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汉服知多少升级版

天义研究会
2009-08-25 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《汉服知多少升级版pdf》,可适用于高等教育领域

汉服知多少汉服知多少汉服知多少汉服知多少永远的华夏情千年的汉服爱汉民族服饰文化简介天义研究会收集整理西元年月日tianyiyanjiuhuigmailcom注明:本书的资料来源于互联网如侵犯你的权利告知我我会马上删掉。资料主要来源于百度汉服吧。目目目目录录录录汉服概述中衣中单曲裾直裾朱子深衣襦裙袄裙直裰披风类短褐短打首服和足衣、发型等一些照片汉服文集认识汉服华夏复兴、衣冠先行我心中的“汉服运动”没有自己民族服装的民族“新唐装”、汉服与汉服运动为什么说“满清入关”是历史倒退满清政权的性质:谈谈满洲人的“中国人认同问题”不痛批满清统治罪恶恢复中国文化无从谈起汉服概述汉服概述汉服概述汉服概述汉服即汉民族的民族汉服即汉民族的民族汉服即汉民族的民族汉服即汉民族的民族服装服装服装服装。。。。汉服的基本特征是交领、右衽、系带、宽袖。按裁制方式大致可分为类:上衣下裳制(衣裳类)上下连裳制(深衣类)把上衣和下裳缝连起来上下通裁制(通裁类)衣领样式划分:交领右衽为主流间或有圆领、对等汉服款式有::曲裾、直裾、襦裙、直裰朱子深衣短打玄端等汉族的这一服饰制度自周代至明代三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的改变一脉传承。一直到满清入关禁止穿戴汉民族服饰史称“剃发易服”这使得汉服逐渐消亡。汉服她对日本朝鲜等国的民族服装的形成起了决定性影响电视剧里神仙穿的衣服就是居于她而想象出来的。汉服之于西服恰似汉字之于英语汉服她是中国文化的瑰宝在明代(包括明)之前汉服一直闪耀在华夏大地光芒四射精彩夺目然而毁灭于三百多年前满清野蛮罪恶的剃发易服现在有一种思潮就是说要重现汉服的制作工艺使汉服复活重新走进平常生活。中中中中衣中单衣中单衣中单衣中单一般来说,汉服里面要穿一件可以露出领缘的中衣而中衣跟中单的性质基本是一样的,只是中衣是上衣下裤,中单是上衣下裙。曲裾直裾朱子曲裾直裾朱子曲裾直裾朱子曲裾直裾朱子深衣深衣深衣深衣曲裾quju直裾zhiju两者都是深衣的一种深衣即是上衣和下裳分开裁剪然后缝合在腰带上连在一起的意思。深衣根据绕襟与否可以分为直裾和曲裾。朱子深衣指根据朱熹的朱子家礼记载考证的深衣下裳由十二片布缝合而成。如下图:襦裙袄裙襦裙袄裙襦裙袄裙襦裙袄裙襦裙襦裙由短上衣加长裙组成即上衣下裳式上襦在下裙里面。襦裙虽然也有腰带束着但是不像深衣(直裾、曲裾)那样是把上衣和下裳缝合在一起的。按裙腰的高低可分为襦裙和高腰襦裙。袄裙和襦裙一样也是上衣下裳制不同在于上衣在下裳外面并且不用腰带。袄裙是明代女生汉服主要款式。如下图:直裰直裰直裰直裰又叫直身道袍它与深衣的主要区别在于:深衣上下兩截衣服分開裁剪然后缝合在一起的而直裰是上下通裁制一体通裁的。直裰是明代男生汉服主要款式。披风类披风类披风类披风类披风比甲外氅褙子等即外衣大衣外套的意思。短打短褐短打短褐短打短褐短打短褐粗布劳动服装多是布衣百姓、武者所穿。首服和足衣、发型等首服和足衣、发型等首服和足衣、发型等首服和足衣、发型等即帽子和鞋子有很多款式略举一二。一些照片一些照片一些照片一些照片汉服文集认识汉服严陵居士服装对于中国人尤其是中国汉人而言是一件极其尴尬的事物。