《服装结构制图》
教案
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教师:余冬娥班级:11服装班课
题
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:服装结构制图的依据(人体体型和人体测量)目的:1、了解结构制图的依据,为以后的制图作准备。2、简单了解本课程所学的内容。重点:1、激发学生对本课程的学习兴趣。2、了解结构制图的依据有哪些。3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。难点:1、激发学生兴趣。2、人体测量。方法:理论讲解与操作相结合。准备:1、测量工具:皮尺、直尺、记录笔、腰节带。2、临时测体对象。课时安排:4课时过程:A、讲解本课程
知识点
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与学习方法,激发学生兴趣。B、讲授新课:1、服装结构制图的含义:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法,在纸上(或直接在面料上)画出服装衣片和零部件的平面机构图,然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。2、结构制图的依据有哪些?1、人体。(主要依据)所谓“量体裁衣”,精辟地概括了人体和服装的关系。2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。(直接数据)注:人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。3、人体体型:可分人体比例和人体结构两个方面理解:(1)人体比例:测量单位:头正常人体:成年男性:7.5个头成年女性:7个头1—2岁:4个头5—6岁:5个头14—15岁:6个头16岁:接近成年人25岁:达到成年人身高(2)人体结构:为方便测量,可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示。1、点如:颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。2、线:如:颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。臀围线等等3、面:如:肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。4、人体服装相对应的部位:在以后边制图边讲解,首先自己了解。4、人体测量:人体测量是取得服装规格的主要来源之一。(1)测体工具(常用)软尺:主要工具。3、腰节带:围绕在腰节最细处,测量腰节所用工具。(2)测体方法:(以女体为例讲解)测净体规格(仅穿内衣)。规格即为净规格。服装规格:净规格+放松量(人体活动量和穿着层次量)如是按穿着层次测量,则只加人体活动量。(3)测量部位:1、身高:头骨顶点量至脚跟。2、衣长:前衣长:由右颈肩点通过胸围最交点,向下量至衣服所需长度。后衣长:由后领圈点向下量至衣服所需长度。3、胸围:腋下通过胸围最丰满处,水平围量一周。4、腰围:腰部最细处,水平围量一周。5、颈围:颈中最细处,围量一周。6、总肩宽:从后脊左肩骨外端点,量至右肩骨外端点。7、袖长:肩骨外端向下量至所需长度。8、腰节长:前腰节长:由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。后腰节长:由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。脊长:由后领圈中点量至腰间最细处。9、臀围:臀部最丰满处,水平围量一周。10、裤长:由腰的侧部骨宽骨处向上3cm(即腰宽)起,量至裤长所需长度。11、胸高:由右颈肩点量至乳峰点。12、乳距:两乳峰之间的距离。13、臀高:由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。14、上裆长:由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以上侧体部位可参照书上。注:对测量要点的
说明
