纸样1

纸样1 第一章 女装纸样基础知识 第一节 纸样概述 服装纸样是指服装打板师根据设计师设计的款式和尺寸要求，通过专业的计算，把组成服装的裁片先划在纸上，也算是立体服装的平面表达，非常便于服装工业生产中的修改，剪裁与生产。也是服装工业生产的服装样板的总称。 1、 纸样的种类 (1)工业纸样:批量化成衣加工。 (2)单款纸样:定制服装。 (3)简易纸样:家庭手工纸样。 (4)号型纸样:地域性或社会性区别的纸样，例如:只在日本适用的日本号型纸样或常听说的欧版、韩版纸样、特体纸样。 3、纸样的产生与发展 19世纪初叶 欧洲 时装店出售纸样 1862年 美国 裁剪师伯特尔 里克 纸样进行多件加工 手工制版?计算机(CAD) 4、纸样设计的意义 服装最后的成型是通过款式造型设计、服装纸样设计、服装工艺设计和材料的组合机制完成的。 造型设计构思 修改 + 纸样设计 工艺设计 材料 (样板) (1)服装款式造型设计:(款式设计表现)构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 (2)服装纸样设计:要求掌握1、了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。2、准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。3、审视服装效果图、服装款式图。4、服装结构制图的方法与原理---是将造型设计的立体效果，将其分解展开成平面的衣片结构设计，平面、立体(原型与基型)5、装饰与功能性的设计。 (3)服装工艺设计:是服装工业生产重要技术文件。它包括制定工艺操作规程，成品质量检验MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1713282271706_1，成品规格及其搭配选用的面料、辅料，采用的缝制方法衣片部位的塑型处理等。 可见，纸样设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。在整个服装成衣制作中起着承上启下的作用。 5、纸样设计时考虑的因素 (1)造型:款式 (2)舒适性:舒服、运动 (3)其他:面料、年龄、地域。 6、纸样设计的方法 (1)纸样设计的系统方法 服装最终要穿在人的身上，制作服装的任何一个环节上，都要寻找出它们所依据的基本模型，它是通过人体测量，得到不同类型人的内限值， 加以平均取得不同类型的标准尺寸，制造出规格齐全的人体模型(人台)，以此取代不同类型的人作试衣的标准和立体裁剪。这种模型是以人体测量的标准尺寸为依据，但又不是人体的复制，而是能美化人体的理想化实体，这个实体指一定的人，而不是某个具体人，它指的是“一群人”的抽象意义。例如中年阶段体型，青年阶段体型。纸样的基本型是把理想实体变成平面的样板。 实体-----理想-----基本纸样-----纸样设计(功能、审美、工艺、技术)-----生产纸样-----成品 (2)纸样设计基本模型的建立与应用 所谓纸样的基础型，就是纸样设计中的依据和基础，也称基本纸样，日本服装界称为“原型”。欧美、日本等服装工业发达的国家都创立了完善的基本型体系: 日本:女装原型、男装原型、童装原型。 美国:除性别划分，还有年龄划分如:妇女基本型、少女基本型等。 英国:划分的更细，如衬衣、套装、针织服装等都有各自的基本纸样。 从总体区别上看，纸样构成的基本模型是有地区性的，这主要取决于各自生理特征的差异。 第二节 基本概念与术语 我国目前各地服装界使用的服装用语大制有三种来源: 1、是外来语，主要来自于英语的读音和日语中的汉字，如克夫、塔克(服装上有规则的装饰褶子)等; 2、是民间服装的工艺俗语，如领子、袖头、撇门等; 3、是其他工程技术用语的移植，如轮廓线、结构图、袖窿线等。 在1985年轻工业部委托上海服装研究所汇编了《服装工业名词术语》，并由国家标准局审定，作为中华人民共和国的服装技术标准颁布。名词和术语包括服装的基本概念、部位术语、部件术语、结构术语(线)和名称等四部分。 一、基本概念 1、结构设计: 是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成衣片。 2、平面裁剪:分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。 立体裁剪:将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构。 3、各种线条 基础线:结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条，细线表示。 轮廓线:构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，粗线表示。 结构线:能引起服装造型变化服装部件外部和内部缝合线的总称，粗线表示。 4、几种图示 示意图:为表达某部件的结构组成、加工时的缝合形态、缝迹类以及成型的外部和内部形态而制定的一种解释图。在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和分解图两种。 设计图:设计部门为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般是不涂颜色的单线稿图。要求各部位成比例，造型表达准确。 