一方面中国人自称是世界四大文明古国之一但在其它三大古国依然保持着民族传统服装的同时我们却惊异地发现自己的传统民族服装不知所踪了另一方面就中国的传统服装定义而言族群内部仍存在分歧竟也到了“仁者见仁智者见智”的地步有人支持满清时期的长袍马褂说这是民族传统有人支持孙逸仙先生所创的“中山装”说这是历史沿革不一而足。所以在服装这个既简单又不简单的问题之上中国竟上演了一出出让外国人费解的活话剧:几年前国内软件企业策划了一个“女娲计划”以对抗欧美软件企业在中国的“维纳斯计划”计划的发起者求伯君先生为了体现中国精神而着中山装几年后的上海APEC会议为应付着东道主民族服装的会议传统有关方面设计了以清朝满族服饰为蓝本的所谓“唐装”至于大型活动上礼仪小姐所着的性感“旗袍”那更几乎是铁打不动的保留节目。但是明眼人都能看出来上述的“中山装”及所谓“唐装”谓之传统服装尚不为过但若谓之为中国汉人的民族服装则不免滑稽。中山装发明距今不过余年比之汉民族五千年的历史可谓沧海一粟而所谓“唐装”也不过是挂着羊头所卖的狗肉而已众所周知它与“旗袍”一样都是满族服装的改进版。中国这么大人口这么多于是不免有人会产生问题了:“汉民族这个古老民族为什么没有自己的民族服装?如果有那是什么?又是为什么消失的?”幸运的是这样的人不在少数并且思考演变为了行动行动又导致了发现。原来汉民族不但有自己的民族服装而且汉族的服装还曾过有非同凡响的国际影响力并曾导致过一场腥风血雨的野蛮杀戮。汉族有自己的民族服装。汉族的民族服装被现代的爱好汉文化的网友们亲切地称为“汉服”。在现代汉语辞典中并没有“汉服”这个称谓网友对这个民间定义的解释是:汉民族传统服饰的简称主要是指明末以前在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。汉服相传为华夏始祖轩辕黄帝所创古书有云:“黄帝垂衣裳而天下治”一直流传延续至明末其间不断与异族服饰融合但仍保持着自己的民族风格。汉服的基本特点是交领右衽(衣领为“y”字型)宽衣大袖无扣系带。宽衣大袖的汉族服装体现了汉族追求悠闲清净的安祥生活的人生观也是华夏文明的重要标志。美丽的汉服还影响了中国周边国家的服饰文化。在日本飞鸟和奈良时代中国吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本成为上流社会正式场合的礼服特别是朝廷的正规制服。其后虽然有了不少改进与加工但万变不离其宗和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格所以直至今日日本人仍将和服又称为吴服在许多教授和服饰学校里都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。至于中国的近邦曾为中国属国的朝鲜则直接将汉族服装照搬来作为其宫廷礼服又从汉服中的妇女高腰襦裙发展出了自己的所谓“韩服”。另外汉服还对越南服饰藏族服饰也有一定影响甚至连盘扣的满族服装也是“右衽”的。然而因为汉族服装承载了太多的华夏文明当公元年满清QIN略者的铁骑踏进中原后汉族服饰便遭到了空前绝后的大劫难。顺治二年(公元年)清军攻下江南各省清ZHENG府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清ZHENG府命令从公文所到之日起在天内要将全体男子统统剃去头发改梳发辫如果有“仍存明制不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。满清为何要这样做呢?因为作为一个异族ZHENG权要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩使汉人丧失自尊、自信打掉汉人骨子里的民族优越感。