服装纸样

服装纸样 1 纸样 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 是从款式设计到 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 设计的中间环节，具有承前启后的作用和地位， 因此，它是成发的关键技术。作为纸样设计师，除固有的知识外，款式设计和工 艺设计也是必备的转业能力，而这一切都与服装工业的特性有关。 1-1 纸样（pattern）是现代服装工业的专用语，含有“纸样”、“板型”等意思，既是服装 工业标准化的必要手段，更是服装设计进入实质性阶段的标志和工艺参数化依据。同时， 它也是达到服装设计者设计意图的积累和媒介，以及从设计思维、想象到服装造型的重 要技术条件。然而，它的最终目的是为了高效而准确地进行服装的工业化生产。因此， 纸样是服装工业化和商品化的必然产物。 1 最初纸样并不是为了服装的工业化生产而制作的。19世纪叶，欧洲妇女们虽然崇尚巴黎时装，但作为社会主流的中产阶级妇女因为时装的价格昂贵可望而不即。为了 适应这一社会要求，一些时装店的经营者，就把时髦的服装制成像裁片一样的纸样商 品。英国的《时装世界》杂志早在1850年就开始刊登各种服装的剪裁图样。1862三 年后他在纽约开设了时装商店，并设计和出售纸样，单件和多件的纸样加工是最初服 装纸样的基本状态。但是，由于它并没有真正运用在服装工业化生产中且未有效地促 进工业化进程，因此也就没有得到根本的重视。纸样的工业化只有随着服装机械的进 步和生产方式的革命才有可能实现。 2 1830年，第一台缝纫机在美国诞生，1845年美国人Elias Howe获得专利，后经数次改良和申请专利，在19实际中期的J。M。Singer厥功至伟，使后来的成衣工业快速成长，服装加工技术进入了划时代的时期，服装批量化生产成为可能。1897年，随着许多以手工操作的专用缝纫机械的相继问世，大大地提高了服装产品的质 量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计师、样 板师、剪裁工、缝纫工、熨烫工，等等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外 由于分科加工行试，使缝纫工产生了不完整概念，他们只是遵循单科标准，这就要 求设计上是全面、系统、准确、标准化的，纸样正是为了适应这些要求而设计制作 的。纸样也被称为样板、板型、纸型等。总之，它是服装工业生产中所依据的工艺、 造型和加工的标准，因此它叫工业纸样（pattern maker）。由此可见，纸样的真正价值是随着近代服装工业的发展而确立的。 纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样、用于定制服装的单款纸样、 家庭使用的简易纸样以及有地域或社会集团区别的号型纸样。例如只在日本适用的日本号型 纸样。只在英国、法国等欧洲国家适用的欧洲号型纸样，肥胖型、细长型特体纸样，等等。 由此可见，服装工业化造就了纸样技术，纸样技术的发展和完善又促进了成长社会化和标准 化的进程，繁荣了时装市场，又刺激了服装设计和加工业的发展，使成衣产业成为最早的国 际性产业之一。因此，纸样技术的产生被行业和理论界视为服装产业的第一次技术革命。 1-1 1 最初纸样并不是为了服装工业化生产而诞生的，而是为了迎合19世纪初欧洲妇女崇尚巴黎时装但又因价格昂贵望而却步的一种新款服装裁片的替代品。 2 纸样的工业价值的产生必须有两个前提条件：一是机械程度的提高；二是专门分科生 产方式的运用。1830年第一台缝纫机在美国的诞生，促进了服装生产方式从单件生产到分 科生产转变，产品的规模化、标准化、规范化生产成为它的主要特征，纸样则是它们的集中 体现与重要标志。 1-2 纸样设计的意义 在服装设计过程中，纸样充当一个什么角色？在弄懂这个问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 之前，必须搞清楚 服装造型的整个过程。 1 纸样设计在服装造型中的作用 服装最后的成型是通过设计、制作和材料的有机组合 完成的，它们三者的关系是互为作用的。然而，“设计”起着特殊的作用，既策划服装造型 诸因素的合理组合，其结果是设计者预想造型的实现（图1-1）。把“预想”理解为构思，把“实现”理解为实施，这就是设计的全过程。具体来说就是选择材料和工艺技术，是根据 预先制定的造型 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 进行的， 这种造型计划的中心首先要根据所服务的对象来确立服装造 型的最终效果，其次就是实施上诉计划的技术设计。所谓技术设计，就是实现最终造型的结 构组织合理化，它的前者是构思计划，后者是加工制作。因此，纸样是服装构思的具体化， 又是加工生产的技术条件和依据。从造型学的意义说，纸样是构成服装最终造型的结构形态， 是完成服装立体造型的平面展开。 2纸样设计的特殊意义 纸样设计有它的特殊性，其设计 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 和原理与工业造型的外观设计不大相同，如汽车， 家电、日用品等造型的设计都是属于工业造型外观设计。纸样设计的直接依据是人体，而工 业造型的外观设计作用于物体。是间接地和人发生关系。根据这一特殊属性，就不能把纸样 设计视为纯粹物品的结构设计。首先，纸样设计必须一人体的生理结构、运动机能为物质的 结构基础，这是和工业造型不相同之处；其次，服装的社会文化属性又要求纸样设计不能像 工业造型那样基于普遍而固定的使用功能的造型规律进行，而是最大限度地满足不同种族的 文化习惯、性格表现、审美趣味的要求。总之，纸样设计不能被局限在一般的结构构成学知 识里，而要寻找出它的特殊构成模型和结构规律，即人自然人的固有特点和社会属性。 1-3 纸样设计的方法 纸样设计方法，是在基本纸样和设计纸样的 关系中确立的，也就是说，要完成一套纸样设计必须找出其基本纸样在系统纸样的位置和结构规律，这就是纸样设计的系统方法。 1 纸样设计系统方法 现代服装构成科学表明，服装基本模型的确立是服装造型科学化、标准化和现代设 计美学的重要标志。那么什么是服装构成的基本模型呢？为了说明这个问题，这里我举一个 认识科学的例子。 