效果图:设计者为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种绘图形式。一般要着重体现款式造型、服装线条、色彩搭配、材料的选择等。 二、部位术语 1、肩部:指人体肩端点至颈侧点之间的部位。是观察、检验衣领与肩缝配合是否合理的部位。 总肩;自左肩端点至右肩端点的宽度，亦称“横肩宽”。 2、胸部: 指腋下通过胸部最丰满的部位。 (1) 领窝:前后衣身与领子缝合的部位。 (2) 门襟和里襟:门襟是装扣眼的一侧衣片，里襟是钉扣的一侧衣片(男左女右)。 (3) 搭门:门、里襟需要重叠的部位。不同品种的服装其搭门量不同。 3、背部:在后衣身上为贴合人体或造型需要而设置的缝子。如背缝中线、分割线等。 4、臀部:对应于人体臀部最丰满处的部位。 (1) 上裆:腰头上口至裤脚分衩处之间的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。(一般定为24—29厘米) (2) 中裆;脚口至臀部的1/2处，是关系裤子造型的重要部位。 (3) 下裆:自横裆至脚口间的部位。 (4) 横裆:上裆下部最宽处。关系裤子造型的重要部位。 5、省道:为适合人体和造型需要，而将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态。由省底和省尖两部分组成，并按功能和形态进行分类。 6、裥:为适合体型及造型需要将部分衣料折叠熨烫而成。由裥面和裥底组成。按折叠的方式不同而分，左右相对折叠，两边呈活口形态的阴裥，左右相对折叠，中间呈活口状态的阴裥，向同方向折叠的顺裥/ 7、褶:为符合体型和造型的需要，将部分衣料缝缩而形成的自然折皱。 8、分割缝(线);为符号体型和造型的需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行分割形成的缝子。一般按方向和形状命名如刀背缝、也有历史形成的专用名称，如公主缝。 9、衩:为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。位于不同的部位，有不同名称，如位于背缝下部称背衩，位于袖口部位称袖开衩等。 10、塔克:将衣料折成连口后缉成的细缝。起装饰作用。 三、部件术语 1、衣身:覆合于人体躯干部位的服装部件，是服装的主要部件。 2、衣领:围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件，包括领子和领子相关的衣身部分。 3、衣袖:覆合于人体手臂部的服装部件。一般指袖子，有时也包括与袖子 相连的部分衣身。袖子是缝合于衣身袖窿处的衣袖部分。 4、口袋:插口和盛装物品的部件。 5、袢(pan):起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6、腰头;与裤、裙身缝合的部件，起束腰和护腰的作用。 第三节 制图规则、符号和工具 服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。 一、制图规则 1、结构制图的程序:先衣身后部件、先大衣片后小衣片、先前衣片后后衣片。对于具体的衣片，先基础线后轮廓线和结构线。 在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义如表1-1所示。 表1-1 图线画法及用途 图线形式 图线宽度 图线用途 序号 图线名称 O(9 1 服装和零部件轮廓线;部位轮廓线 粗实线 O(3 2 细实线 图样结构的基本线;尺寸线和尺寸界线;引出线 0.9 3 背面轮廓影示线 粗虚线 O(3 4 缝纫明线 细虚线 0.9 对折线 5 点划线 O(3 折转线 6 双点划线 2、在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等，制 图 比 例 分 档 规 定 见表1-2。 表1-2 制图比例 1:1 原值比例 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:10 缩小比例 2:1 4:1 放大比例 净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中不包括缝头和贴边。按图形剪切样板和衣片，必须另加缝头和贴边宽度。 毛缝制图是在制图时，衣片的外形轮廓线已经包括缝头和贴边在内，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝头和贴边。 3、尺寸标注 (1)基本规则:图样上所注的尺寸数值以服装各部位和零部件的实际大小为准。一律以cm(厘米)为单位。服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。 (2)标注尺寸线的画法:尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线处(图1—5)。制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上(图1—6)。 (3)标注尺寸线及尺寸数字的位置:标注直距离尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的左面中间。如直距离尺寸位置小，应将轮廓线的一端延长，另一端将对折线引出。 在上下标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间。