清建立后全国因服饰发式而被杀的汉人不下几百万当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到:“全世界像汉族这样因服饰发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”从此汉族服饰从这个世界上消失了中国人不知道自己的祖先曾经穿着过如此美丽的衣装有心者把“长袍马褂”、“中山装”舶来作为民族服装无心者则干脆认为华夏民族没有民族服装穿民族服装是少数民族的象征。惟有寺院中的僧衣道袍古装影视中的峨冠博带仍在顽强地向世人展示着残存的汉服印象。幸运的是汉族服装虽然消失但是却并未为所有人所忘却。进入新千年后随着我国国力的提升和人民生活的宽裕有一群追梦人开始追寻那段逝去的美丽。这股力量形成于因特网络随着我国文化复兴的趋势而不断壮大并且开始走出网络迈向生活。他们不是复古主义和狭隘的民族主义者他们是纯粹的爱国者和理想主义者。郑州电力公司工人王乐天被认为是穿“汉服”上街第一人。“汉服”的第一次公众亮相也立刻吸引了整个社会的眼球王乐天立即成为了郑州的新闻人物新加坡《联合早报》还对他进行了专访。而今年岁的原河南平顶山市外事办干部宋豫人不但身体力行推广汉服更是积极唤起族人的汉民族意识。今天五一期间老宋在郑州城隍庙做了为期十天的“汉服展示”、“比文招亲”的宣传活动传统典雅的娱乐活动吸引了普通市民们的目光也让他们了解了汉服和汉礼的基本知识。而在八月间老宋更是一人单刀赴会独上沈阳这个满清的文化盛地作汉民族文化推广。当然汉服运动中更多的还是年轻人。岁的欧阳雨曦从小就是传统文化的爱好者如今则是半个“汉服专家”。这个吉林大学三年级学生认真地考经据典在网上发布了《汉服初步分类规划制定方案(草稿)》这是第一个非官方、非学术的现代“汉服”民间标准。而从小移民澳洲的王育良则被称为当代自制汉服第一人。虽然身居海外但王育良骨子里却是个不折不扣的华夏子孙。到现在他总共有件汉服其中件都是他自己设计制作的。以上两位只是汉服推广者中的理论者与实践者更多的年轻人则选择了在公共场合穿汉服作为宣传推广汉族服饰的途径。虽然可以燎原的星星之火已经燃起但令汉服推广者们头痛的麻烦事也接踵而来。首先因失落了余年的汉服与现在仍然存在并良好发展着的和服与韩服极为相似汉服上街者往往会被旁人误认为是日本人或韩国人其次因国人意识中“穿民族服装是少数民族的专利”的假象作崇宣传汉服往往被别有用心之人扣上“破坏民族团结”的帽子再次因汉服是“新兴”事物又多为爱好者亲自缝制其中必有不佳之制可能会给第一次接触汉服的人们不良印象另外以在公共场合穿汉服作为宣传推广汉族服饰的主要途径使汉服推广形式单一可能会使汉服被认为属于某个群体而非整个民族汉服推广沦为cosplay般的作秀。事实上服装是文化体系中的一个重要组成要想推广一种本身就极具文化性的服饰最好的办法即是借“文化”这只金鸡来下蛋。举几个例子年代初日本电视剧流行中国大陆随之流行的是剧中人物所穿的“幸子服”、“光夫衫”。新千年后随着韩国电视剧在中国大陆的流行韩式女装也开始流行起来。当然电视剧只是当今文化产业链上的一条电影、唱片、小说、电脑游戏、网络动画等则构成了更强大的宣传通道。如果中国出现了宣传汉服的网络游戏、称古装为汉服的影视作品、宣扬汉民族意识的动漫卡通则这些“寓教于乐”的推广方式一定比纯汉服上街的“简单说教”好得多。汉服运动的热衷者中人才济济相信一定有文化界的朋友与其花点钱买套汉服上街作秀不如力所能及地作一些文化方面的宣传推广所谓物尽其用人尽其能收效会更佳。如今很多报刊刊登汉服运动文章即是一个好现象。