在现代认识论中有一种很普遍的方法，既系统方法。什么是系统方法？当科学家测量 人的潜能时，不会以一个人或一个特殊的人作为测试对象，如一个年轻人、运动员或者一个 病人，而要组织一定数量的常人，在这群人中在划分出性别组、年龄组，测量在一定距离中 作用最大努力的跑步所需的时间，然后把每组所需时间进行平均，所得到的平均值，就是各 组人群的潜量，或称潜量的临界值。过一定时间再进行相同方式的测试，得到新的潜量数值。 通过对定期测定临界值的比较，可以大致判断出不同社会集团的结构、生活习惯、工作条件、 环境关系的变化，以作为制定相关标准和决策的依据，这种方法就是系统方法。采用这种方 法所湖获得的结果就是某事项的基本模型。它来源于实际，因此是科学的、可靠的；同时它 通过重新组合，所以是标准的、理想的。通过这个例子来理解纸样构成的基本模型就不困难 了。 服装最终要穿在人的身上，那么在制作服装的任何一个环节上，都要寻找出它们所依据的基本模型。这个模型不是通过某件复杂制定的，因为。无论是哪种复杂，都是一种特殊 状态，它和模型所具备的性质是格格不入的，模型要具有普遍性，这种普遍性只有从穿服装 的人身上去寻找，而寻找的方法和系统方法是完全相同的。 它是通过人体测量，得到不同类型人的净尺寸，加以平均，并通过专业化和理想化的技术处理取得不同类型的标准尺寸，制造出规格齐全的人体模型（立体人台和平面基本型）。 这种模型是以人体测量的标准尺寸为依据，但它不是人体的复制，而是能美化人体的理想化 实体。着个理想实体是通过实际的系统方法测算、总结，并符合成衣的制造要求而完成的。 “理想实体”是集一般人体美的因素于一身，它的依据就是人体测量的平均值（标准尺寸）； “实体“指不能脱离实际人体的模型，因此它能在一定的范围内适应一般人的体型要求，故 称为理想实体。另外，实体亦指一定数量的人，而并非是某个具体的人，也就是说实体是指 “一群人”的抽象概念，如中年阶段体型、青年阶段体型等都是以某年龄段的共性语言，因 此以这个实体为依据制成模型（人台）就具有普遍性。纸样的基本型是把理想实体变成平面 的样板而已，基本型也可以根据标准尺寸通过计算和比例分配获得。不难理解，通过系统方 法获得的标准尺寸、人台模型和基本纸样是服装结构基本模型系统的三种表现形式，既数字 形式、立体形式和平面形式（图1-2）。 3 纸样设计基本型系统的建立与应用 这里重点介绍基本模型系统的平面形式既纸样的基本型。所谓纸样的基本型，就是指纸 样设计中的依据和基础，所以也称基本纸样（sloper），日本服装界称为“原型”。基本 纸样作为设计的基础，在理论上被现代服务教育所接受，在欧美、日本等服装工业发达 的国家，都创立了符合他们各自体型特点的基本纸样。不仅如此，就系统方法而言，他 们创立完善的基本型体系，如日本分为女装原型、男装原型和童装原型等；美国的基本 型不仅在性别上加以区分，而且还划分出了年龄差别，如妇女基本型、少女基本型等。 英国的基本型划分得更细，如衬衣、套装、外套、针织服装等都各自的基本纸样。这说 明系统方法也渗透在纸样设计的各个独立的小环节中，称为小系统，它是包括在大系统 之中的。例如身、袖、裙、裤等都有各自的基本纸样，因此也就够成了各自的小系统， 把它们综合起来就是大系统。再如衬衣、套装、外套虽说都有各自的基本纸样，但也只 是放松度的差别，而基本纸样的形状就是相近的。这说明大系统中的基本纸样是具有普 遍性的，小系统的基本纸样是设计者灵活运用的结果。因此，从总体区别上看，纸样够 成的基本模型是有地域性的。地域性表现为一个地域的基本纸样不适合于另一个地域使 用，这主要取决于各自人体生理特征的差异。但是，尽管每个国家、地区甚至各服装设 计师所有的基本模型，在风格和理解上有所不同，但是他们都恪守对基本纸样的熟练把 握这一原则。例如在日本服装界就有几种不同风格的原型，如文化式、登丽美式（田中 式）、伊东式等。 由此可见，作为纸样设计规律而言，运用基本纸样不能当成“方法”去理解，而 应理解为纸样设计的规律，应作为原理的基础去运用。裁剪的方法只有两种，既平面裁 剪和立体裁剪。无论是哪种裁剪方法，熟练地把握服装结构的基本模型是起方法的指导 和规律。平面纸样设计的基础就是基本纸样；立体裁剪设计的基础就是人体的模型，既 专门用于立体。 本书着重介绍代表欧美的英式和美式基本纸样。同时本书在参考日本文化式原型 基础上加以修正和补充，设计出适应我国人体特点的基本纸样，本书称其为“标准基本 纸样”。其“标准”含义是一系统方法为原则，将基本纸样中出现的“定寸”最大限度 地变为“比例参数”，以达到服装造型的最佳适应状态。 “标准基本纸样”在本书出版后，得到了广大读者和行业界的认可，在2000年再 版时将“标准基本纸样“作了科学的修改和完善，发表了标准基本纸样的第二代。2005 年本书在作为北京高校服装高等教育教材之际推出标准基本纸样第三代，2008年本书 作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，在完善纸样设计基本系统和应用中作了 新的探索和实践，推出第三代升级版标准基本纸样。 第二章 服装构成的人体工学 服装构成的依据不是以某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体。按照系统方法发 的要求，应该是具有标准特征的人体。纸样设计是依照纸样构成的基本模型既“基本纸 样”而设计的。基本纸样是理想实体的平面展开，理想实体有是人体的体型和基本机能 的高度集中。归根结底，人体是纸样设计的唯一根据。服装构成的人体工学讲究人体外 的特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结 构设计的理论基础。掌握了这一理论，可以从根本上理解纸样设计的原理和实质，并能 从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构想。不过人体工学是服 务于小到别针大到飞机的所有工业（产品）设计的功效学理论体系，本章仅概括地介绍 与服装够成有关的那一部分。 2-1人体区域的划分和连接点 人体区域通常由人体中相对稳定的部分组成，形成大的体块。这些体块由关节 或支撑点连接着，我们把连接体块的部分叫做连接点。因此，人体体块部分在纸样上更 注重结构上的感观效果，而连接点强调其结构的内在功能性，前者表现为形式美，后者 表现为机能美。 