转 纺织纤维分类及鉴别基础知识

转 纺织纤维分类及鉴别 基础知识 税务基础知识象棋入门,基础知识常见鼠类基础知识常用电子元器件基础知识电梯基础知识培训资料 纺织纤维分类及鉴别基础知识 纺织纤维分类及鉴别基础知识(一) 1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类: ?原组织:是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ?小花纹组织:是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ?复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布，棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ?大花纹组织:也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ?缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位:根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ?回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2% ?公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类: 、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; 1 ?衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ?装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ?工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类: ?线类:纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线; ?带类:窄幅或管状织物，称为带类; ?绳类:多股线捻合而成绳; ?机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物; ?针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物; ?无纺布:不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。 三、织物的经纱或纬纱 各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。 四、织物的缩水 1、织物的缩水率 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。 2、织品产生缩水的因素: ?织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。 ?织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。 ?织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。 ?织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。 五、怎样识别织物: 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面: ?织物身骨是否挺括和松弛;?织物表面的光滑与粗糙;?织物的柔软与坚硬;?织物的薄与厚;?织物的冷与暖;?织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 二) 纺织纤维分类及鉴别基础知识( 1、定义:纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为: ?本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ?色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ?花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ?色织布:它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点: ?吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而 不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ?保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ?耐热性:纯棉织品耐热能良好，在摄氏110?以下时,只会引起织物上水 不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都分蒸发, 无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ?耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ?卫生性:棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 七、人造纤维织物(化学纤维) 1、定义:化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。 2、分类(按原料和生产的方法分): ?人造纤维:是化学纤维中最大生产的品种，它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。例如:人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。 ?合成纤维:合成纤维是化学纤维中的一大类，它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如:涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 八、混纺织物: 混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如:涤棉布、涤毛华达呢等。 九、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点: 1、衣物的关键部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂整理的硬衣领，一定要采用刷洗。 2、具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。 3、棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏。 4、棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色，影响织物外观。 丝绸鉴别 丝绸按原料分，主要有真丝和化纤两种。真丝织物以蚕丝为原料，共同特点是吸湿率高(5%~10%)、透气性好，质地光滑柔软，富有弹性、具有蚕丝天然光泽，明亮柔和。点燃丝绸纤维，燃速慢，有烧毛发气味。抽出丝条解捻，长丝连绵不断。穿着舒适、凉爽。市售真丝织物有双绉、电力纺、绉缎、乔云纱、乔淇纱、杭罗、杭纺、柞丝绸等品种。双绉表面有细微鳞片，质地轻柔、富有弹性;电力纺平挺滑爽、光泽润亮;杭纺质地厚实，坚固;绉缎平整柔滑，质地紧密;乔淇纱透明飘逸，悬垂性好;柞丝绸光泽柔和。 市售化纤仿真丝织物，原料以合成纤维为主，有的是人造纤维和蚕丝混纺，或是纯人造纤维、合成纤维织品，如尼丝纺、涤爽绸、涤丝纺等，经特殊处理，表面有类似丝绸风格。仿真丝织物易洗易干，不缩水，透气性、吸湿性较差，穿着时有闷热感。人造纤维丝织品，手感粘腻、粗硬、绸面易起皱、光泽亮而刺眼、颜色艳丽、缩水率低，单丝较粗而均平，扯断时毛头整齐，润湿后更易扯断，点燃纤维有烧纸或醋味。合成纤维丝织品，手感滑爽、富有弹性，光泽 明亮刺眼、颜色鲜艳夺目、不易起皱、缩水率小于5%，单丝粗细均匀、不易扯断。点燃纤维，气味与真丝织物不同。 每匹丝绸织品上都有标签，上面印有代表丝绸编号的一组数字，数字有五位，第1位代表商品所用原料(详见表14)，第2位代表织物组织，后面则是商品序号。在这组数字前，还用大写英文字母代表商品产地(详见表15)。从丝绸商品标签的编号上，可以判断产品的原料及产地。 丝绵鉴别 用燃烧鉴别法，起粘胶状是化纤丝，无气味燃成灰的是棉花，有毛皮味，烧完成黑灰，一捻像沙土一样是丝棉。 纯毛呢绒和毛型化纤呢绒鉴别 纯毛精纺呢绒(俗称"料子")外观光洁平整，织纹清晰，光泽自然柔和，富有油润感，颜色鲜亮，无陈旧感，手感滋润柔软，弹性足，抗皱性优良，手抓紧后放松，面料能够迅速复原，几乎不留痕迹。纯毛粗纺呢绒(俗称"呢子")，质厚丰满，质地紧密，手感柔软润滑，弹性好，手触有温暖感觉。涤毛混纺以精纺为多数，织物光泽较纯毛织物差，不及纯毛织物柔和，织纹清晰，手感滑爽但较硬板，其织品挺括弹性较好，一般不易产生折痕，燃烧时虽有毛发味，但灰烬为黑褐色硬结。粘胶与毛混纺织物多为粗纺，呢面光泽较暗，薄型织物有与棉相似的感觉，手感柔软但不挺括，弹性差，燃烧时灰烬不完全是黑褐色，夹有灰白色灰烬的就是粘胶纤维。仿毛型化纤织物，外观相似，但手感不是疲软就是硬板，燃烧时无烧毛发味，有烧纸味或其他味道，灰烬多为黑、灰色等珠状硬结。 毛线鉴别 纯毛毛线和混纺毛线相比较，纯毛毛线外观圆胖丰满，用手捻线纹路清晰，均匀，膨松不发并，表面光洁不发毛，条干均匀，弹性好，用手攥紧松手后能迅速复原，手感柔软、细致。优质腈纶毛线条干圆胖，四股顺直无卷曲，弹性好，用力揉搓，无咝鸣声，色彩鲜艳，光泽自然不刺眼。燃烧时羊毛燃烧不快，火焰小，离火即熄灭，燃烧有蛋白质臭味，灰烬呈卷曲状为黑褐色结晶。腈纶 等化纤毛线，边熔化边缓慢燃烧，白色火焰较明亮，有时略有黑烟，并有鱼臭味，灰烬为黑灰色圆球状。 羊绒鉴别 羊绒是取自绒山羊(又名开司米山羊)身上的一层细绒毛，绒毛直径14~17μm，长度30~45m m，山羊绒纤维由皮质层和鳞片层组成，纤维横切面为椭圆柱形，一只绒山羊年产无毛绒仅7 5g左右，五只绒山羊一年所产的绒仅够织一件普通羊绒衫。羊绒从外观上看有天然光泽、手感柔软丰润、软、轻、暖、滑， 纤维之王"。 富有弹性，光泽好，被誉为" 山羊绒纤维长度短，强力低，纤维表面覆盖的鳞片薄而稀，彼此紧贴。因纤维卷曲数比羊毛少，摩擦系数比羊毛小，所以纤维较平滑，纤维间抱合力差，缩绒性较羊毛差，但手感滑糯。山羊绒纤维卷曲虽少，但卷曲深度大，一般山羊绒伸直度达300%以上，而64支的美利奴羊毛仅为160%，因此山羊绒制品保暖性优于羊毛。在同样温湿度条件下，羊绒比羊毛容易吸湿。在水中数秒钟内，羊绒纤维即可浸湿，而羊毛却要几分钟。由于全世界山羊绒产量仅为羊毛产量的1%，所以山羊绒的价格也就十几倍于羊毛，是最为珍贵的动物纤维。 