另外汉服作为一个古老而又亲切的概念就像是我们汉族人的一个远房亲戚。到底认不认远房亲戚往往使人们困惑而人们的表现往往是:如果这个远房亲戚家财万贯富可敌国就认如果他穷困潦倒缺衣少食就不认。为了使族人能认“汉服”这个远房亲戚在现在这个汉服推广的初级阶段我们应该将汉族服饰最美的一面展现给世人换句话说目前的汉服应该走礼服化路线。礼服化后的汉服更能引起人们的兴趣给人以美的第一感。虽然成本较高代价较大但可以预测其宣传效果一定优于常服。与汉服礼服化相配合的是汉服推广宜采用“自上而下”的宣传方式。从汉服爱好者的构成来看喜爱汉族服饰并能理解其所蕴含的文化理念及历史负重的多为受过高等教育的人群。事实上普通老百姓往往对新生事物持观望态度辛亥ge命后的剪辫运动及新世纪APEC会议后“唐装”的流行也都是自上而下的结果。所以汉服推广的首要对象应是知识分子与ZHENG府官员而非人民大众。当社会的上层开始流行汉服国家的官员以汉服为国礼服后社会底层的人民大众自然会对原本即是属于全民族的汉族服饰推崇备至到那时汉服复兴自然指日可待。当然“底层推广”这块阵地也不可放弃只是应更注意方式。针对汉服被误认为和服韩服的现象建议汉服上街者不妨像宋豫人老师闯沈阳故宫时那样随身携带一面小幡上书“华夏汉脉”、“轩辕后人”之类可以澄清误会的文字。而对于少数人的无端指责与诽谤我们应该以理据争而不应陷入双方无端谩骂的圈套以理可能并不能说服意图破坏的YIN谋家但能博得看客们的信任与支持公道自在人心失了民心的YIN谋家也只有“走为上”这一计可施了。另外更重要的一点是汉服推广者内部应该团结。有人说汉服复兴是汉族人的一种民族文化的自觉虽然仍面临着不少困难但其前进的趋势是不可阻挡的。相信随着中国国力的不断提升人民文化回归意愿的不断增强汉服这种古老而又年轻的服饰必将为国人所接受。让我们共同期待新汉服时代的来临!华夏复兴、衣冠先行我心中的****汉服运动****溪山琴况汉服运动是华夏文明复兴运动。它至少有以下主题:①重建礼仪之大、服章之美的独特的华夏人文风貌。②文化全球化冲击下中国各族群对文化命脉断流危险的应对。③重建自强不息的民族精神再造华夏中国独步世界、无与伦比的文明创造能力。“定位于传统礼仪文化与风俗文明的复兴并且在其中传承和重建自尊自信、自强不息、传承文明又勇于创造的民族精神与举世无双、无与伦比的文明创造能力”或许这就是汉服运动可以寻求到的最准确的位置。真正正确的汉服及华夏文明复兴运动其方向不是指向历史而是指向未来。服饰、礼仪、精神、文明层次递进、一脉相承。它是文化多样性的捍卫是文明的复兴与重振是文化创造遗产的理性继承是民族创造力的重新的勃发。④文明解释标准的重建。西方解释话语霸权的解构。不再以西方文化为全球文明唯一的最高解释标准。建立和倡导“以自己解释自己”的全新的解释标准捍卫人类文明的平等性和多样性。⑤民间力量的生长民间智慧的觉醒。民间力量第一次自信地、主动地介入复杂的社会博弈成功地再定义重大的文明发展标准。不再寄空想于幻世、托希望于精英草根的话语正在不可遏阻地上升为强势和主流民间真正开始引领社会文明发展的方向和进程。⑥中国人从压抑民族性、刻意回避民族性走向正确对待民族性。“汉服”是一个具有历史性意义的文化概念是时代文化思潮的一个重大里程碑。“汉服运动”本质上不是为了一件衣服它在文化复兴的意义之外也是民族自觉意识的觉醒是一种对错误必要的反正过程是从压抑民族性走向正确对待民族性的过程。正确认知民族性、坦然面对民族性、合理利用民族性、积极发展它所带来的强大文明本身就是一个伟大国家的人民应有的素质和能力。也是一个族群利益共同体生生不息文明不断发展的重要动力之源。⑦用千年汉文化的阳光涤荡民族几百年的心理阴暗。