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:1、按穿着要求。2、按衣长机构特点。3、按款式特点。4、按造型特点。5、按穿着层次因素。6、按流行倾向因素。C.课堂练习;将学生每两人一组,抽出几组上台表演测量方法,测出上装的几个主要部位规格。下面的同学认真观看,指出好坏,作出评价。D.小结:本次课主要讲解了两大内容:人体体型与人体测量,这些在以后的制图中都是必不可少的,只有准确的制图规格,才能进行制图,希望同学们在课后要加强训练,能准确测量出人体各部位规格。E.课后作业:每两人一组,互相量体,测出对方的部位规格。衣长:L胸围:B腰围:W裤长:L袖长:SL肩宽:S领围:N胸高位:BP前腰节长:WL课题:1、服装结构制图的工具。2、制图图线符号和代号。目的:1、熟悉制图工具并能使用。2、了解制图图线符号和代号。3、能绘制所学符号,熟记制图代号。重点:1、了解工具的使用。2、熟悉制图图线的形成及用途。3、熟悉制图符号的符号形成及含义。4、熟记制图代号,并能理解其代表部位。难点:1、制图图线和符号的用途和含义。2、理解制图代号的代表部位。方法:理论讲解与实践相结合。准备:制图(完整)作业若干张。课时安排:4课时(2课时为制图工具和图线、2课时为制图符号和代号)过程:A、复习:1、回忆人体测量的部位及测量方法。2、讲解测体时的注意事项。a.了解人体的各有关部位。b.被测者要求姿态自然端正,呼吸正常。c.软尺不能过紧或过松,保持横平竖直。d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减。e.做好记录。①、规格记录②、简单画上服装式样③、体型特征要求等B、新授:一、制图工具:(一)尺:1、直尺:基本工具,用于绘制直线条。有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等。常用的规格有:20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等。2、角尺:基本工具主要用于制图中垂直的绘制。3、软尺:一般测量所用。制图中用于测量各曲线,拼合部位的长度。4、比例尺:用于按一定比例作图的工具。(二)量角器:用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。(三)曲线板:用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。(四)绘图铅笔与橡皮:1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分:HB为中性B—6B的逐渐软H—6H的逐渐硬2、橡皮用于修改图纸。二、制图图线:图线的形式、规定及用途见下表。(单位:mm) 序号 图线名称 图线形成 图线宽度 图线用途 1 粗实线 0.9 1、服装和零部件轮廓线2、部位轮廓线 2 细实线 0.3 1、图样基本结构的基本线2、尺寸线与尺寸界线3、引出线 3 虚线 0.3 叠面下层轮廓影示线 4 点画线 0.9 双折线(对称部位) 5 双点线 0.3-0.9 折转线(不对称部位)注意:同一图纸中同类的宽度应一致。虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同,其首尾端应是线段而不是点。三、制图符号:制图符号的符号形式及含义见下表: 序号 符号名称 符号形式 符号含义 1 等分 表示该段距离平均等分 2 等长 表示两线段长度相等 3 等量 表示两个以上部位等量 4 省缝 表示该部位需缝去 5 裥位 表示该部位有规则折叠 6 皱褶 表示布料直接收拢成细褶 7 直角 表示两线互相垂直 8 连接 表示两部位裁衣中相逢 9 经向 对应布料经向 10 倒顺 顺毛或图案的正立方向 11 阴间 表示间量在内的折间 12 扑间 表示间量在外的折间 13 平行 表示直线或两弧线间距相等 14 斜料 对应布料抖斜向 15 间距 表示两点间距离。其中“x”表示该距离的具体数值和公式四、制图代号:常用的制图代号:胸围:B领围:N腰围:W肩围:S臀围:H长度:L胸围线:BL胸高点:BP腰围线:WL颈肩点:NP臀围线:HL袖窿:AH领围线:NL袖长:SLC、课堂作业:默写常用的制图符号和制图代号。D、小结:本次课所学习的制图图线符号和代号,望同学们能熟记,在后面的结构制图中学以致用。制图工具腰学会使用,围后面学习做准备。E、课后预习:1、服装结构制图用语(常用)2、服装结构制图的一般规定。课题:1、服装结构制图术语。2、制图的一般规定。目的:1、了解结构制图的常用术语。2、了解并能熟悉理解制图的一般规定。