1 人体区域的划分及体块 如果对人体静态进行观察，就可以清楚地划分出头、躯干、上肢和下肢四大区 域。在各区域中又可分出主要的组成体块，这些体块呈现固定状态，并由连接 点连接，形成依人体构造和运动规律所制约的动态体（图2-1） ? 头部：头部在服装纸样设计中比较特殊，只在功能性很强的雨衣、羽绒服、 防寒服、风衣和服装以外的帽子设计中考虑，所以头部的细部常被忽略，只 考虑其形状和体积。头部的形状为蛋形，以此作为“理想实体”。因此，头部 结构只在从平面到球体的设计过程中考虑。 ? 躯干：躯干由胸部和臀部两大体块组成，它是人体的主干区域，因此，纸样 设计所要涉及的机会也是最多，如三围的应用与设计。 胸部和臀部是以腰线划分的，胸部和臀部虽是固定的体块，但由于腰节的 屈动，使躯干形成以腰节为连接点的运动体，因此作用于躯干的结构就不单 是静态造型，还要考虑腰部的活动规律。不仅如此，由于胸部与上臂连接着， 当上衣没袖子时，亦要注意肩关节的活动规律。 ? 上肢：上肢是由上臂、前臂和手组成。上臂和前臂为固定体块，中间由肘 关节连接，在形体上理解为两个柱状相连的运动体。手和头部相同，有其 特殊性，应个别对待。 ? 下肢：下肢有大腿、小腿和足构成，中间分别由膝关节和踝关节连接。整 个下肢成为上连臀部的倒锥形体。头部、手和足统称为人体的三个特殊体 块 把以上人体各区域组成部分加以综合，依次为头部、胸部、臀部、上臂（对 称）、前臂（对称）、手（对称）、大腿（对称）、足（对称）九个部分，这 九个部分就是连接所要连接的基本体块。这种人体区域的划分对纸样设计 原理的理解是极其重要的，特别是对服装造型结构的功能设计更为突出。 2 体块的连接点 连接人体九个体块的八组连接点是人体运动的枢纽，并决定着它们各自的运动 特点和范围（图2-2） ?颈部：颈部是头和胸部的连接点。它的活动范围较小，因此领型设计时更 注重它的静态结构。 ?腰部：腰部是胸部和臀部的连接点。它的活动范围较大，前后左右都有其一 定 的活动范围，特别是前屈的范围较大。因此，当服装设计中出现通过腰部部位 都应作动态结构处理，如上衣、高腰的裙子、裤子等。 ?大转子：大转子是臀部和下肢的连接点。 它的运动幅度最大，特别是前 屈，同时由于运动的平衡关系，左右大转子的运动方向是相反的，造成腿部 运动范围的加倍。因此，裤子的立裆越不合体[过深]或裙摆越小，其结构的 运动功能就越差。 ?膝关节；膝关节是大腿和小腿的连接点。它的运动方向与大转子相反，活动 范围也小与大转子。膝关节对裤子的结构影响较大，紧身裙的后开叉设计与此有 关。 ?踝关节；踝关节是小腿和足的连接点。 ?肩关节；肩关节是胸部和上臂的连接点。肩关节的活动范围也很大，但主 要 是向上和向前运动，因此，作为袖山和袖窿的结构设计，要特别注意腋下和后 身的余量，而前身由于活动余量较小造型平整的考虑，采寸要保守和谨慎。 ?肘关节；肘关节是上臂和前臂的连接点。它的活动范围是向前运动，形成 以肘为凸点的袖子结构，特别是贴身袖的设计，都是以肘点作为基点确定肘省和 袖子的分片结构。 ?腕关节；腕关节是前臂和手的连接点。 由于人体的基本连接点都具有各自的运动特点和 较复杂的运动机能，这就 构成了对服装运动结构制约的关键因素，因此，在纸样设计中，遇到连接点的地 方都要加倍小心，特别是那些活动幅度较大的连接点。在这些部位都有明显的标 记，如腰节、臀围线、肩点、颈点等容易造成应用上的模糊，对于经验设计者更 要慎重。这就需要更进一步了解的基本构造 2-2 人体的基本构造 制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之，够成纸样原理的基础是人体基 本构造形成的外部形状和运动特征。 骨骼、肌肉和皮肤共同形成了人体的外部形体特征。骨骼是人体的支架，它 决定着人体的基本形态，人体外形的体积和比例是由人的骨架制约着。由于单位 骨骼是人体唯一固定的体素，人体的运动机能就必须是由这些固定的骨与骨连接 的关系而产生，这个l连接枢纽就是关节，掌握它们的结构特点对于服装造型结构 和运动结构的设计有着重要的指导意义。因此，探讨人体骨骼连接的构造对于纸 样设计是十分重要的。 骨骼的外面主要是肌肉，它的作用是使各个具有不同功能的骨骼在关节的作 用下作屈伸运动。同时，在人体的肌肉中，许多表层肌和皮肤相连，直接表现我 人体外形，一些深层肌直接或间接影响人体的外型特征。因此，研究肌肉连接系 统的结构特征，对服装造型结构的理解和设计有直接的指导作用。基本纸样的分 片、省缝和结构线的设计都是依此进行的。然而，作用于服装的人体肌肉研究比 起艺用人体和医用人体的肌肉研究要简单的多，这里主要说明肌肉的体积和表面 状态，并且重要介绍和服装有关的表层肌。 皮肤作为保护层，一般不会造成人体表面形体的大起大落，但是皮下脂肪的 增多或减少会影响人体正常的外部特征，这是需要注意的。 1 骨架 人体全部的骨骼总数为220余块，这些骨骼大都是成对生长的，只有少数上单 独生长的。它们以人类自然生长的秩序组合成人体骨架，同时由于社会的发展 和分工塑造成人类所特有的骨骼，因此骨骼构造极其复杂而独特。这里只对作 用于服装结构产生影响的骨骼和骨系关系加以说明（图2-3和图2-4） ?头骨 头骨与服装的关系不大，这里从略。 ?脊柱 脊柱是人体躯干的主体骨骼，是由颈椎、胸椎、腰椎三部分组成，颈椎接头骨， 腰椎接髋骨，其整体形成背部凸起腰部凹陷的“S”形。因为脊柱是由若干个骨节连接而成，因此脊柱整体都可屈动。对服装结构产生影响的主要有两处：一 是颈椎，颈椎共有七块，第七颈椎（从上往下）尤为重要，它不仅是头部和胸 部的连接点，也是这两部分的交界点，所以成为基本纸样后中线的顶点，即所 谓后颈点；而是腰椎，腰椎共有五块，第三块为腰节，是胸部和臀部的交界点， 因此，常常作为服装结构的腰线标准，也是测量腰围线的理论依据。 ?胸部骨系 胸部骨系是构成胸廓骨架的骨骼系统，主要有锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨等。 ? 锁骨：位于颈和胸的交接处，共有一对，它的内端与肩胛骨、肱骨上端会合 够成肩关节并形成肩峰，也就是服装结构中的肩点。 ? 胸骨：为肋骨内端会合的中心区，位于两乳间的狭长部位，人体中线从此处 通过。胸骨部位在女性中呈现特殊状态，女性胸乳隆起而下坠，造成胸骨微 伏的“浅滩”状态。 ? 