文字与感官的交错——我看法国美食书

文字与感官的交错——我看法国美食书文字与感官的交错——我看法国美食书文字与感官的交错——我看法国美食书记得大学时，有一回，当时中文系里头教文学理论课的教授龚鹏程提‎‎到，他对很多事物的体认与了解，常常来自于阅读。他说，不管是一曲音乐、一幅画作、一处景致，即使曾经实际亲身领略经验，却往往不及直接阅读一段描绘文字，要来得感受深刻。而当时的我，正深深浸淫陶醉于阅读里、一周动辄可以读上近十本书，听得此言，自是频频称‎‎是深以为然。没料到后来，从事美食旅游生活写作，真正成为此类文章的生产者，需得将眼所见、耳所听、鼻所闻、舌所尝、身所触、心所...

文字与感官的交错——我看法国美食书文字与感官的交错——我看法国美食书记得大学时，有一回，当时中文系里头教文学理论课的教授龚鹏程提‎‎到，他对很多事物的体认与了解，常常来自于阅读。他说，不管是一曲音乐、一幅画作、一处景致，即使曾经实际亲身领略经验，却往往不及直接阅读一段描绘文字，要来得感受深刻。而当时的我，正深深浸淫陶醉于阅读里、一周动辄可以读上近十本书，听得此言，自是频频称‎‎是深以为然。没料到后来，从事美食旅游生活写作，真正成为此类文章的生产者，需得将眼所见、耳所听、鼻所闻、舌所尝、身所触、心所动所感，一一经由纸笔键盘具体贴切精微地描摩刻画述说状写出来;这才发现，文字，与实体景致物事和感官领会之间的‎‎或离或近、或两向对立、或交互相生关系，着实远非当年犹是学生、才正开始透过书与文字看这人间这世界的我，所能轻易了解掌握的。以文字描述物象自然是难的。特别以美食为例，一段令人难忘的美食经验，多半极饱满而丰富地，在色、声、香、味、触等每一种感官领域里，都有着多层次的呈现、演化甚至延伸。体验的当时或许百感千思流转交集，震慑悸动不能自已;事后，再如何想以具象字句捕捉再现当时种种，也总觉隔靴搔痒，无法尽说。但相对地，我自己却也觉得，每一段美食或旅行经历，总是在诉诸文字书写与发表之后，才算真正臻于完成，甚至，在记忆里生命里，达于永恒。而在每一段旅行或美食体验的之前或之后，也常因着透过相关书籍数据的阅读，遂更进一步增加了当时感受感动的细致度与强度。我想是，透过文字的描述之后，原本抽象不可捉摸的物事，往往因而从此有了清楚可识、可思考、可讨论、可流传、可发展、可跟随、可大可远可长可久的面目身段，以及位置与意义。——我猜，这或许正是当年龚老师所努力着要告诉我们的事。而这里头，我认为，相较于其它许多国度的饮食与料理文化，法国美食，由于特殊的民族个性与讲究使然，整体在学问架构、理论体系、评鉴传统、与审美方法上，一路建构发展得极其完备完整;遂而尤其成为世界美食领域里，颇能够清晰凸显体现出这种美食与‎‎文字间的相互关系的一种典型。也因此，撇开纯粹的指南、评鉴、报导、理论书不谈，近两年内，以我个人素来较偏爱的，有观点有故事有心情有感怀有洞见有人味的散文式美食书写而言，便有许多次极美好的美食阅读经验，都发生在法国美食书之上。比方同样出自美国人之手的《周日的午宴—法国美食的故事》、《油炸法国—法兰西的生活文化》。《周日的午宴》由醉心法国料理文化、被书中人物昵称为“法国的儿子”的Mort Rosenblum执笔;其借着美联社记者身份，深入法国各地区、各荒山原野间，采访形色食材食品种植养殖制作者、米其林星星主厨、甚至米其林餐饮评鉴指南的幕后执掌者;近乎地毯式‎‎地，与黑松露猎人一起牵着狗儿步入深冬的森林间、陪着生蚝养殖者浸入名为“Claire”的冰冷生蚝培养池水里、甚至和刚刚被摘掉一颗‎‎星星的沮丧大厨同桌把盏慨叹米其林评审员的来去无迹难以逆料„„;而也在这样的过程中，涵藏在法国美食背后的，人们所付出的种种努力‎‎、坚持、追求极致的愿心、一往无前的热情，以至在时代变迁中难免的挫败或失落，也随之一一历历展现读者眼前。