标注斜距离的尺寸时，需用细实线引出使之成为一个三角形，并在角的一端绘制一条横线，尺寸数字就标注在该横线上。尺寸数字线不可被任何图线所通过，当无法避免时，必须将尺寸数字线断开，用弧线表示，尺寸数字就标注在弧线断开的中 间。如图1-1所示。 4、制图符号 5、工具 结构制图工具有:直尺、三角尺、比例尺、曲线板、自由曲线板、丁字尺、铅笔(HB、2B)、样板纸、剪刀等。 第二章 人体与服装 人体是纸样设计的唯一根据，服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。 第一节 人体构成 我们所讲的人体构成是指与服装密切相关的人体中点、线、面、体的构成。 一、人体主要部位的构成 根据人体外形特征和关节活动特点，可将人体划分成20个部位，其具体划分如下: 1头部、2颈部、3肩部、4胸部、5腰部、6腹部、7背部、8臀部、9肩端部、10上臂部、11肘部、12下臂部、13手腕部、14手部、15胯关节部、16大腿部、17膝部、18小腿部、19腿腕部、20足部。其中，颈部、腰部、肩端部、肘部、手腕部、胯关节部、膝部、脚腕部等是人体的重要活动部位。所有人体的弯、转、扭、伸、屈、抬、摆等各种动作都由这些部位的运动而形成。而这些动作的运动幅度在一定条件下又将决定服装放松量的大小。人体部位的划分将为服装部位划分和分界提供可靠的依据。 人体构成:即人体骨骼和肌肉。骨骼是人体支架它决定了人体各部位的长短、宽窄以及肢体生长方向，而肌肉是附在骨骼上决定人体外观形态与人体活动。 图2-1 人体构成的20个主要部位所示 二、人体外形与服装结构的关系 人体外形与服装结构有着直接的关系。研究人体外形与服装结构的关系的目的是为了使服装最大限度地满足人体外形的需要。下面就人体各部位与服装相对应部位的关系分述如下: (一) 颈部与衣领的关系 人体颈部呈上细下粗、不规则的圆台状，上部和头骨相连。从侧面观察，颈部向前呈倾斜状，下端的截面近似桃形。颈长相当于头长的1/3。 男性颈部较粗，女性颈较细。因此说颈部的形状决定了衣领的基本结构，由于颈部呈不规则圆台状及向前倾斜的特点，因而形成领的造型基本上是后领脚宽，前领脚窄，上衣前后的弧线弯曲度一般是后平前弯。又由于颈部上细下粗(颈围与颈根围度不同)，因此衣领的尺寸是 上领小，下领大(立领、装脚领的表现尤为显著) (二)躯干与上装的关系 躯干包括肩、胸、背、腹、臀部等。 1、肩部:男性肩部较宽而平，女性肩部较窄而斜，肩斜度大于男性。肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。肩部的特征，决定了服装结构的肩部形状。肩头前倾，使服装的前肩斜度大于后肩斜度。肩的弓形状，使服装后肩斜线略长于前肩斜线。男女肩部的特征差异，使一般女装肩宽窄于男装;女装肩 斜大于男装且前后肩斜度差大于男性。 2、前胸与后背部:男性胸廓宽而大。呈扁圆形。前胸表面呈球面状，背部凹凸变化明显:女性胸廓较男性短小，呈扁圆形，前胸表面乳胸隆起，乳胸部呈圆锥面状，背部凹凸变化不明显。胸与背的特征，决定了后腰节长大于前腰节长。女性由于乳胸隆起，一般后腰节长短于前腰节。女性乳胸隆起，使女装通过收省、打裥、分割缝来达到合体的目的。肩胛骨的突起，决定了女装合体式要有肩背省。男衬衫过肩线下加背裥。 3、腰部:腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈双曲面状。 男性腰部较宽，腰部凹陷不明显，侧腰部呈双曲面状:女性腰部窄于男性，腰部凹陷明显，侧腰部双曲面状强与男性。由于腰部的凹陷状，在服装结构上表现为上装的曲腰身造型，男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量往往大于男装吸要量。 (三)上肢与衣袖的关系 上肢由上臂、下臂和手3个部分组成。上肢的肩关节、肘关节、腕关节使手臂能够旋转和屈伸。男性手臂较粗、较长，手掌较宽大:女性手臂较细，较男性短，手掌较男性窄小。上肢的形状决定了衣袖的基本结构，当上臂弯曲时，上臂与下臂呈一定角度，反映在衣袖上使后袖弯线外凸，前袖弯线内凹。一片袖收肘省，就是为了适应手臂活动的需要，同时也符合手臂的形状。肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线，后袖山弧线与前袖山弧线的不对称，其中重要的原因就是背部肩胛骨突起形成的。手的不同体积，决定了男、女各式服装袋口的宽窄。袋口的高低位置与手臂的长短有关。此外，手腕、手掌、手指都是服装袖长。袖口的衡量依据。画图说明: 图4-----上肢与衣袖的关系 (四)下肢与裤裙的关系 臀部与腹部属于躯干部分，由于它与下肢关系密切，因此与下肢部分作为一起来介绍。 1、前腹与后臀部;骨盆支撑着前腹后臀，腹部微凸、臀部外凸。 男性臀窄且小于肩宽，后臀外凸较明显，呈一定的球面状，小腹部微凸;女性臀宽且大于肩宽，后臀外凸很明显，呈一定的球面状，臀腰差大于男性，腹部较男性圆浑;由于臀部的外凸，决定了西裤的后笼门大于前笼门。臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。臀腰差的存在。腹部的圆浑，后臀外凸的特点，是腰口收前裥和后省的原因。女性因臀部丰满，腰臀差大，腹部较男性圆浑，因此前裥、 后省的收量大于男裤。 2、下肢:下肢是全身的支柱。由大腿、小腿和足组成。下肢有胯关节、膝关节、踝关节。