肋骨“共有12对24根，后端全部与胸椎连接，前端与胸骨连接构成完整的 胸廓，其形状呈竖起的蛋形，这一特点的认识对服装胸背部的造型极为重要 的。 ? 肩胛骨：共有一对两块，位于背部上缘，形状为倒三角形，其三角形的上部 凸起，成为肩胛冈，构成肩与背部的转折点，在纸样设计中常作为后衣片肩 省和过肩线设计的依据。 ?上肢骨系 上肢骨系呈现左右对称状态，由肱骨、尺骨、桡骨和掌骨构成上肢的骨系。 ?肱骨：为上臂骨骼。上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节，并形成肩凸，这 是上衣肩部造型的依据。下端与尺骨和桡骨相连。 ? 尺骨和桡骨：均为前臂的骨骼。当人体手掌向前自然直立时，两骨骼的位置 为“内尺外桡”。它们的上端与——骨前端相接形成肘关节，前端与掌骨连 接构成腕关节。肘关节的凸点是尺骨头，关节只能前屈，故袖弯、袖省设计 都以次为依据，腕关节的凸点也是尺骨头，它主要基本袖长的标准。 ? 掌骨：因与服装的关系不大，这里从略。 ?骨盆 骨盆是由两侧髋骨、趾骨、骶骨和坐骨。骶骨连接腰椎，故也称骨骶椎，它下 方两侧是髋骨与下肢股骨连接，称为大转子，它是测定臀围线的标准。由于骨 盆介于躯干和下肢之间，因此，无论是上装还是下装的结构设计都应考虑其运 动的功能性。 ?下肢骨系 下肢骨系由股骨、髌骨、胫骨、腓骨和踝骨组成。 ? 股骨：为大腿的骨骼，上端与髋骨连接下端与髌骨、胫骨、腓骨会合成膝关 节。 ? 髌骨：通常所说的膝盖，形状似龟甲，正置于股骨、胫骨和腓骨会合处的中 间，组成膝部关节。该关节只能后屈，同时在下装的结构变化中往往以此作 为依据进行设计，例如衣长、裙长、裤摆等。 ? 胫骨和腓骨：均为小腿骨骼，胫骨位于内侧，腓骨长在外侧，胫骨和腓骨的 上端与髌骨、股骨会合，前端与踝骨相接，形成踝关节。腓骨与踝骨会合处 的凸起点为腓骨头，它是裤长的基本点。 ? 踝骨：因与服装的关系不大，这里从略。 综上所述，由于人体骨骼各部分之间的相互连接，构成了人体的基本骨架，基 本骨架的运动特征构成了与纸样设计相关的基本结构点。既：躯干：前颈点（基 本领口与前中线交点）后颈点（基本领口与后中线交点）腰节（腰线的标准） 下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下肢变化的基准线）腓骨头（裤长的 标准） 上肢：肩点（衣身与袖的交界点）肘关节（袖的基准线）尺骨头（袖长的标准） 2 肌肉 人体的肌肉总数是500余块，它们基本是成对生长。人体的肌肉结构极为复杂， 作为运用于服装设计的人体肌肉结构和形态的研究，主要是对直接影响人体外 形的浅层肌和少数对服装造型有作用的深层肌进行说明和分析，以达到理解人 体正常运动的作用和人体外部造型的目的。 如果说了解人体骨架是认识人体运动机能在纸样设计中的制约作用的话，那 么，了解人体肌肉的构成则是理解纸样设计如何体现人体造型美的需要（参见 图2-3和图2-4）。 ? 头部肌系 头部肌系与服装关系不大，这里从略。 ? 躯干及颈部肌系 躯干肌肉主要由胸大肌、腹直肌、腹外斜肌、前锯肌、斜方肌、背阔肌、臀大 肌等肌肉组成，它们的结构关系构成躯体的基本状态。 ? 胸锁乳突肌：共有一对，上起头部颞骨乳突（耳根后部），下至锁骨内端 形成颈窝，同时与锁骨构成的夹角在肩的前面形成凹陷，因此在合体服装 的技术处理时，把靠近颈侧点的前肩线三分之一作“拔”的处理。由于与 此对应的后肩有肩胛骨，就形成了这个部位前凹后凸的肩部造型，这是贴 身服装纸样设计中肩线后长前短的原因。在技术处理上使前肩线拔长，后 肩线归短，以取得结构与体型上的吻合。 ? 胸大肌：位于胸骨两侧，呈对称状态，外侧与肩三角肌会合形成腋窝。胸 大肌为胸阔最丰满的部位，女性被乳房覆盖显得更加突出，因此成为测定 胸围线的依据。 ? 腹直肌：上与胸大肌相连，下与趾骨相连，腹直肌与趾骨连接呈壑状，并 与大腿的股直肌会合，故称腹股沟。由此得到腰凹（测量腰围的依据）、 腹凸（测量腹围的依据）和腹股壑状的外部形体。腹直肌虽与趾骨相连接， 但它对服装外形不构成影响，而腹凸和腰凹的形体对纸样设计是很重要 的。 ? 腹外斜肌和前锯肌：分别位于腹直肌两侧和侧肋骨的表层。由于腹外斜肌 靠下生长，前身上接锯肌，后身接背阔肌，它们的会合处正位于腰节线上， 形成了躯干中最细的部位，所以一般测量腰围线时，以腰的最细部位正好 是这两块肌肉的结合处。 ? 斜方肌：为人体背部较发达的肌肉，男性更为突出。它上起头部枕骨，向 下左右伸展至肩胛骨外端，其下部延伸至胸椎尾端，在后背中央构成硕大 的菱形肌肉。由于斜方肌上连枕骨，左右与肩胛骨外端相接，其外缘形成 自上而下的肩斜线，由此可见，斜方肌愈发达肩斜程度就愈大，肩背隆起 愈明显。因此，斜方肌不仅男女有差别，也可以影响肩部和背部的结构造 型。同时，斜方肌与胸锁乳突肌的交叉结构形成了颈与肩的转折，把该转 折点看作颈侧点，在纸样设计中被确定为标准的侧面领口轨迹。 ? 背阔肌：位于斜方肌下端两侧，其侧体与前锯肌会合，形成背部隆起，男 性更为突出。另外，左右背阔肌下方中间相夹的是腰背筋膜，因为腰背筋 膜不是肌肉组织，而是一中很有韧性的薄纤维组织，位于腰部，因此背阔 肌与腰部构成上凸下凹的体型特征，一般纸样背部收腰正是基于这种体型 的考虑。 ? 臀大肌：位于腰背筋膜的下方，是臀部最丰满处，与相对应的前身为趾骨 联合的三角区，由于臀大肌的“颠峰”与大转子凸点在同一截面上，因此 后身躯干呈明显的S形，特别是女性表现得尤为突出。 躯干肌肉的形体状态对服装结构的认识是十分重要的，把握的关键在于理 解躯干肌肉构成所呈现的形态特征。通过上述的分析可以看出，躯干由腰 部将胸廓和臀部相连接，呈现为平衡的运动体，从静态观察其形体特征， 胸廓前身最高点是胸乳点。而且此凸点相对靠近腰部；背部最高点是肩胛 点并且相对远离腰部。因此，侧面观察胸廓便形成向后倾斜的蛋形。为了 与胸廓取得平衡，臀部是一个与胸廓相反的向前倾斜的蛋形，它们由腰部 连接着形成人体躯干的节律（图2-5）。从人体躯干的节律中可以理解许多 关于纸样设计和修正的原理，纸样中前后省的确定，前身胸省短于后背省； 前、后裙片的腰线不在同一水平线上（前高后底）；腹省短、臀省长等都 是由人体躯干“斜蛋形”节律所造成的。 ?上肢肌系 上肢肌系对于非特殊功能的服装结构来说，一般不考虑肌肉外表形状的细 部特征，只作为模糊状态下的圆柱体去认识，所以这里只对上肢外表肌肉 的名称加以说明。 ? 