3、为规范制图做准备。重点、难点:1、常用的制图术语在制图中的表现。2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰。3、图纸布局合理、规范、画面效果好。方法:理论讲解与实践相结合。准备:制图作品(完整)若干张。课时安排:4课时过程A、复习1、制图的图线形式及用途。2、制图的符号及含义3、制图代号(常用)有哪些,怎样用字母表示。B、新授:1、结构制图术语,常用的有:1、净样:服装实际规格,不包括缝份、贴边等。2、毛样:服装裁剪规格,包括缝份、贴边等。3、画顺:光滑圆顺地连接直线与弧线。弧线弧线。4、劈势:直线的偏进,如上衣门里襟上端的偏进量。5、翘势:水平线的上翘(台高)6、困势:直线的偏出,如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上端处的偏出量。7、凹势:袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。8、门襟:衣片的锁眼边。9、里襟:衣片的钉纽边。10、叠门:门襟和里襟相叠合的贴边。11、挂面:上衣门里襟反面的贴边。12、省:又称省缝。根据人体曲线形态所需缝合的部分。13、间:根据人体曲线形态所需,有规则折叠或收拢的部分。二、结构制图的一般规定:制图比例、字体大小、尺寸
标准
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、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准,才能使制图规范化。(1)制图比例:缩比:等比:在同一纸上。应采用相同的比例,并将比例填写在标题栏内。倍比:如果采用不同的比例时,必须在每一零部件的左上角标明比例。(2)字体:汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。(3)尺寸标注:代表服装成品的实际大小,因此,尺寸标注在图样上市很重要的。1、基本规则:一律以cm为单位。制图部位、部件的尺寸,一般只标注一次,并应标在该结构最清晰地位置上。2、标注的画法:(1)用细实线,其两端箭头应指到尺寸界线。(2)需标明竖距离尺寸时,尺寸数字一般标明在尺寸线中间。(3)需标明横距离尺寸时,尺寸数字在尺寸线的上方中间。如距离较短。需用三角形引出,规格标在附近。(4)需标明斜距离尺寸,用细线引出,使之形成一个三角形,尺寸数字标在附近。(5)尺寸数字不可被任何图线通过,当无法避免时,必须将图线断开并用弧线表示,尺寸数字就标在弧线断开处。四、图纸布局:如下图:注:B为图纸宽L为图纸长C、为图纸边框a为图纸标订边C、小结:本次课主要讲解了制图的一般规定,特别写尺寸标注和图纸布局,在以后的结构制图中会使用,希望同学们要好好理解,多加练习。D、课后作业:画图尺寸标注: 课程 服装结构制图(二) 授课班级、专业 服装设计 授课形式 理论与实践教学结合 授课时间 年月日第周 学时数 15课时 授课章节 裙子1、裙子的分类2、裙子的基本款式结构设计 3、裙子的变化结构设计 教学目的与要求 通过学习使学生掌握裙子的各种结构设计。 重点难点 裙子变化中的省道转移 教学方式手段及使用教具 理论讲解,操作示范,并通过学生的动手实践。 作业布置 1:1裙子制图1:5裙子制图 课后小结 裙子变化的规律 板书设计及教学环节组织 上星期内容回顾第三章 裙子结构设计第一节 裙子的分类1课时第二节 裙子的基本款式设计6课时 第三节 裙子的变化结构设计8课时 第三章 裙子结构设计第一节 裙子的分类一、以长度分二、以腰的高低分三、以裙摆的大小分四、以裙子的廓形分第二节 裙子的基本款式设计一、直裙 规格部位 155/62A 160/66A 164/70A 裙长 66.5 68 69.5 腰围 64 68 72 臀围 88 92 96 臀高 17.5 18 18.5放松量:腰围:净腰围加放松量0-2CM。臀围:净臀围加放松量3-5CM。前后裙片制图零部件制作与工业样板绘制二、斜裙(规格与上一致)弧线下摆放缝1.2 其余与直裙相似三、接裙(规格与上一致)(《女装结构设计》上册P194)第三节 裙子的变化结构设计(规格与上一致)一、分割变化二、加褶裥变化三、抽细褶变化总结各个变化规律作业:根据流行和喜欢进行裙子设计,并依此进行结构设计(1:1)1:5作业的款式如下图课题:1、结构制图的步骤与方法。2、西服裙的前裙片制图。目的:1、了解制图的步骤。2、将制图步骤应用于制图中,绘制西服裙前裙片。