男性膝(xi)部较窄，凹凸明显，正面两大腿合并的内侧可见间隙:女性膝部较宽大，凹凸不明显，大腿脂肪发达，两大腿合并的内侧间隙不明显。下肢的结构对裤子的形状产生直接影响。由于脚有脚踝处的隆起和脚跟骨的直立，因而前裤脚口略上翘，后裤脚口略下垂。前后裤管的形状来源于下肢的形状，无论是喇叭裤、直筒裤还是窄脚口都是筒形。而膝关节是测量长裤中裆、裙子等下装长度的重要衡量依据。画图说明: 图5----下肢与裙裤的关系 三、人体运动与结构变化 第二节 身体测量 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。人体测量是指侧量人体有关部位的长度、宽度、围度所得的尺寸，作为服装结构制图时的直接依据。 一、测量要领 1、净尺寸测量: 2、定点测量: 3、厘米制测量: 二、测量工具:软尺 三、测量方法 在测量围度时，左手持软尺的零起端紧贴测点，右手持软尺水平绕测位一周，记下读数。其软尺在测位紧贴时，其状态既不脱落，也不使被测者有明显扎紧的感觉为佳。长度测量一般随人体起伏，并通过中间定位的测点进行测量。 四、人体测量的测定点: 头顶点: 颈窝点: 侧颈点: 后颈点: 肩端点: 前后腋窝点: 胸高点: 肘点: 五、测量部位 1、围度测量: 胸围:以乳点简称BP点为测点，用软尺水平量一周。 腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平量一周。 颈围:经前颈点、后颈点、侧颈点(第七颈椎)用软尺水平量一周。 臀围:臀部最丰满处，用软尺水平量一周。 臂根围:经肩点、前后腋点测量一周。 中腰围:也称腹围，用软尺在腰围至臀围的1/2处水平测量一周。 3、长度测量: 背长:沿后中线从后颈点至腰线间随背形测量。 袖长:测量自肩点经肘点至尺骨下端。 总肩宽:自肩的一端经后颈点至肩的另一端。 前身长: 后身长: 背宽: 胸宽: 股上长: 裤长: 按以上围度部位所测得的数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。如似为服装结构制图的规格，还须经过处理，即根据服装的品种、式样要求、活动量及穿着层次等因素，加放松量。特别是胸、腰、臀围的放松量，要注意恰好掌握，它们将回影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。 六、测量要点 说谓“测量要点”是指常规的测量方法和步骤以外，尚须注意的各点，具体的说有以下方面: 1、按穿着要求:如对同一个穿着对象来说，其西服的袖长要比中山装短，因西服的穿着要求是袖口处要露处1/2衬衣袖头。 2、按衣片结构特点:如茄克衫的袖子比一般的款式要长，因一片袖的结构特点使外袖弯线没有多大弯势。 3、按款式的特点:如装垫肩的袖子要比不装垫肩的袖子长:又如袖口收细裥要比不收细裥的袖子要长，细裥量多的比量少的袖子要长。 4、按造型的特点:如紧身型与松身型的放松量要有区别:又如曲线型与直线型的放松量，曲线型的要小一些。 5、按穿着层次的因素:如衣服厚度越大，长度要长些。 6、按流行倾向因素:如裙长、短的变化:松身型服装量增大，肩宽加大。 七、服装成品的放松量 服装的放松量又称宽放量。人体测量时所取得的数据是紧身的，直接按这些数据来裁制服装虽然是合体的，但却不适宜人体运动。人体处于经常活动着的状态中，运动是绝对的，在不同的姿态下，人体体表或伸或缩，皮肤面积变化很大，但是绝大多数的衣料并无多大的伸缩性;为了使服装适合于人体的各种姿态和活动的需要，必须在量体所得数据(净体尺寸)基础上，根据服装品种、式样和穿 着用途，加放一定的余量。其次，放松量的多少还要根据服装穿在身上的内外层次所定。例如女衬衫的胸围一般应加放10---12厘米:而男西服的胸围一般应加放13---20厘米;男大衣则加放25---27厘米等。当然还应考虑流行倾向和衣料质地的厚薄软硬因素等。肩宽的加放量，一般均与胸宽和背宽的比例同时进行。 第三节 服装成品规格与号型 服装成品规格是服装结构制图的重要依据之一，了解有关服装成品规格的结构和使用是十分必要的。 一、服装成品规格的来源主要有以下方面:1、从测体取得数据构成服装成品规格:服装成品规格的直接来是人体，通过人体测量，在取得净体尺寸数据的基础上，加上适当的放松量后，即能构成服装成品规格。 2、由要货单位提供数据编制服装成品规格: 成批生产的产品通常由要货单位提供数据编制服装成品规格。对提供的数据，首先要弄清规格的计量单位是公制、英制、市制;其次要弄清所提供的规格的人体尺寸(净体尺寸)，还是服装尺寸(包括放松量在内)。还要弄清各部尺寸的具体量法，如衣长规格有的指前衣长，有的指后衣长。 3、按实物样品测量取得数据制订服装成品规格:按实物样品测量取得数据制订服装成品规格，应将实物样品中所有需要的各个部位规格测量准确，测量时要准确掌握方法、部位及顺序。 4、按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格:“服装号型系列”是目前正在全国范围内推广的以我国正常人体的主要部位尺寸为依据，对我国人体体型规律进行科学的分析，经过几年实践后所形成的国家标准。 服装成品规格，就其内部每一规格的具体构成来说，包括三个方面的因素，简称“三要素”。一是以人体的净尺寸为依据作为服装成品规格构成的第一要素。二是以人体运动因素另加放松量。三是服装的造型因素。 在服装成品规格的使用上，一般只有几个主要部位的规格组合，如长度、宽度、围度。