由于山羊绒纤维较羊毛细，羊绒织物穿着摩擦容易起球，纤维间抱合力差;羊绒纱强力低，坚牢度较羊毛差，穿着时应避免与坚硬物接触;由于羊绒纤维易吸湿，容易受虫蛀，收藏时应洗净叠好，放在有防蛀剂的衣箱或打几个孔的塑料袋内。 羊绒制品与普通羊毛制品外观区别不明显。一般只是手感更加柔软、光滑。消费者投诉称，花了数千元买的所谓"羊绒大衣"怀疑有质量问题，这只能通过理化检验手段，取样后作出片子在投影仪上观察，看看有无羊绒成分了。 市售的"绵羊绒"与羊绒无任何联系。"绵羊绒"实际上是羊毛，毛的细度20~40μm，长度为50~200mm，只不过比普通羊毛更细一点罢了，绵羊只产毛而不产绒，所谓"绵羊绒"制品应作为"以假充真"来处理。 絮棉的鉴别 优质的絮棉，应该是白色发亮，光洁平滑，蓬松柔软，拎在手里觉得轻巧，纤维长且无灰尘。 劣质絮棉，颜色灰且发暗，有绒发毛，板实厚密，拎在手里有沉重感，纤维短且拍后灰尘乱飞。 蓬松棉的识别 蓬松棉是一种新型的冬装填絮材料，也称纤维合成定型絮片或喷胶棉。 蓬松棉产生原料多，品种杂，识别时一看价格:一般腈纶和棉定型絮片较便宜，而羊毛、驼毛、丝棉定型絮片价格较高;二用火烧:取一点定型絮片，用火烧之，完全熔融，是腈纶定型絮片;不完全熔融，有烧纸味是定型絮棉，有烧毛味，则可能是羊毛、驼毛、蚕丝。如需进一步识别，则看纤维:羊毛、驼毛长度有限，一般长度不超过10cm，而蚕丝则又细又长(10c m以上)。识别羊毛、驼毛可看颜色，羊毛为白色，驼毛为棕色，一看便知。 毛巾被的鉴别 毛巾被的质量优劣，可从五个方面检查。 一看毛圈多少。毛巾被是双面环形起毛织物，表面具有许多突起的毛圈，这是毛巾被质量优劣的主要标志。质量好的毛巾被，正反两面每一个方眼里的毛圈多而长，丰厚柔软，容易吸水和储水;质量差的毛巾被，毛圈短又少，不够丰厚。 二是掂份量轻重。质量好的毛巾被，份量较重;质量差的毛巾被，份量较轻。可以用掂估比较的方法，挑选出份量重的好产品。 三是辨支纱高低。织造毛巾被所用的支纱，质量越好，支纱越高。高档毛巾被通常是以32支、21支交织的为多;中档毛巾被以21支或20支织造的占多数;低档毛巾被均用21支或16支纱织成。 四是手感软硬。织造毛巾被的纱有熟纱、生纱之分，熟纱结实耐用，生纱较差。可用手摸区别，熟纱手感柔软，生纱手感较硬。还可用吸水强弱区别， 取少量清水，从20-30cm的高度向毛巾被注滴，如果水滴立即被吸进，则为熟纱织造;如果水滴吸收速度较慢，则为生纱织造。 五查织造精粗。将毛巾被平铺或对着阳光透析，查看有无断经、断纬、露底(即不起毛的地方)、拉毛、稀路、毛圈不齐、毛边、卷边、伪边、齿边、缝边、跳针等织造疵点，以及是否有渗色、锈渍、污渍、印料和模糊不清等外观缺陷。如没有，表明质量较高，仅有少量的质量一般，比较多的质量较差。 以上方法也可用于鉴别毛巾、毛巾睡衣、浴巾等织物。亚麻和苎麻的鉴别 亚麻纤维是人类最早发现并使用的天然纤维，因其具有天然的质地和淡雅质朴的色彩，并有抗紫外线功能，对人体皮肤无刺激作用，又有良好散热功能，和一定抑制细菌功能，从穿到用受到消费者的青睐。 亚麻制品纱支越高，表面越光滑，质量越好。先看光泽度。再看表面小疙瘩(粒头)的多少，一件亚麻制品表面的粒头越少，质量越好。三看悬垂感，好的亚麻制品悬垂感好，而且很滑爽。 有些麻质服装，穿在身上很支棱，下水后变硬，这是苎麻制品的特征。区分亚麻和苎麻可从三方面检验:一是外观，苎麻制品褶皱明显，棱角分明，亚麻制品褶皱较大，自然，而且会慢慢散开;二是布面，苎麻的结构很松散，织品经纬线之间缝隙很大，亚麻的布面结构非常饱满，悬垂性特别好;三是遇水时，苎麻制品变硬，而亚麻制品则很柔软。 亚麻能吸收紫外线，但不宜长时间暴晒。可用洗衣机洗涤，但不要脱水，以防褶皱难以熨平。 保暖内衣的鉴别 1面料:目前市售保暖内衣分高、中、低三个档次，使用面料有40支全棉、32支全棉、涤棉(棉含量在35%~45%之间)、纯化纤等品种，其中以内外表层均使用40支纱以上的全棉产品为优，其柔软性、细洁度、透气性、光泽度都较好，洗涤后不会起球起毛，长期穿着也不会有衣物不断抽丝现象。 2手感:优质保暖内衣对中间保温层的织造 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 很高，高品质保温内衬使用超细纤维，直径在1 2μm以内，用这样的内衬制成的内衣既柔软舒适又有良好的保温性能，用手拿捏，手感柔顺，无异物感，成衣表层和中间体的一体感强，穿着舒适。 3听声音:老式保暖内衣是在保暖内衬中加一层超薄热熔膜(俗称PVC塑料膜)来增强抗风能力，这种内衣穿着时常发出"沙沙"声，透气性受到影响，有"燥热感"，同时塑料膜与保温纤维摩擦易聚积静电，穿脱时常会发出"噼啪"声。新型保暖内衣使用新材料、新工艺取代了热熔膜，克服了上述缺点，鉴别时只需轻轻抖动或用手轻搓，听听有无"沙沙"声即可。 4试弹性:新型保暖内衣正向保健、抗菌等多功能发展，同时为符合人体曲线，保暖内衣具有优良的回弹性。这种保暖内衣在面料和底料中均加入了莱卡，内衬芯层采用高弹性高分子聚合物，穿着时贴身感良好，没有臃肿、迟滞的感觉，全身各个关节的活动也十分自如。具有优良回弹性的保暖内衣用手一抻便知。 保暖内衣从原料选用、纺纱、织布、染色、复合、缝制到检验各个环节、工序都需严格把关，这样才能使产品的各项指标如保暖率、透气性、弹性、抗菌性等各项指标均符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 部分纺织品具有质量标记: 丝绵的质量标记:红牌商标为一等品;绿牌商标为二等品;白牌商标为三等品。 布匹的质量标记:标签印有红字者为一等品;标签印有绿字为二等品;标签印有兰字为三等品;标签印有黑字者为等外品。 鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味;燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 七、粘胶纤维与铜铵纤维粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰 纤维的鉴别 ?鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ?一般的鉴别步骤如下: A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可*。 2、常见纤维的燃烧性质: 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑 丝 熔离火焰 丝丝声 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆黑淡褐色 晴纶 熔近焰灼烧 熔并燃 速燃飞溅 弱香味 硬圆不规则或珠状 纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。 纤维的强度:纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。 纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作 或厘牛顿用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿(N)(cN)。过去习惯用克力或公斤力表示。 由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度(每 特或每旦)纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特(N/tex)或厘牛/特(cN/tex)。过去习惯用克力/旦表示。 纤维的弹性:纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形;当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形;当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。 纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。 纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如:涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。 纤维的耐磨性:纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。 纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下: 锦纶丙纶维纶乙纶涤纶腈纶氯纶毛丝棉麻富强纤维铜氨纤维粘胶纤维醋酯纤维玻璃纤维。 纤维的弹性模量:纤维的弹性模量也称"初始模量"，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。 纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺;反之，弹性模量小，则织物柔软。 加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。 加捻性质的指标有:表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。 捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示;精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示;此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。 捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。 捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与"S"的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与"Z"的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。 股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。 纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。 吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。 纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响 其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。 在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。 在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料;内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。 特别声明: 1:资料来源于互联网，版权归属原作者 2:资料内容属于网络意见，与本账号立场无关 3:如有侵权，请告知，立即删除。