3、学会使用各种制图工具。重点:1、制图步骤的应用。2、工具的使用。3、西服裙前裙片的制图方法。难点:西服裙前裙片的制图方法。方法:1、理论讲解与实践相结合。2、播放配套光碟。课时安排:8课时过程:A、引入新课:1、复习制图的图线形式及用途。2、制图符号与含义。B、新授:1、制图的步骤:1、先画面料图,后画辅料图。辅料包括夹里、寸及装饰件(嵌条、滚条、花边等)2、先画主部件,后画零部件。3、先定长度、再在定宽度、后画弧线。4、先画外轮廓线、后画内部结构线。2、制图的方法:1、平面裁剪法:比例裁剪法(常用)直接注尺寸法。原型裁剪法基型裁剪法2、立体裁剪法。3、计算机辅助裁剪法。3、裙子的分类:(1)按裙长分:迷你裙、短裙、中裙和长裙等。(2)按工艺上的区别分:细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。(3)以腰围线高低位基准命名有:高腰裙、低腰裙、无腰裙、背心裙等。(4)按裁剪的片数来定各有:二片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。裙子从裁片结构上分有:直裙、斜裙、拼接裙三大类。4、西服裙:(1)款式特点:西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间,也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口,下摆略放出一些。(2)制图规格:号型:160/62A单位:cmL:62W:62H:92臀长:18(3)前裙片结构制图:制图步骤:1、下平线:作布边的垂直线。2、上平线:作1的平行线,相距裙长一腰宽。3、臀围线:按臀高,作2的平形线。4、基本线:垂直于1,作本边的平行线。5、臀围宽:按H/4+1,在臀围线上,从4处量取,作4的平行线。6、中心线劈门:在2处,从4处线劈门1cm.。7、腰围大:从2线劈门线往里量取W/4+3(省)。8、放摆大:在下平线处,按臀围大加宽2cm。9、侧缝弧线:侧摆处按上平线起翘0.7cm处,经过臀围大点,到底摆大点,用弧线画顺。10、底摆弧线:按底摆大点用弧线连顺下平线。11、腰围弧线:按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。12、阴扑间:从基本线放出10cm,作基本线的平行线。13、前中心弧线:从劈门1cm线,连顺至臀围线。14、明线封口:从腰围线至臀围线下10cm处。5、小结:本次课主要学习了西服裙的前裙片制图,初接触结构制图一定要严格按步骤来画,算准尺寸,标好标注,字体要规范,公式要牢记在心,多练习,为以后的学习打好基础。6、作业:1、手绘纸样设计:在八开纸上按1:3的比例绘制此款女裙纸样。2:CAD软件纸样设计:按1:1的比例绘制此款女裙纸样L:62cmW:62cmH:92cm臀长:18cm。制图要求:a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。c、准确标明各部位数据。实践操作课课题:日常用品裁剪。1、围裙2、袖筒目的:1、加强基本功训练,提高动手操作能力。2、提高知识运用能力。工具:铅笔、直尺、制版纸、面料、划粉、剪刀。课时安排:3课时具体裁剪图见下:袖筒结构制图(毛样):说明:袖筒小口在下,大口在上,这样戴着后可增加合体度。围裙结构图(毛样):说明:裙身1片,袋布2片,护胸贴片1片,腰带1片,肩带1片。去掉护胸可制成腰下段围裙。课堂作业:在所提供面料上裁剪出围裙和袖筒裁片,以备缝制课用。要求:1:裁片纱向正确、形状美观。2:裁片数量符合缝制要求。3:根据不同的对象可自行调整规格。课题:西服裙前、后片结构制图。目的:1、学会各种制图工具的使用方法。2、练习制图基本功。3、理解并能运用西服裙前、后片制图方法。重点:1、基本功和工具的使用。2、前裙片制图方法。难点:前裙片制图方法。准备:1、光碟放映。2、成品作业若干张。方法:理论讲解与实践相结合。课时安排:6课时(3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样)过程:A:引入新课:检查前次作业(前裙片制图)情况,结合作业讲解前裙片制图要点。B:新授:西服裙:一、款式特点:西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间,也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口,下摆略放出一些。