但服装制图时的裁片却涉及到具体的各部位尺寸，这就需要按人体的比例以主要部位的推导其它各相关部位的规格。一般来说，上装类衣长、袖长和下装类裤长是一件服装的长度规格的主要部位。上装类胸围和下装类腰围、臀围的一件服装围度规格的主要部位。从衣长计算出腰位、袋位、钮位:从袖长推出肘位;从裤长找出中裆位:从胸围配出胸宽、背宽、腰围、摆围、袖围:从臀围推出横裆(包括前后笼门)等。 二、服装号型系列: “服装号型系列”是以我国正常人体主要部位尺寸为依据，对我国人体体型规律进行科学的分析，经过几年实践后而所设置形成的国家标准。它提供了以人体各主要部位尺寸为依据的数据模型，这个数据模型采集了我国人体与服装有密切关系的尺寸，并经过科学的数据处理，基本反映了我国人体的规律，具有广泛的代表性。 “服装号型系列”的人体尺寸是净体尺寸，还包括体型类别，并不是服装的成品规格。服装的成品规格是成衣的实际尺寸。“服装号型系列”是设计成品规格的来源和依据。 “服装号型系列”的作用是有利于消费者购买成衣:有利于提高设计水平，有利于服装成衣的生产:有利于对外交流。 “服装号型系列”适用的人体在数量上占我国人口的绝大多数:在体型特征 上是人体各部位发育的正常体型。特别高大或特别矮小的:过瘦高或过矮胖的“以及有体型缺陷的人，不包括在“服装号型系列”所指的人体范围内。 1、号型定义: “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装的长度的依据; “型”指围度，以厘米表示人体的胸围或臀围，是设计服装围度的依据。 2、人体体型 人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成Y、A、B、C四种体型。见表2-1所示: 表2-1 我国人体四种体型分类 体型分类代号 男子:胸腰差 女子:胸腰差 Y 22----17 24-----19 A 16----12 18-----14 B 11-----7 13------9 C 6------2 8-----4 3、号型标志: 按“服装号型系列”标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例:170/88A、其中170表示身高为170厘米的人体，88表示净体胸围为88厘米，体型分类代号“A”则表示胸腰落差在16---12之间。 4、号型系列: 号型系列设置:以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减组成。服装规格应按此系列进行。身高分别以5厘米分档;胸、腰围分别以4厘米、3厘米、2厘米分档组成5.4系列、5.3系列、5.2系列。 男、女各体型中间体见表2-2所示。 表2-2 男女各体型中间体 单位:厘米 体型 Y A B C 身高(男子) 170 170 170 170 胸围(男子) 88 88 92 96 身高(女子) 160 160 160 160 胸围(女子) 84 84 88 88 5、号型应用: 消费者选择和应用号型应注意，在选择服装前，先要测量好自己的身高，净胸围、腰围，每个人的个体实际尺寸，有时与服装号型档次并不吻合。如身高167厘米，胸围90厘米的人，号是在165---170号之间:型是在88---92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。例如: 按身高数值选用号，例:身高163---167，选用号165:身高168---172，选用号170。 按净体胸围数值选用上衣型，例:净体胸围82---85，选用型84:净体胸围86---89，选用型88。 按净体腰围数值选用裤子型，例:净体腰围65---66，选用型66，净体腰围67---68，选用型68。 6、服装号型系列控制部位数值: 一套服装仅有长度、胸围、腰围还达不到整套服装的适体目的，同样在裁剪或制 作样板时，仅有身高和胸围、腰围尺寸，也是裁不出服装的，必须要有必不可少的几个部位的尺寸，才能裁出整套服装来，这些部位称之为控制部位。 (1)控制部位:上装的主要部位是衣长、胸围、总肩宽、袖长、领围、女装加前后腰节长。下装的主要部位是裤长、腰围、臀围、上裆长。服装的这些主要部位反映在人体上是颈椎点高(决定衣长的数值)、坐姿颈椎点高(决定衣长分档的参考数据)、胸围、总肩宽、全臂长(决定袖长的数据)、颈围、腰围高、(决定裤长的数据)、腰围、臀围等。 (2)非控制部位说明:控制部位数值，只对构成服装的主要部位进行控制。非控制部位服装规格，如:袖口、裤脚口等，可根据款式的需要设计。 (3)控制部位数值向服装规格的转换:号型系列和各控制部位数值决定后，就可引出服装的具体规格尺寸。概括地说，是以控制部位数值加放不同的放松量来设计服装规格。 第三章 服装结构构成方法 第一节 构成方法的种类与特点 一、构成方法种类及其特点分析 服装构成方法:平面构成 立体构成 平面构成即平面裁剪。平面构成方法是指将服装立体形态通过人的思维分析，将服装与人体的立体三维关系转化成服装与纸样的二维关系，通过由实测或 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 、视觉判断而产生的定寸、 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 绘制出平面的纸样。 平面裁剪的优势: (1)平面裁剪是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。 (2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。 (3)由于平面结构的可操作性，对于一些定性产品而言是提高生产效率的一个有效方式。 (4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，便于初学者掌握与运用。 但由于纸样和服装之间缺乏形象、具实的立体对应关系，影响三维设计——二维纸样——三维成衣的转换关系的准确性，故在实际应用时常使用假缝——立体检验——补正的方法进行修正，以臻完美。 立体构成，亦称立体裁剪(drape)。立体构成是将布料覆合在人体或人体模架上，利用材料的悬垂性能，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法，制成二维的布样。 立体裁剪的优势: (1)直观性:立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。 (2)实用性:这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装;适用于西式服装，也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。 (3)适应性:立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想象空间，进行设计与创作。 (4)灵活性:在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如:在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。 (5)正确性:平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想象空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。 但其缺点也是很明显的，其操作条件(标准人体模架、与本料性能相近的坯布、直接用本料时耗用大量本料)要求高，同时因动作的随机性大对操作者的技术素质和艺术修养也要求高。 鉴于两种构成方法各具所长，各有所短，世界各国服装产业在使用上采用多种模式: (1)以立体构成为主、平面构成为辅在标准人体模架上以立体构成技术为主、平面构成技术为辅，形成布样_款式纸样一修正一推板的模式，并运用在各类服装的构成。 (2)立体构成、平面构成并举立体形态简单的服装使用平面构成_立体检验一修正-+推板(如常用的衬衫、西服、裤类)的模式;而立体形态复杂的服装使用立体构成(如夜礼服、婚纱、舞会服等)。 (3)以平面构成为主、立体构成为辅对所有服装的构成都采用:立体形态简单的部件(部位)用平面构成，立体形态复杂的部件(部位)用立体构成。形成款式纸样----立体检验----修正----推板的模式。 西方经济发达国家(美国及西欧诸国)多采用第一种模式，东方(世界各地区)发展中国家多采用第三种或第二种模式，东方经济发达国家(El本)多采用第二种模式并逐步向第一种模式过渡。 第二节 服装结构制图的方法 服装平面构成，首先考虑人体特征、款式造型、控制部位的尺寸，并结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用细部规格的分配比例计算方法或基础样板的变化等技术手法，通过平面制图的形式绘制出所需的结构图。 服装平面构成根据结构制图时有无过渡媒介体而分为间接构成和直接构成方法。 一、间接法 间接法又称过渡法，即采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介体，在其基础上根据服装具体尺寸及款式造型，通过加放、缩减、剪切、折叠、拉展等技术手法作出所需服装的结构图。根据基础纸样的种类亦分原型法、基型法两种。 1、原型法 以结构最简单，但能充分表达人体最重要部位尺寸的原型为基础，加放衣长，增减胸围、胸宽等细部尺寸，并通过剪切、折叠、拉展等技术构造，如实体现服装造型的服装结构图。 2、基型法 以所欲设计的服装品种中最接近该款式的服装纸样作为基型，对基型作局部造型调整，并作出所需服装款式的纸样。由于步骤少、制板速度快，常为企业制板用。 二、直接法 直接法亦称直接制图法，它不通过间接媒体，直接测得参照服装的各细部尺寸，或运用人体体型规格及与服装之间的关系，将服装结构图的细部用人体基本部位的比例形式计算出来。这些计算公式必须根据服装各部位问的相互关系或服装与人体间的相互关系来确定，因而基本符合服装结构图的基本规律。其形式往往随比例公式中变量项的系数的比例形式而不同，此类方法具有制图直接、尺寸具实的特点，但在构思计算公式时需一定的经验。按其方法种类可有比例制图法和实寸法两种。 1、比例制图法根据人体的基本部位(身高、净胸围、净腰围)与细部之间的回归关系，求得各细部尺寸用基本部位的比例形式表达。一般衣长、袖长、腰节长、裤长等长度尺寸用身高的比例形式:Y=ah+b, h为身高，a、b为常数。表达肩宽、胸宽、背宽等上装围度尺寸，用净胸围或胸围(在净胸围基础上加放了松量)的比例形式Y=aB+b，B为净胸围或胸围，a、b为常数。下装的围度尺寸用Y=aH+b或Y=aW+b。H为臀围，W为腰围，a、b为常数。 由于上述细部制图公式主要是用胸围、臀围的回归方程表达，故称胸度法、臀度法。