《油炸法国》的调子轻松些。嫁给法国老公、也具有记者身份的作者‎‎Harriet Welty Rochefort，除了个人采访与观察所得外，更融入了自‎‎己于常日家庭里头吃饭下厨上市场过生活的闲情点滴;并经常以诙谐的口吻，凸显出美法国民间完全大相径庭的美食态度。令读者得以从中窥看到法国常民饮食生活里，极为平实家常，却格外踏实认真、格外迷人动人的一面。同样是法国与异国间的鲜明对照，《英国厨房征服法国》一书，记述了英国作者Tom Higgins于法国美食首善之都里昂开餐厅(以法国人眼光看，这行为应该简直与自杀无异„„)的心得与过程，极其细腻地从餐饮经营者的立场出发，数说法国人的美食定见(抑或偏见,)、习惯与行为模式，趣味横生。由日本作者西川惠执笔的《艾丽榭宫的餐桌—美食外交的飨宴》则提供了另一种不同的观看角度。这本书以密特朗、这位在法国美食史上赫赫有名的老饕级法国总统主政其间‎‎、于艾丽榭宫所举办的多场国宴餐会‎‎为主轴，非常绵密而细致地，研究分析评论了餐宴主‎‎题、内容、场面、历史背景，与法国料理及葡萄酒间、和法国与各国间的政治‎‎外交间的角力关系，非常有意思。至于台湾人的观点，林裕森与谢忠道的《美馔巴黎 —品味花都小餐厅》以及谢忠道的《餐桌上最后的诱惑》是我比较喜欢的两本。前者虽说是以类似餐饮指南架构写成的书(据说已成为旅居巴黎的台湾人人手‎‎一本的生活必备书)，却融入了两位作者对巴黎此城的餐厅版图与地域间的关连特性、以及对法国料理的独到观察、了解、见地与钦慕。后者，则以一贯风趣刁钻的笔调，记述在作者的法国生活里所发生的许多甜点体验与轶事。最近呢，叫我尤其沈醉的，则还有以小说体裁写成的《寻找松露的人》。这其实是一‎‎本文学性极高的书，然而，我却很愿意倒过头来，以美食的眼光重读一次:书中主人翁卡巴萨，在痛失爱妻之后，发现透过松露的力量，可以让忧伤的现实与梦境恍惚交错，与妻子间的回忆与爱情于是得以在梦里重续。而也在这样的故事背景下，作者Gustaf Sobin以大量的篇章，巨细靡遗地描绘有关松露的一切:从早春时分鹊鸟筑巢痕迹觉察出松露的隐隐然酝酿，八月夹带冰雹的暴雨预告丰收的吉兆，夏末在出现如囊肿或鸡爪痕迹的土壤上洒下麦种以为标记，冬收时节随‎‎着苍蝇的盘旋飞舞、依照传统须来回三次后才屈膝土上一面用力以嗅觉追索着、一面「朝那芳香馥郁的所在挖去」;然后，仪式一样的，照习俗将松露和鸡蛋一起静置三天，再将二者轻柔地拌炒成芳香四溢的‎‎松露炒蛋，然后，在飘忽浓烈无可名状的神秘香气里，缓缓进入梦境„„ 我觉得，在这近乎铺陈、歌咏的书写里，将松露这项向来予世人‎‎无限好奇与想象的法国梦幻级食材，淋漓尽致地铺叙刻画、继而无穷繁衍增生至近乎神性、形而上的曼妙境界。我想，美食文字发展至此，真真可说是，已臻出神入化阶段了。书目: 《寻找松露的人》 Gustaf Sobin著《周日的午宴—法国美食的故事》 Mort Rosenblum著《油炸法国—法兰西的生活文化》 Harriet Welty Rochefort著《英国厨房征服法国》 Tom Higgins著《艾丽榭宫的餐桌—美食外交的飨宴》西川惠著《美馔巴黎—品味花都小餐厅》林裕森、谢忠道著《餐桌上最后的诱惑》谢忠道著

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