制图规格:号型:160/62A单位:cmL62W62H92臀长18二、前裙片前次课已讲解,这里要求学生自己动手制图,时间30分钟。(老师逐个指导)二、后裙片(1)制图步骤:1、横线条在前裙片的基础上延伸。2、后中心线:作臀围线的垂直线。3、臀围大:按H/4-1以后中心线在臀围线量出。4、腰围大:按W/4+3(省量)从后中心线在腰节线处量处。5、底边大:放摆2cm6、省:a.省位:将腰围大三等分,取两个等分点。b.省大:后中心线边省大3cm,长12cmc.省长:侧缝边省大2cm,长10cm。(2)制图:C、小结:后裙片的制图是在前裙片的基础上进行的,重点公式臀围大和腰围大,一定要对照前片公式理解记忆。D、课外作业:1、手绘纸样设计:在八开纸上按1:3的比例绘制西服裙纸样。2:CAD软件纸样设计:按1:1的比例绘制西服裙纸样L:62cmW:62cmH:92cm臀长:18cm。制图要求:a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。c、准确标明各部位数据。课题:一步裙结构制图。目的:1、进一步练习基本功。2、了解一步裙款式特点。3、理解并熟悉前裙片制图方法。4、制图工具的熟练使用。重点:1、练习基本功2、前裙片制图方法。3、制图工具的使用。难点:前裙片制图方法。方法:理论讲解与实践相结合。准备:1、示范性作业。2、光碟演示。课时安排:6课时过程:A:引入新课:一、复习西服裙片的制图步骤及方法。讲解一步裙与西服裙之差异。异:在前裙片中西服裙:1、腰口收一个省。2、下摆加放2cm。一步裙:1、腰口收二个省2、下摆没有加放。二、作业讲评:存在的问题:1、轮廓线刻画不清晰2、规格表不规范、尺寸标准不规范(少部分同学)3、基本功(线条)还须加强训练4、前后片底边交叉处的处理5、纱向符号未标清楚(少数同学)6、明缉线没画(半数同学)逐个讲解每个同学存在问题的解决方法。B:新授:1、款式特点及款式图:属紧身裙,臀围放松度一般取4—6cm,前后片腰口各收4个省。后中心线分割,下摆开叉,上端装拉链。一步裙的下摆也可以在侧缝处每片收进1-1.5cm。2、制图(前后片)1.规格:L:62cmW:62cmH:92cm臀长:18cm2.结构制图:要点:1、前后收省量取5cm,后方收省量取5.5cm,侧缝腰口起翘0.7cm。2、后中心腰口出低1cm,腰宽3cm。具体图见下:C、课外作业:1、手绘纸样设计:在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。2:CAD软件纸样设计:按1:1的比例绘制一步裙纸样L:62cmW:62cmH:92cm臀长:18cm。制图要求:a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。c、准确标明各部位数据。课题:喇叭裙、八片裙。目的:1、了解喇叭裙、八片裙的结构原理。2、理解制图方法。3、练习基本功重点:1、喇叭裙、八片裙的制图方法2、基本功难点:理解制图方法,进行变化。准备:喇叭裙实物一件课时安排:3课时(2课时手绘纸样、1课时电脑绘制纸样)过程:A、喇叭裙:(一)款式特点:喇叭裙是应用最广的一种斜裙,适宜于在春、夏季穿着一般喇叭裙为四种方式,每片展开角度为90度。裙摆宽大,不需测量臀围规格。(二)制图规格:号型:160/64AL:70cmW:66cm(三)制图要点:1、喇叭裙腰口弧线的长度由腰口半经R来决定。则R=W/3.14。2、斜裙下摆斜丝部位穿着时会因下垂二伸长,在截取时斜丝部位应减短1—2cm。3、后中心部位腰口应低下1cm。4、裙摆放缝不要过大,取1—2cm.。(四)裙片结构制图:B:二:八片裙:(1)款式特点:八片裙是分割式的一种裙式,使用斜料裁剪时,穿着后动态效果较好。裙摆收小后呈现出鱼尾状,也称鱼尾裙,但会影响下肢的活动量,八片裙也可用直料裁剪。(2)制图要点:1、腰围的放松量取2cm,臀围的放松量取4cm,按八片分配。2、下摆的扩展量及侧缝可根据款式的要求,制图时可在裙子的基本结构图上作分割变化,裁剪时也可以其中一片作为基本样板排料。三:课堂作业:(老师随堂指导)按以下规格设计八片裙纸样。L:70W:64H:90臀长:18参考结构图:课外作业:1、手绘纸样设计:在八四开纸上按1:4的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样。