根据回归方程常数的比例形式，常分为下列几种: (1)十分法:常数的比例形式为a,10 B，a,10H„的形式(a为1一lO的整数)。 (2)四分法:常数的比例形式为a,4 B、a,8 B„的形式(a为1,4或1,8的整数)。 (3)三分法:常数的比例形式为a,3 B、a,6B„的形式(a为1,3或1—6的整数或分 数)。 2、实寸法 以参照特定的服装为基础，测量该服装的细部尺寸，以此作为服装结构制图的细部尺寸或参考尺寸。行业中称其为驳样。 间接法和直接法由于具体形式不同而产生各种具体的方法，并且各自名称相异，但从原理上分析，这两种方法均隶属于比例法或短寸法。 (1)比例法:上装用胸度法，下装用臀度法，都是以人体胸、臀或服装的基本部位或主要部位 的比例形式来计算各细部尺寸。 (2)短寸法:实际测量人体的尺寸或服装的各部位尺寸，绘制原型或服装最终纸样。 第三节 女装原型纸样 原型的制图方法是通过一系列科学测算而设计的，其造型与人体非常接近，同时保留一定的松量。只有具备以下特点的基础结构才能称为“原型”: (1)所需尺寸少;(2)制图方法简便;(3)适合人体;(4)可以根据任何款式进行结构变化。我国的纸样原型是在日本文化式原型的基础上根据我国人体的体型改进的文化式原型。 一、文化式原型的各部位线条名称 根据第七代文化式原型，列出各部位线条的名称，由于女装结构设计时，习惯采用右半身制图，所以各部分的结构制图均为右半身。 第四章 省变化原理 女衣身款式变化多种多样，总的来说，衣身的结构变化有三类，一类是省道的变化，包括省道的数量以及省道位置的改变。第二类是衣身的分割，在衣身片上可以做各种形状的分割线。第三类是衣身的褶裥变化，通过设置褶裥来实现服装合体性以及立体的风格。这三类变化方式可以互相组合，使得衣身的款式更丰富多彩。 第一节 省及其构成 一、省道的概念 “省道”顾名思义，即将衣片的多余部分省略掉，以满足人体表面的起伏变化，而在衣片上设置的短缝。进一步讲，省道是为了适应人体和造型的需要，利用工艺手段省略面料多余部分，做出衣片的曲面形态的缝纫线，它主要是由于人体表面凹凸部位的差值所形成，如胸腰部位、肩胸部位以及由后背肩胛骨突起所引起的差值等。 对于复杂而又微妙的人体而言，要使服装美观合体，可以通过省道的剪切、转化、旋转、平移等手段，将衣片所产生的褶皱、斜裂、重叠等现象解决。省道的利用可以从各个角度改变裁片的形状、大小、方向，从而使其达到理想的造型效果。换句话说，女装纸样的变化，也就是省的形成和变化。 二、省道的分类 服装不同部位的省道，其所在位置和外观形态是不同的。分类方法有两种。 1、按省道的形态分 (1)钉子省:省形类似钉子形状的省道，上部较平，下部呈尖形。常用于表达肩部和胸部复杂态的曲面，如肩省、领口省等。 (2)锥子省:省形类似锥形。常用于制作圆锥形曲面，如腰省、袖肘省等。 (3)开花省:省道一端为尖形，另一端为非固定形，或两端都是非固定的平头开花省。收省布料正面呈镂空状，是一种具有装饰性与功能性的省道。 (4)橄榄省:省的形状两端尖，中间宽，常用于上装的腰省。 (5)弧形省:省形为弧形状，省道有从上部至下部均匀变小及上部较平、下部呈尖形等形态，也是一种兼备装饰性与功能性的省道。 2(按省道所在服装部位的名称分 胸省是衣身原型前衣片省道的总称，也称全省。原型前衣片含有胸凸省和腰省，胸凸省是女体乳凸而形成的余量，腰省是指胸腰差而产生的余量。根据省道位置不同，可以把胸省分别设在以下几个位置: (1)肩省:省底在肩缝部位的省道，常作成钉子形。前衣身的肩省是为作出胸部形态，后衣身的肩省是为作出肩胛骨形态。 (2)领省:省底在领口部位的省道，常作成上大下小均匀变化的锥形。主要作用是作出胸部和背部的隆起形态，以及作出符合颈部形态的衣领设计。领省常代替肩省，因为它有隐蔽的优点。 (3)袖窿省:省底在袖窿部位的省道，常作成锥形。前衣身的袖窿省作出胸部形态，后衣身的袖窿省作出背部形态，常以连省成缝形式出现。 (4)腰省:省底在腰节部位的省道，常作成锥形。 总结:省道可以放置在领窝线、肩部、袖笼弧线、腋下线、腰围线和人体的前中心线上，都能适合人体体型的需要，但不论位置在哪里，所有省道都必须以胸高点为基准来移位，胸高点是前衣片纸样上省道移位的基点。 肩 胸领省 胸腋 省 胸 省 B?P 侧胸省 腰 省 方位:360?的范围 省道分布规律 指向:B•P点 三、省道转移方法 在前身原型省道的转移方法中，主要给大家介绍:a、剪开纸型折叠转换法(剪切法);b、纸型旋转移位法(旋转法)。 a、剪开纸型折叠转换法(剪切法) 拓下原型，在原型肩线上找一点a，连结a-BP，a-BP为肩省。剪开肩省a-BP到BP点，折叠腰省直至使腰线达到水平线为止，这样肩省自然张开裂口，这个裂口就为肩省的量。定出省的长度。省尖的位置一般稍离开乳峰点6cm。最后修正腰线。 b、纸型旋转移位法(旋转法) 我们也用上面的例子来说明旋转法的操作方法。首先，按实际那样拓出前身原型，水平延长腰围线，决定肩省的位置，其次，在用实线画的原型上再叠放原型，压住BP点移动原型(虚线部分)，使A点达到水平线上的A’点。肩省的位置也从a点移动了a’点，这中间就变成了肩省量。从a’画下虚线的袖窿线和侧缝线后，会发现同前面所讲过的折叠法其结果是一样的。定出省的长度。肩省的位置一般稍离开BP点，但也要从省缝的位置和设计的角度等多方面来综合考虑而决定。 根据造型需要，一个省道可分散成若干个小省道，在应用原型进行省道转移中要注意几个原则: (1)省道经转移后，新省道的长度尺寸与原省道的长度尺寸不同。