肩三角肌：正置与肩端，与锁骨外端会合形成肩头，与胸大肌相接形成腋 窝，下端前与肱二头肌、后与肱三头肌相连。 ? 肱二头肌和肱三头肌：肱二头肌置于上臂前侧与肩三角肌会合，肱三头肌 置于上臂后侧与三角肌会合。 ? 前臂的伸肌群和屈肌群：为组成前臂的主要肌肉，起伸屈功能。 掌肌群与服装关系不大，这里从略。 ?下肢肌系 下肢肌系较为明显的是以髌骨为界点的大腿和小腿的表层肌。 大腿肌系。大腿的前中部是股直肌，内侧细长状的是缝匠肌 ，其下内侧是股 内肌，股直肌的外侧是股外侧肌，在大转子外层是阔筋膜张肌，这些是构成大 腿前部隆起的关键肌肉。 由于臀大肌凸起，大腿后部肌肉对下装结构影响不大。 小腿肌系。小腿的肌肉主要在后部，即由外腓肠肌和内腓肠肌组成，这两块肌 肉就是俗称的小腿肚 由此所产生的下肢体型特征是，大腿前侧肌隆起和小腿后侧肌发达的“S”形 柱体 3 脂肪和皮肤 上述的肌肉系统是构成人体外形的直接条件，最后形成人体表面状态的还有两 个因素，既皮下脂肪和皮肤。人体的皮肤是作为保护层生长的，组织密集而薄， 因此不对人体外形构成影响。而皮下脂肪则根据人的生活习惯、地域、职业、 性别和年龄的差异有所不同，使外部体型发生变化。例如胖人和瘦人、女性和 男性等，都是由于脂肪的多少所呈现出不同的体型特征。女性比男性的皮下脂 肪多，女体的表面平滑、柔软而富有曲线美；男体肌肉发达脂肪少，表面显得 棱角分明。如果体内脂肪超出正常的应有量，就会出现肥胖，肥胖的人脂肪过 多堆积的部位多是在肌肉会合的凹陷处，如腰部、关节等处，所以肥胖人和肌 肉发达的人在体型特征上刚好相反。肥胖体型整体呈菱形，肌腱体型整体呈“X” 形（图2-6）。因此，脂肪的多少，能改变人体的正常状态，如肥胖人的三围 呈现正常人的倒数，既腰围与胸围、臀围的差小于正常人，甚至腰围尺寸超过 胸围和臀围。可见，人体外观的形态分类是纸样设计考虑的先决条件，这种分 类脂肪在起着重要作用。 2-3 人体的比例 作为服装结构的人体比例的研究，既不同于美术创作中按艺术表现的需要对 人体进行夸张变形的创作手段，亦不同于纯粹的人体测量科学所应用的实证的 方法去研究纸样设计中的人体比例问题，否则就会走向“随意性”和“确定性 “的两个极端，这都不利于对服装结构设计规律的认识和理解。这里主要对标 准化的人体比例加以说明。标准化人体集中了各种人体优良的因素，可以理解 为理想化实体，因此标准的人体比例不等于具体某个人的比例，但它又适应每 个具体的人。 人体比例，一般以头高为单位计算。因种族、性别、年龄的不同而有所差异， 通常划分为两大比例标准，即亚洲型七头高的成人人体比例和欧洲型八头高的 成人人体比例。因为这是正常成人体型的标准比例，所以这两大比例关系应用 最广泛。 1七头高人体比例关系 七头高比例关系是黄种人的最佳人体比例，根据地域、种族不同稍有差异， 如日本和我国南方沿海地区的人体比例标准不足七头，而我国东北地区的人体 比例接近八头比例。因此在应用七头比例时不能绝对化，同时可以依此比例推 出作用于纸样设计的比例关系和范围。 ?七头高的人体比例 七头高人体比例的划分，从上至下依次为：头部的长度，颏底至两乳头连线， 两乳头连线至脐孔，脐孔至臀股沟，臀股沟至髌骨，髌骨至小腿中段，小腿中 段至足底（图2-7）。 这种比例是指成年人的标准人体比例，成人意味着人体生长基本停止，因 此它最有价值，应用范围最为广泛。如果对成年一前年龄阶段有所选择，则要 了解不同年龄阶段的比例特点。图2-8是从学龄儿童开始至成人的男女人体的 比例对照，掌握这些比例上的差异，有助于不同年龄段儿童服装的纸样设计。 ?人体的比例关系 在七头高比例中，人体直立，两臂向两侧水平伸直时，两手指尖间的距离约等 于身高，也就是七头长。这种比例关系亦适用于欧洲型八头高的人体比例，既 两臂水平伸直，两手指尖间的距离等于八头长。因此，测量身高发生障碍和困 难时可以用测量双手指尖间的距离作为参考。 人体直立，两臂自然下垂时，肘点和尺骨前点大约分别与腰节和大转子相重 合，故此可以依照肘点、尺骨点与躯干重合的位置参考确定腰围线和臀围线。 另外，肩宽为两头长，即两肩点间的距离等于两头长（图2-7）。 2八头高人体比例关系 八头高人体比例是欧洲人的比例标准，是最理想的人体比例。这是因为八头高 比例的人体和黄金比有着密切的关系。黄金比值为0.618，约等于5：8或3：5。然而这并非是纯美学上的夸张和虚构，而是艺术和科学的高度统一。因此 它在服装结构设计上很有实用价值，同时体现在造型上又是美的。 八头高人体比例的划分，从上至下依次为：头的长度，颏低至乳头连线，乳 点连线至脐孔，脐孔至大转子至大腿中段，大腿中段至膝关节，膝关节至小腿 中段，小腿中段至足底。 我们可以把七头高比例人体和八头高比例人体加以比较。八头高比例并不是在 七头高比例人体的基础上平均追加比值的，而是在腰节以下范围内增加了一个 头的长度，这意味着七头高比例和八头高比例的人体，脐孔以上都是三头长， 这样上身和下身的比例以腰节为界，七头高人体是3：4，八头高人体是3：5；下身与人体总高之比是5：8，这两个比值和黄金比值刚好吻合（图2-9），因此，在亚洲型体型中为了有效地美化人体，在外衣的结构设计中提高腰线是很 有效果的，事实上这是在七头高比例的基础上作上身和下身接近黄金比的修 正。 黄金率是古希腊“泛数论”的哲学家毕达哥拉撕创立的，他认为世界万物 都是由“数”构成的，艺术使人产生美感是因为艺术构成的要素数量的比率协 调。这种理论对当时的造型艺术具有极其深远的影响，如建筑、雕刻、绘画等， 并成为古希腊人艺术生活的原则，即把表现人的艺术作为最高的艺术，把人体 的美视为“美的最高法律”，成为崇尚人体艺术的欧洲文化传统。这种人本主 义思想大概可以从人体充满黄金率的实验中去寻找答案了。如果八头高的人体 两手伸直呈正方形的话，以3：5的比例去分割，可以得到两个黄金矩形和两 个正方形，在两个正方形中再以3：5的比例去分割有会得到两个黄金矩形和 两个正方形。这一具有实验科学的造型艺术，为后来欧洲的文艺复兴提供了强 有力的理论支持和思想武器，达．芬奇则是这一理论和思想的捍卫者。今天， 欧洲的时装业如此繁荣发展，正说明时装最适宜这种人本思想的个性表现。然 而作为亚洲人对于这种欧洲的传统美学标准则难以接受，因为，亚洲人种既没 有八头高的条件，也没有这种人本思想传统（相反以集体表现见长），但全人 类都可以接受“实验心理学”的科学结论，这就是利用“错视”来修正比例关 系，既在两个高度相同的人体几何图形中，下身长于上身的人体总比上下身比 例关系接近的人体显得修长。