2:CAD软件纸样设计:按1:1的比例绘制喇叭裙和八片裙纸样制图要求:a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。c、准确标明各部位数据。实践操作课:内容:三接裙结构制图目的:1:理解三接裙结构特点,熟练绘制拼接裙结构图2:练习基本功重点和难点:1、理解结构特点2、熟练运用方法:学生操作训练,老师随堂指导准备:三接裙款式图课时安排:4课时一、款式图及特点:装腰头,每一节的拼接采用收细裥,逐节加长、加宽,形成塔形,也称为塔裙。制图较简单,不用测量臀围规格。二:制图规格:L:70cmW:64cm参考结构图:要求:1、手绘纸样设计:在八开纸上按1:3的比例绘制三接裙纸样。2:CAD软件纸样设计:按1:1的比例绘制三接裙纸样制图要求:a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。c、准确标明各部位数据。课题:裙裤目的:1、了解裙裤款式结构2、理解裙裤结构制图,为后面裤子的学习做准备。3、练习基本功重点难点:理解裙裤结构,举一反三。方法:理论讲解与实践操作相结合。课时安排:8课时过程:A:复习:裙子的结构特点。B:新授:1、款式特点及款式图:从外形来看,像一条裙子,实际上是有裤缝的裤子。裤裙具有裤子的结构和裙子的动态外观。这是一件基本款式造型的需要,可以在宽松量长短及结构上作变化。2、制图规格:号型:160/66A单位:cm裤裙长:64W:68H:100腰头宽:33、制图:注:腰头结构同一步裙。串带袢自行设定。制图要点:1、臀围的放松量较大,前后片的腰围,臀围捕设置前后差。2、裤裙有裤裆,横裆比裤子大,前后裆缝也要增大,上裆也较长。3、裙裤的脚口(裙摆)较大,其放量并非在脚口两侧平均分配,而是在下裆缝内侧放的较少放量主要加在脚口外侧,这是因为下裆缝在两腿之间如放量过多则活动部方便。并且影响舒适和美观。C、小结:通过裙裤的学习,同学们腰理解其结构,它既有裙子的大摆,又有裤子的裤缝。是裙子和裤子的综合体。D、课外作业:1、手绘纸样设计:在八开纸上按1:3的比例绘制一步裙纸样。2:CAD软件纸样设计:按1:1的比例绘制一步裙纸样L:64cmW:66cmH:100cm制图要求:a、制图符合款式图要求,结构合理,造型完美,符合人体活动规律。b、轮廓线清晰,线条流畅,局部结构与整体结构比例合理、协调。c、准确标明各部位数据。 课程 服装结构制图(二) 授课班级、专业 服装设计 授课形式 理论与实践教学结合 授课时间 年月日第周 学时数 8课时 授课章节 裤子1、裤子分类2、下装构成原理 教学目的与要求 通过学习使学生了解和掌握裤子的构成原理 重点难点 臀腰差的处理,前后裆的构成原理。 教学方式手段及使用教具 理论讲解,操作示范。 作业布置 总结前后裆的构成原理 课后小结 分析困势、起翘、落裆的原因 板书设计及教学环节组织 上星期内容回顾第二章裤子结构设计第一节裤子的分类2课时第二节下装构成原理5课时第二章裤子结构设计第一节裤子分类一、名称二、分类1.从长短来分2.从腰头高低分3.从外轮廓形状分第二节下装构成原理一、人体臀腰差决定了省的大小和形式1.人体臀腰各个面形状截面图正面图侧面图2.人体臀腰差值成年男女臀、腰、胸均值表(1972年调查数据) 部位 男子 女子 臀围 90.51 91.52 腰围 74.06 70.26 胸围 87.91 83.39男体臀腰差数=臀围90.5l一腰围74.06=16.45cm女体臀腰差数=臀围91.52一腰围70.26=21.26cm3.人体臀腰差处理利用长方布做实验,看臀腰的处理:从上图看,在今后的裙子结构设计时,一般省道的分布如上图,大小依次为:前省<侧省<后省(人体一半来看)4.合体的省道形状为二、前、后裆的形成:取一宽度适合人体厚度,长度等于裤长的布料做实验:(分别沿前、后中心线剪至下肢上限点,形成裆)三、各部位的比例和尺寸大小1.纵向比例和尺寸1.1直裆(也称立裆或者上裆)尺寸(横裆线的确定)(1)测量法直接测量:即为股上长的尺寸(2)通裆法(通裆指的是在WL从前中心点沿人体曲线量至后中心点的曲线长度)(3)比例计算法目前比较常用计算公式有:H/4来计算缺陷:下肢短而臀围大的人用此法求出的立档会太深因此:根据人体的特点可以适当加减一定的尺寸来计算(裤长+臀围)/10+6来计算(裤长尺寸为人体测量值中的裤长)可以弥补以上方法的缺陷。1.2H围线的确定一般用直裆的1/3来计算1.3中裆线的确定(《女装结构设计》上册P236)一般取臀围线至脚口线(裤口线)的1/2为基础,再往横裆线走一定的值做计算2.