逼迫我们这个已经变得不长进、不争气、猥琐、无能、阴暗的民族记起祖先的阳光心态和伟大抱负只有如此汉民族才能真正承担起捍卫中国、团结中国、引领中国、复兴中国的历史责任。⑧汉服运动是真正意义上的、伟大的中国“民族和解运动”有信仰有坚持有道义有责任真正热爱民族的人才是当今中国和中华民族真正的维护者和捍卫者。汉服复兴者非但不是族群关系麻烦制造者恰恰是中国真正民族和解最坚定的倡导者民族团结最坚定的捍卫者。因为热爱中国我们发现了汉服因为热爱中华民族我们看到了自己最大的民族最胆怯阴暗的心理。汉民族如何肩负起捍卫中国、引领中国、复兴中国的历史责任?知耻而后勇所以我们要复兴汉族复兴汉族是了有资格、有能力肩负起团结中国、复兴华夏的重任。虚幻的团结无益于中国的长久表面的和谐下将是暗潮汹涌的介蒂、怀疑和自虐。这是中国族群关系最彻底最深刻的裂痕。汉服运动就是要在中国改变空洞的族群和谐建立真正的民族团结。汉服运动是建立在正视历史、面向未来基础上的真正的伟大的民族和解运动是在更高的层次和真正的意义上凝聚中华民族、凝聚这个国家在全新的起点上传承华夏的文化、复兴中华的文明。汉服运动者谈到了历史而正因为敢于直面历史汉服运动者才敢于谈论真正的和解才有了中国最真实、最坚定、最真诚的民族和解的意愿和决心。中国族群关系实现了两次和解第一次是利益攸关、政治基础上的和解是政治家主导的和解是短期和表面的和解。第二次是民众了解历史、深思熟虑后的和解是更高的文化层面上的和解是长久和彻底的和解。汉服运动就开启了第二次和解的进程。汉服运动是真正意义上的伟大的中国民族和解运动历史将证明汉服运动者对华夏之爱、对中国之心。历史将证明这一点。⑨以虔敬的学习继承华夏的人文遗产以复兴的精神独立地开创文明日新的前景。华夏文明的发展与日新是永无止尽的过程。汉服不是一个终点,而是一个起始。汉服运动非但不是复古运动恰恰是一种继承基础上的求新运动。复古是文化的守旧复兴是文明的求新复古是懒惰的袭用复兴是批判地继承复古对祖先膜拜至地心中却没有真正的敬畏复兴是捧读先人的话语心里充满无限的感恩。复古认为先人的文明不可超越也无需超越。复兴认为先人伟大的文明必须超越苟日新日日新。复古是躲藏祖先的身后以避风雨复兴是从祖先身后一步步走来独立地开创文明的前景。没有自己民族服装的民族林思云世界上有很多民族没有自己的文字但没有自己民族服装的民族却不多。中国个民族中藏族、蒙族、维族等均有自己的民族服装唯独汉族却没有自己的民族服装。汉族没有自己的民族服装在不少情况下显得比较尴尬。比如年发行的第三套人民币元券俗称“大团结”票面上的各民族穿着各自的民族服装汉族却穿着中山装。再比如年发行的第四套人民币描绘了中国人口总数在百万人以上的各民族的图案其它各民族都有自己独特的民族服装唯独元券上面的汉族和角券上面的满族却穿着同样的服装。甚至不少中国人有这样的印象:穿民族服装是少数民族的象征。其实汉族并非自古以来就没有自己的民族服装相反汉族古时的民族服装还是非常有特色的。春秋战国时代汉族的民族服装基本定型这就是宽衣肥袖的汉式服装。宽大的衣袖是汉式服装区别于其他民族服装的最大特点除此之外肥大的衣袖还有一个作用就是兼作衣袋把东西往衣袖里一塞用手捏住袖口东西就不会掉出来和西装的衣袋相比汉式服装的衣袖可以放更多的东西。古时有个著名的孝子(名字一时想不起来)是个穷书生到一个财主家做客时财主请他吃橘子他乘人不备就偷了几个橘子藏在衣袖里。可是他临走前向财主作揖告别时忘了衣袖里面还有偷藏的橘子没有用手捏紧袖口结果一作揖橘子就滚落出来。旁人都嘲笑他偷橘子他却面不改色心不跳振振有词地说:“我家老母从来还没有吃过这样美味的橘子我不敢一人独享美味所以想拿几个回去让老母尝尝。”