因此，八头高的3：5的比例比七头高的3：4 的比例更容易实现这个理想（图2-11） 2-4 男、女体型差异及特征 在服装行业里有“男活”和“女活”之分（主要是工艺手法的区别）。在 服装设计中也有男装设计和女装设计的区别，这主要是考虑体型和功能上的原 因。因此，男女体型上的差异及特征的研究对服装结构设计的准确性、合理性 的把握是十分重要的。 从服装纸样的技术要求上，则要研究男、女体型差异的物质因素，即骨骼、 肌肉、脂肪和皮肤的生理差别和形态特征。这对认识男、女装纸样特点和设计 规律至关重要。 1 男、女骨骼的差异 骨骼决定人的外部形态特征，由于生理上的原因，男、女的骨骼有明显的差 异 男性的骨骼粗壮而突出，女性则相反，由此呈现出男、女体型的外部特征： 男性的强悍，有棱角；女性平滑柔和。这似乎与性格的差异相一致，男性性 格刚毅，女性则柔媚。 另外，男性上身骨骼较发达，女性则下身骨骼较发达，形成各自的体型特 征：男性一般肩较宽，胸廓体积大；女性肩窄小，胸廓体积小。女性的骨盆 宽而厚，男性的骨盆窄而薄。由此可见，男、女的体型特征恰好是相反的， 即男性为倒梯形，女性则是正梯形。男、女躯体线条的起伏、落差也不同， 男性显得平直 ,女性则显出明显的“S”形特征（图2-12、图2-13）。 3 男、女肌肉及表层组织的差异 男、女服装的结构特征，除了受骨骼的影响外，其造型特点 主要是有肌肉 和表层组织构造的差别所决定的。身体健壮的男性，肌肉发达，肌腱多形成短 而突起的块状（局部变化明显），因此，男性外形显得起伏不平，而整体特征 显得平直，在服装中称为“筒型”。女性肌肉没有男性发达，皮下脂肪也比男 性多，由于生理上的原因，女性与男性肌肉和表层的差异点是：女性乳房隆起， 背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛突出，由于骨盆宽厚使臀大肌高耸， 促成后腰部凹陷，腹部前挺，故显出美的“S”形曲线；而男性颈部竖直，胸部前倾，收腹，臀部收缩而体积小，故整体形成挺拔有力的造型（图2-13） 由于男、女肌肉与表层组织的差异，决定了女装纸样设计主要在于褶和省的 变换运用，而男装的纸样设计主要在于用材料的性能和分割的技术处理上。这 里指的材料性能和技术处理，首先是指织物的伸缩性和运用织物伸缩性的物理 处理（拔归处理）；其次是考虑与女装造型效果上的反差，更多的不是利用形 式的纷繁变化，而是注重功能和工艺上的考虑。这不仅符合男、女生理上的要 求，而且也符合心理平衡的美学设计原则。在利用材料的设计中，材料的伸缩 性是有限的，因此归拔更适合用在男装的纸样设计上，而不适应女体高落差的 体型变化，即使是针织面料（除特种服装外），不经过褶、省的处理也达不到 完全合体的目的。因此，可以说褶、省的变化是女装设计的灵魂这样女装在设 计上就有了大做文章的余地。例如外形设计大起大落，省、分割、打褶的 设 计范围广泛，内容与形式的结合活泼多变。这与男装简洁庄重的特征形成了强 烈的对比。高明的设计师善于利用这种反差，而不是趋同。 3 女体横截面的特征分析 由于男、女体形的差别，使女装纸样设计变得既丰富又复杂，因此，对女体横 截面的特点作进一步的分析，有助于对纸样设计原理的充分理解。 如果说骨架决定着人体冠状面（正面）的特征，那么肌肉就决定了人体的 侧面特征。人体冠状面的最高点肩部和髋部，分别是由人体骨系的肩关节及大 转子构成；侧面人体的最高点胸部和臀部，则由人体肌系中的胸大肌和臀大肌 决定的。人体横截面的分析是对人体的骨系和肌系所形成的外部特征进行综合 的观察和研究，以得到人体的三围概念和方法。下面就服装结构中有代表性的 女体横截面加以说明，用以确定服装结构线的客观依据（图2-14）。 ? 颈部截面：以前、后、颈侧点为准的截面。其形状为桃形，桃尖部是 喉结，领口形状与此很相似，只是规整处理。 ? 肩部截面：以肩端连线为准的截面。可以明显观察到肩胛骨和肩峰最 为突出，也可以看出此是人体宽度和厚度差距最大的区域。 ? 胸部截面：以乳点线为准的截面。此截面结合正侧体理解可以正确判 断乳点的空间位置。如果以成熟女性正常发育的状况为准，乳点远离 人体中线而接近人体两侧边缘。这一点单从正面理解，往往错认为乳 点更靠进人体中线，这种认识和实际相悖。同时可以看出，此截面是 女体前身最丰满的部位，故此胸部截面的宽度和厚度趋于平衡，接近 正方形，这是决定上装结构的关键。 ? 肋背截面：在肋骨和背阔肌对应的连接处，位于胸围线和腰围线之间。 肋背截面柱形特点最强，同时可以判断出从腰部到胸部形体变化的趋 势，是确定上衣结构的主要条件。 ? 腹部截面：在腰部以下，位于腰围线和臀围线之间，此截面是腰部到 臀部的过度，可以判断出从腰部到 臀部形体；变化的趋势。 ? 臀部截面：以大转子连线为准的截面。从此截面观察大转子点和臀部 大肌凸点最为明显，这就决定了大转子、臀大肌与腰部的差量大与腹 部的差量，这是侧体时臀部余缺处理大于腹部余缺处理使用量的人体 依据。另外，还可以看出臀凸点与胸凸点的位置相反，即臀凸点靠近 后中线，由于大转子点向外伸展，因此形成该截面的金子塔形特征。 综上如图2-14所示，变化最大的是肩部截面、胸部截面和臀部截面， 变化最小的是腹部截面（椭圆形），因此上身结构虽在腰部施行，但 依据是胸部和臀部的凸点，如在腰部取省要根据胸凸、臀凸、大转子 和腹凸的位置而定的，换言之，决定服装结构线的部位在于具有明显 凸点的人体截面。凸点越具有确定性，结构的设计范围就越窄，相反 就越宽，因此胸凸、臀凸、大转子、肩峰和肩胛凸较为确定，结构线 及省的指向就比较明确，这也是达到最佳造型的理论依据。腹部、臀 部、背部相对不太确定，结构线和省的应用范围较模糊，如腹省的省 尖可以在腹围线上平行排列、选择。总之，人体的截面可以很清楚地 揭示出人体凸点的三维特征和位置，这对服装造型以准确、美观、合 理的结构把握是至关重要的。 2-5 纸样设计的人体静态、动态参数及应用 要实现全方位的服装纸样设计，只了解人体的组织构造是远远不够 的，还要研究人体在静态和动态下对服装造型、功能的制约条件。 本节只把作用于纸样设计的人体静态、动态的尺度和应用加以说 明，根据系统方法，这里所考查的数值为成人正常体型的平均值。 1 人体静态尺度 人体静态是指人自然垂直站立的状态，这种状态所构成的固有体型 数据标准就是人体静态尺度（图2-15） ?