这是因为胸高点BP不位于服装前衣片的中心点，但省道的角度不变，即每一方位的省道张角必须相等。并且随着服装贴体程度的不同，收省量也随之不同，其收省的角度不变。 (2)如新省道与原型的省道位置不相连时，应尽量通过BP点的辅助线使两者相连，便于省道的转移。 (3)无论服装款式造型怎样复杂，省道的转移都要保证衣体的整体平衡，一定要使前、后衣身的基样在腰节线处保持在同一水平线上，否则将会影响制成样板的整体平衡和尺寸的准确 四、省道设计 数量的选择:在面料上作省道，可根据人体曲面的需要从各个方向进行。设计省道时，形式可以是单个集中的，也可以是多方位分散的，单个集中的省道由于省道缝去量大，往往形成尖点，在外观上造型较差，多方位的省道则由于各方位缝去量小，可使省尖处造型较为匀称而平缓，但在实际使用时，还需根据造型和面料特性而定。 省道形态的选择，主要视衣身与人体贴近程度的需要而定，不能将所有省道的两边都缝成两道直形缝线，必须根据人的体型情况将它缝成略带弧形、有宽窄变化的省道。不同的曲面形态，不同的贴体程度则可选择与之相适应的省道形态。 省道位置的选择，不同部位的省道能起到同样的合体效果，而实际上不同部位的省道影响着服装外观造型形态，省道的部位取决于不同的体型和不同的服装面料，如肩省更适合用于胸围较大的体型，而胸省或胁省则更适应于胸部较扁平的体型。 省道量的设计，理论上是以人体各截面围度量的差数为依据。差数越大，人体曲面形成角度越大，面料覆盖于人体时的余褶就越多，即省道量越大;反之，则省道量越小。 省端点的设计，一般省端点与人体隆起部位相吻合，但由于人体曲面变化是平缓而不是突变的，故实际缝制的省端点只能对准某一曲率变化最大的部位，而不能完全缝制于曲率变化最大点上。如前衣身的省道，尽管省端点都对准胸高点，在省道转移时，也以胸点为中心进行转移，而实际缝制省道时，省端点距离胸点一般为3,6cm。 第二节 省道变化的应用 一、 省的分解 上面所讲的省的转移是全省的移位，称之为全省转移，实际中使用较多的是省的部分转移，即将原省分解成位置不同的两部分甚至更多，形成柔和的外表，使得较大的省造成的服装外观生硬和影响布纹方向状态的情况有所改善。全省的部分转移和全省分解转移的设计方法。 1、全省的部分转移是使全省的部分省量转移至原省以外的任何位置，一般情况下是使前片原型弯曲的腰线移成水平线为准。原省量未转移出来的部分则成为腰部的宽松量。 例1:侧颈省设计。 例2:胁省设计。 2、当我们选择部分省设计时，原型中全省的一部分被转移出来，运用到服装立体造型中，此时所形成的服装为较合体型服装。如果选择合体型服装设计时，则需要进行全省的余缺处理，进行全省转移。虽然使用省量相同，但立体造型的效果生硬死板，使穿着者和观察者都有不舒服的感觉。因此，需要进行全省分解转移，即以BP点为中心，设立两个以上的省道位置，分解作省的部位越多，其造型效果和人体体型越接近。从理论上讲，只要单位省量的总和不超过全省即可。 例1:胁腰省设计。 例2:肩胁省设计。 3、肩省的转移 肩胛凸比较明显，肩省省道的结构线和指向的作用范围是比较确定的，以肩胛凸点为中心，肩胛点上方180?之内均可为省位，由于肩省省量较小(1.5cm)，所以不存在省的分解问题，省量的选择是一次性的。 例1:肩育克线设计。 二、省的变形与设计 在进行实际服装设计时，许多情况下省道分解为多个省，并且这些省道不直接通过BP点，我们要用间接辅助线和剪贴法来完成结构设计。 例1:领部直线省设计。 例2: 第三节 衣身分割结构设计 所谓分割结构设计就是将服装衣片，根据款式需要分割成多个衣片再缝接，服装中分割线具有两种功能，一是装饰，二是实现服装的合体性。将各部位多余的量在分割线处修剪掉，分割的基本原理就是连省成缝。 1、连省成缝 例1:公主线的设计。 2、装饰分割线设计 在服装款式中，常运用一些装饰分割线来丰富款式设计，在进行结构设计时，首先要根据款式图在原型上确定装饰分割线的位置，然后将省道转至分割线内。如果分割线方向指向BP点，则直接可运用转移法进行结构设计，如果分割线不直接通过或指向BP点，则用剪贴法进行结构设计。 例1: 例2: 第四节 衣身褶裥结构设计 褶裥设计是服装结构造型设计的主要手段，在服装中常见的褶裥设计有两种情况:1、省量转化成褶裥量。2、当不能进行省道转移或者省量不够时，考虑衣片剪开拉展。 一、自然褶与省道转移 自然褶包括缩缝、坠纹和波浪三种形式。褶是省的变形形式之一，既具有省的功能，又有立体装饰效果。褶除了由省转化而来以外，还能通过将衣片展开，增加余量。平面展开有三种:平移展开、旋转展开和叠加展开。 1、缩缝形式。服装中缩缝处理由缩缝处的分割线和缩缝量组成。其包含了功能性设计和装饰性设计两部分内容。在进行结构设计时首先要分析胸省转移的位置。有两种形式:1是胸省转移在分割线内2是胸省转移到缩缝量内。在考虑了功能性设计(省量转移设计)，如果所获结果和缩褶量不能够满足其款式造型，则再采用剪切法进行装饰性褶量设计。 例1: 2、坠纹形式。没有成形的省横向时，会下垂堆积形成垂坠皱纹。 例1: 二、褶裥与省道转移 褶裥常用于衣身、裤片、裙片的款式设计，褶裥的种类很多，其分类方法有两种。 1、按形成褶裥的线条类型: (1)直线裥 (2)曲线裥 (3)斜线裥 2、按形成褶裥的形态: ( (1)顺裥:是指向同一方向打折的褶裥，既可向左折倒，也可向右折倒。 (2)箱形裥:是指同时向两个方向折叠的褶裥。 (3)阴裥:是指当箱形裥的两条明折边与邻近裥的明折边相重合时，就形成了阴裥。 例1:前衣片肩腰褶设计 例2:前胸褶裥设计 第五节 省的综合变化