横向比例和尺寸2.1侧缝、袋位的确定(看图)2.2前后腰围、前后臀围的比例确定由图中中指所在为侧缝位置,也是直侧袋设计依据。侧缝位置确定了前后腰围、前后臀围的比例:前腰围:W/4+1或者W/4后腰围:W/4-1或者W/4前臀围:H/4-1后臀围:H/4+12.3前后裆宽的比例和尺寸总的龙门宽:1.6H/10前裆为总的1/4后裆为总的3/4注意:当裆量增大时,直裆不可增大当裆量增大时,保持前后裆的比例(特殊款式除外)当裆量增大时,相应增加H的放松量2.4劈势(俗称困势)(1)后中困势对正常体和适当放松量的裤子,后中角度一般为13度左右,或者按15:3-3.5(男子)15:3.5(女子)(2)侧缝困势2.5起翘的原因与大小其大小与臀围凸量成正比,一般在2-3.5CM2.6落裆的原因与大小(1)中长裤落裆为了拼合时一样长而产生落裆,其大小为:MK—NK(一般为0.5—1.5)(2)短裤落裆越靠近横裆线的裤口,落裆量越大。(一般短裤落裆量为1—3.5)四、裤裆凹势的把握(正常人体,一般裤形和合适的放松量)前片后片 作业:总结前后裆的构成原理 课程 服装结构制图(二) 授课班级、专业 服装设计 授课形式 理论与实践教学结合 授课时间 年月日第周 学时数 16课时 授课章节 裤子1、男西裤工业样板2、女西裤结构制图3、女西裤工业样板 教学目的与要求 通过学习使学生掌握男、女西裤的结构制图和工业样板的制作 重点难点 男西裤工业样板、女西裤工业样板 教学方式手段及使用教具 理论讲解,操作示范,并通过学生的动手实践。 作业布置 1:1男、女西裤制图 课后小结 西裤制图步骤 板书设计及教学环节组织 上星期内容回顾第二章裤子结构设计第三节男西裤结构设计一、男西裤结构制图4课时二、男西裤工业样板4课时第四节女西裤结构设计一、女西裤结构制图4课时二、女西裤工业样板3课时第2节男西裤结构设计一、男西裤结构图 规格部位 170/74A 175/78A 180/82A 裤长 102 105 108 腰围 78 82 86 臀围 108 112 116 脚口 22 23 23放松量设计:腰围:净腰围加放松量2-4CM。臀围:净臀围加放松量8-15CM。前后裤片结构制图二、男西裤零部件制图及工业样板的制作第3节女西裤结构设计一、女西裤结构制图 规格部位 155/62A 160/66A 164/70A 裤长 95 98 101 腰围 64 68 72 臀围 94 98 102 脚口 19 20 21放松量设计:腰围:净腰围加放松量1-2CM。臀围:净臀围加放松量6-10CM。前后片结构制图二、女西裤零部件制图及工业样板的制作裤片放缝与男西裤一致 作业:绘制男女西裤(1:1)(一条根据自身的尺寸制作,另一条挑中间体型做)教案 课程 服装结构制图(二) 授课班级、专业 服装设计 授课形式 理论与实践教学结合 授课时间 年月日第周 学时数 12课时 授课章节 裤子 1、裤子的结构变化设计 教学目的与要求 通过学习使学生了解裤子的变化,掌握牛仔裤的结构制图。 重点难点 裤子分割变化中的省道转移 教学方式手段及使用教具 理论讲解,操作示范,并通过学生的动手实践。 作业布置 1:1牛仔裤制图 课后小结 牛仔裤的制作步骤 板书设计及教学环节组织 上星期内容回顾第二章裤子结构设计第五节裤子变化结构设计一、裤子的主要变化部位 4课时二、牛仔裤结构设计 11课时 第4节裤子变化结构设计一、裤子的主要变化部位1.裤腰变化(1)高腰或者低腰(2)装腰或者连腰 2.口袋的变化 根据流行可以自行设计 3.脚口的变化(根据流行自行设计)4.裤身分割变化 横向(如育克) 纵向分割(一般在裤管部位)二、牛仔裤结构设计1.女式牛仔裤结构设计(《女装结构设计》上册P256) 规格部位 155/62A 160/66A 164/70A 裤长 99 102 105 腰围 66 70 74 臀围 88 92 96 脚口 24 25 26放松量设计:腰围:净腰围加放松量1-2CM。(正常腰围往下一定的设计量测量净腰围)臀围:净臀围加放松量2-6CM。(宽松形可以再加大)前后片结构设计(D为正常的直裆25—低腰的量3)零部件制图2.男式牛仔裤结构设计 规格部位 170/74A 175/78A 180/82A 裤长 102 105 108 腰围 76 80 84 臀围 98 102 106 脚口 22 23 23放松量设计:腰围:净腰围加放松量2-4CM。臀围:净臀围加放松量4-8CM。(宽松形可以再加大) 前后裤片制图 零部件参考女牛仔裤作业:根据流行和自身的喜好,设计男、女牛仔裤各一条并进行结构设计并完成工业样 板(1:1)PAGE37