肩斜度 肩斜度是指肩端至颈根与水平线所形成的夹角，女性为20o，男性为o21。其肩斜度取决于斜方肌的发达程度，通常男性的斜方肌比女性发 达，所以男性肩斜度大于女性。 ?颈斜度 oo颈斜度是指人体的颈项与垂直线形成的夹角，女性为19，男性为17。 颈部的倾斜度是由人体平衡关系决定的。女体起伏度较大，呈“S” 形，颈项自然前伸；男体呈直筒形，颈项竖直，因此女性颈斜度大于 男性，由此也决定了男、女纸样后身的区别。即女装后身通常加肩省， 男装则不加。 ?手臂下垂时自然弯曲的平均值 当人体自然直立时，手臂呈稍向前弯曲的状态，弯曲的程度男性约为 6.8cm,女性约为6cm。男性手臂前倾大于女性是由男、女体系平衡关 系的差异决定的。因此在设计男、女装的袖子时，手臂与肩的关系男、 女要有区别，特别是贴身服装的设计，通常男装的松量要大于女装。 据此，男、女装标准基本纸样结构线的确立在很大程度上是根据人 体的静态特征和参数推算而设定的。 2 人体动态尺度 纸样中宽松度和运动量的设计，主要是依据人体正常运动状态的 尺度。当服装对人体正常运动产生抑制时，说明纸样设计违背了 运动结构设计的基本规律。人体的正常运动是有规律的，这应作 为纸样功能设计的参考。成功的服装设计应是功能和审美的完美 结合，但是服装的实用性是第一位的，装饰性是第二位的。因此， 了解人体运动的尺度，不仅是为了实用，亦是实现理想造型的前 提 ?腰脊关节的活动尺度 o影响上下身体连接的纸样设计，主要是腰脊关节的活动作用。腰， o脊活动尺度的测定是以人体的自然直立状态为准，腰脊前屈80后伸30,左右侧屈35?，旋转45?（图2-16）。由此可见，人体腰脊前屈时的幅度较大，而且前屈活动的机会较多，所以在运动 机能的结构设计上要多考虑后身增加运动量，而前身则要多考虑 减量而平整和美观。例如裤子后档线的加长（俗称后翘）、衬衣后 身下摆长于前身等也是基于这个原因设计的。 （2）髋关节和膝关节的活动尺度 髋关节的活动范围以大转子活动尺度为准。人体直立时由于功能 障碍，实际不能以0?为起点，应以内收10?开始。为了计算方便，以两腿垂直地面设定0?为标准，髋关节前屈120?后伸10?， 外展45?内收30?；膝关节后屈135?，前伸0?，外展45?内收45?（图2-17）。 从髋关节和膝关节的活动范围分析，髋关节屈身向前的程度大， 而膝关节则与之相反，着就决定了下肢活动的范围和特点，即髋 关节主要是向前运动，它影响臀部尺寸的变化，也影响前下摆的 变化。小腿的运主要影响服装后下摆和膝盖部的变化，如下摆后 贴边加垫布的处理、加膝盖布的处理等。这样一来影响裙摆的因 素，前后都很重要，而两侧被减弱，因此，裙摆的结构设计，在 前后大做文章是很有道理的，特别是贴身设计的时候（开衩、做 褶等）。 ?肩关节和肘关节活动尺度 一人体自然直立和手臂状态为0?开始，肩关节上举180?，后伸 60?，外展180?，内收75?；肘关节前屈150?，后伸0?（图 2-18）。由此可见，人体的上肢主要是向前运动，因此，必须增加 其运动时作用于复服装结构中对应部位的适应条件。例如后背部 的袖窿与对应袖子的纸样要适当增加手臂向前运动所需要的用 量，袖肘部的加强处理也是为肘部前屈需要所设计的。 另外，肩关节屈臂上举虽然可达180?，但一般经常和活动的范围在90?左右，以前臂和肘关节的活动角度看，上身衣袋的 位置设在胸线以下为适宜。同样，根据受臂自然下垂和运动时的 方位，下身衣袋的位置设在呀腰线以下10?左右与前有腋点垂线相交的位置上，如上衣口袋和裤子口袋的定位都是以手臂最方便 活动区域为依据而设计的（图2-19）。 （4）颈部关节活动尺度 颈部关节的屈伸及左右侧倾斜角都是45?，其转动的幅 度为60?（图2-20），这是设计连衣帽子时的必要参考数据。在 静态的情况下，头部的各测量尺寸是固定的，但是当头部尺寸和 肩部相连接时，就要考虑在动态下对头部尺寸的影响。例如风衣 帽子的设计就必须考虑头部动态的最大尺寸。另外，颈部关节的 活动尺度对领形的设计也是很重要的。例如领子的高度、领子与 肩的角度、领口的深度等（表2-1）。 （5）正常行走尺度 正常行走包括不行和登高。通常走步的前后足距为65? 左右（前脚尖至后脚跟的距离），上诉足距两膝之间的围度在 82~109?，两膝围度是制约裙摆造型的条件。大步行走时足距为 73cm左右，两膝围度在90~112cm，上台阶时足至地面的距离一般为20cm左右，两膝围度在98`~114cm，当上升到两级台阶的高度时，足至地面的距离一般为20cm左右，两膝围度在126~128cm。 这说明在设计裙子的时候，裙摆幅度至少不能小于一般行走和登 高的活动尺度，窄摆裙设开叉或活褶就是基于这种功能设计，开 衩或活褶的长度和下肢的运动幅度呈正比，而裤子裆深与下肢运 动幅度呈反比，既立裆越深对下肢的运动抑制越大，这就是立裆 设计宁小勿大的原因。当然也可以根据特殊需要设计符合不同活 动范围的服装，如礼服、运动装等。因此，不能把正常的活动尺 度看成制约纸样设计的教条，应结合其他的人体参数和社团因素 综合考虑（表2-2）。 3 一般服装尺寸设定的人体依据 制约服装机能的因素，不仅是人体的静态和动态尺度，还要考虑 服装本身与人体各生理因素的关系，如衣服的长短、松紧等都应 有它一定的设计范围和审美习惯，这个范围和习惯上为了取得服 装与人体结合的“合适度”，否则不仅对服装的机能产生影响，而 且也不符合审美规律。 ?有关服装围度的人体依据 任何形式的服装，起最小围度它的实用和造型效果要求之外， 不能小于人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度、运动度 之和。实际围度一般指净尺寸（以穿紧身内衣测量为准）：松度是 考虑构成人体组织弹性及呼吸所需要的量而设计的，最有影响的 是胸围、腰围、臀围（合称三围）和掌围、足围。 胸围加基本松度成为上衣基本纸样的标准值，它不涉及更多的 运动度，因为胸廓是体块部分，而不是连接点。 在正常情况下腰围的松量大于或等于胸围的松量。这种松量关系 的设定有助于上下部分在腰间成为整体结构的功能设计，因此， 当设计连衣裙、套装、外套等在腰部连通的服装时，一般腰部的 松量大于或等于胸部的松量，而不能小于它，否则不仅违反了腰 部大于胸部的运动功能，在造型上也是非常不利的（图2-21）。 当然腰围的尺寸接近甚至大于胸围的体型（肥胖体）时会出现相 反的采寸规律，即腰围的松量小于或等于胸围的松量。裤子、半 截裙的腰部设计只需考虑腰围（少量的松度），没有必要考虑运动 量。 臀围加松度和运动度成为臀部尺寸的基本考虑，同时臀部需要平 整的造型，在围度中增加臀部的运动度不符合造型美的规律，因 为臀部的运动度往往增加在长度上，而围度仍保持臀围和基本松 度的范围。从上述三围放松量的比较可以发现，常态下胸围和臀 围的放松量由于造型的原因都小于腰围，换句话说，胸围和臀围 放松量的设定强调其静态造型，腰围则注重动态功能。 掌围和足围是加上各自的基本松度为相关尺寸的设计依据。例如 掌围加松度是袖口、袋口尺寸设计的参数；足围加松度是裤口尺 寸设计的参数。 在具体应用时，应根据不同功能的设计要求，修正服装的有关围 度尺寸。例如上衣胸袋在功能上不需要将整个手插入袋内，它的 尺寸可依特定的功能而定，而不必根据手掌围度设计。不同材料 的性能应使围度做适应性修正，如针织材料和机织材料在应用围 度上是有区别的。针织材料的成衣围度可能比人体实际围度还小， 这是因为针织材料伸缩性很强的缘故。服装的开放性纸样设计， 在满足上述围度最小极限的要求下，可以依美学法则的个性要求 和流行趋势去设计。 ?有关服装长度的人体依据 服装长度的部位主要有衣长、袖长、裤长和裙长等。 服装长度的设计至少要考虑三个因素： 一是服装的种类，既有一定的服装； 二是流行因素；三是人体活动用点适应 范围。其中第三个因素可以作为前两个因素 的基本条件，因为它强调的是实用价值。 前面讲过人体的连接点是人体运动的枢纽， 因此连接点与外界接触的机会最多，这是此部 位考虑避免过多接触或加固设计的重要依据。 例如膝、肘部、肩部等，这就要求在临近这些运动点的结构中要 设发减轻人体与服装的不良接触。因此，服装的长度设计，凡是 临近运动点的地方都要设法避开，特别是运动幅度较大的连接点。 所以无论是衣长的各种形式，还是袖长、裤长、裙长的各种式样 的设计，起摆位都不适宜设在与运动点重合的部位，任何款式都 是如此，这一点设计者要有充分的把握。 服装长短的设计可以总结出一条基本规律，即服装的长短是以 人体的运动点为界设定的，下面加以具体说明（图2-22） ? 无肩上衣的开袖窿位置，应远离肩点而靠近侧颈点。 ? 无袖上衣的开袖窿位置，应远离侧颈点而靠近肩点，但不宜 与肩点重合。 ? 肩袖上衣的袖口位置，在上臂靠近肩点处，而不宜与肩点重 合。 ? 短袖上衣的袖口位置，在肩点与肘点之间，同时也可根据流 行的趋势而加长，但短袖最长不宜与肘点重合。 ? 三股袖（亦称七分袖）的袖口位置，在肘关节与腕关节之间 浮动。 ? 一般长袖上衣的袖口位置，在前臂的腕关节上下浮动。 ? 短上衣的下摆位置，在中腰上下，即腰围线和臀围线之间。 ? 一般上衣、男士西装的下摆位置及运动短裤的裤口位置，均 在臀围线以下。 ? 长上衣的下摆位置，在臀围线与髌骨线之间。同时，此位置 也是超短裙的下摆位置和短裤的裤口位置。 ? 短外套的下摆位置，同时也是短裙的下摆位置，在膝盖以上。 ? 一般外套的下摆位置及一般裙长的下摆位置，在膝盖以下。 ? 长裙下摆位置和三股裤的裤口位置，在髌骨和踝关节之间。 ? 超长裙、超长外套的下摆位置，在踝关节以上。 ? 一般裤口的位置，在踝关节上下浮动。 ? 礼服裙的裙长及地，其下摆位置超过了人体的足部。 2-5 知识点 1 依男女静态尺度，肩斜度男性大于女性，颈斜度男性小于女 性，手臂自然向前摆度男性大于女性。 2 人体动态尺度，包括头、躯干、上肢、下肢总体上都是向前 屈动大于向后伸展。因此，纸样设计后松前紧是常规的考虑，特 别是套装类这些较为合体的纸样设计。 3 人体下肢自然活动区域尺度表明，裙子摆度设计至少不能小 于一般行走和登高活动尺度，窄摆裙设开衩或活褶就是基于这种 考虑。因此，开衩或活褶的大小和下肢运动幅度呈正比。而裤子 裆深与下肢运动幅度呈反比，既立裆越深对下肢运动抑制越大， 这就是立裆设计宁浅勿深的原因。 4 三围中的腰围处在运动的关节点，在松量控制上，一般腰围 松量要大于或等于胸围松量，但腰围尺寸接近甚至大于胸围时（肥 胖体）回出现相反的采寸规律。 5服装纸样设计有关长度的设计，一般以人体的关节点为基准， 如肩、肘、大转子、膝关节等，通常情况贴边、摆边等长度位置 避开关节以减轻人体与服装的不良接触。 第3章 女装人体测量和规格 纸样设计是一种技术性很强的工作，这就需要必须掌握服装规 格及相关参考尺寸的基础数据，对服装基础数据的理解和认识是 通过人体测量的实践、学习实现的。因此，人体测量是进入纸样 设计的第一步，也是不能超越的重要环节。这里在进入人体测量 之前，先让我们认识一下制板工具和制图符号。 3-1 制板工具 制板工具是服装行业的习惯叫法，它还包括测量工具，因为它 们在应用中无法区分而笼统称为制板工具。 在纸样设计中，虽然对制板工具没有严格的要求，往往是依个 人的经验和习惯制板，但是作为初学者应懂得要使用哪些专门的 工具和如何熟练地掌握它们，作为一个合格的服装设计者这是至 关重要的。况且在服装工业的生产中，必须严格按照工艺规格和 品质标准进行生产，纸样标准化和制作是达到这个目的重要保证， 因此制版的专门工具就显得尤为重要。下面介绍的制版工具主要 是为了达到这样的目的，而家庭和个人所使用的工具可以简化。 1 工作台 工作台是指服装设计者专用的桌子，不是车间用于裁剪的台 子，通常是制版和裁剪单件服装时用的，即制样衣台面。桌面需 平坦，不能有缝隙，大小应以长120~140cm，宽为90 cm为宜， 高度应在使用者臀围线以下4 cm（一般为75-80cm）。总之，工 作台要有能充分容纳一张整开打板纸（或白板纸）的面积，以使 用者能够运用自如为原则。家庭使用可用一般的桌子代替。 2 纸 纸样设计原则上指的是设计成服装裁片前的样板，换言之，它 应是标准化和规范化的生产样板，因此，样板用纸应有一定的 强度和厚度。强度是考虑减少反复使用的损耗，以保证产品的 质量，样板有一定厚度，主要是考虑多次复描时的准确。目前 在我国有一种专用的样板纸，多用于工业纸样设计。纸样设计 常用纸是卡片纸和牛皮纸。卡片纸呈白色两面均光滑，画线自 如，但价格较贵。另可代替卡片纸的是白板纸，白板纸一面粗 糙呈灰色，另一面呈白色，它比卡片纸要廉价些，同时也可以 利用它的两种颜色区别不同的功能样板。牛皮纸相对要薄些， 而且色泽暗些，画上的线不易分辨，因此一般将它作为辅助用 纸。