旁人听后立即由嘲笑转为肃然起敬盛赞该书生孝心可嘉偷橘子也成为人们孝行的美谈。可惜今人不象古人那样孝顺了现在如果有人偷了橘子后以同样的借口解释不会被人们当作“孝子”来赞叹而是当作“笑子”来嘲笑。汉族服装的另一个大特点就是不用衣扣。但由于没有衣扣所以必须用一根宽腰带把衣服束住才不至于敞胸露怀。当时直接从事体力劳动的劳动阶层穿“短衫”上身穿的叫“衣”下身穿的叫“裳”。现代汉语中仍有“衣裳”一词但口语中已把下身穿的改称“裤子”。对于那些有钱有地位的人以及不直接从事体力劳动的读书人一般则穿“长衫”即上衣下裳连为一体的袍服。从汉代起袍服被用于朝服此后唐、宋、明等各朝代均沿用衣袖宽肥、不使用衣扣的典型汉族服装作为朝廷官员的正式服装宽衣大袖的服装也成为中原地区汉民族文明的一种象征。宽衣大袖的汉族服装也反映了汉族对生活的人生观即追求悠闲清净的安祥生活不喜欢搞激烈冒险的活动。宽衣大袖的服装对于观月赏花、吟诗作画、抚琴下棋的悠闲生活是再合适不过但穿这样的服装搞骑马打猎等激烈活动就非常不便了。自古以来中原周围的少数民族多采用窄袖紧身的服装以适应他们喜欢骑射冒险的生活方式。战国时赵武灵王曾经想推行窄袖紧身“胡服”但由于传统势力太大并没有取得多大成果。唐代开元、天宝年间窄袖紧身的胡服也曾风行过一时但并没有对传统的汉族服饰造成很大影响。宽衣大袖的汉族传统服装到了清代时突然绝迹。这倒不是汉人主动抛弃了自己的传统服装而是在屠刀下被迫改饰易服。满族入主中原后开始推行强制性的剃发易服运动。汉族男性传统上一直是把头发盘在头顶上梳作一个发髻用发簪来固定。杜诗云:“白头搔更短混欲不胜簪”意思是说每天因为发愁而搔扫抓发白的头发以至于头发越来越少到了卡不住发簪的地步。满族人入关后除了用“留头不留发留发不留头”的方式强迫汉族男性按照满人的习俗剃发梳辫外还禁止汉族男性穿戴传统的宽衣大袍强制推行满族的紧身长袍马褂。至此延续了两千多年汉族的宽衣大袍传统服饰从此灭绝汉族成了没有自己传统服装的民族。满人统治中原后最担心的问题之一就是少数的满人被多数的汉人同化。满人原本试图通过强迫汉人穿着满人服饰方法来同化汉人但最后还是被汉人同化了。这主要是满人倒置了本末只看表面不重内容只强迫汉人效仿满人服饰穿戴却没有强迫汉人讲满语写满文。虽然说要求汉人改讲满语改写满文要比改穿满服困难得多但只要方法得当也并非一件难事。康熙乾隆大帝虽然精明过人可是和洋人相比还是逊色了一大节没有想出用“考托福”那样的方法来掀起汉人的学满语热潮。如果清朝满帝也举办“满语托福”考试规定满语托福达到分以上者才可以做官那么用不了几十年汉人书生们的满语一定一个赛一个的流利私塾也要开设“从小学满语”的特别课程满足望子成龙家长们的需要。如果清帝再搞个立法规定效忠满人十年以上的汉人可以申请加入“满籍”(设定一个人数限制则效果更佳)那么当时申请入满籍的汉人估计绝不会比今天申请加入美籍的汉人更少满籍汉人吃香的程度恐怕还要超过今天的美籍华人。因为美籍华人不过是在美国当个平民而满籍汉人却可以当官作爷。假如当时清朝满帝们的头脑再精明一些使出“满语托福”和“满族入籍”的招数恐怕汉族早就同化为满族了汉字也早就成为被人遗忘的化石文字不至于再让今天的有志之士们为改造方块字而呕心沥血了。不管怎么说清朝满人成功地消灭了汉族服饰。等到辛亥革命汉人复辟后汉人们开始为自己的服饰大伤脑筋:沿用满人的长袍马褂吧汉人们不愿意全民改穿西装吧又有些不伦不类复辟清朝以前的汉族传统服饰吧已无人知道多年前的汉式服装是什么式样。所以最后汉人不得不为自己重新设计一种服装来摆脱没有民族服装的窘境。新的民族服装采用什么式样?思想先锋的革命党人和一般民众的想法并不相同。革命党人思想西化所以在服装问题上也考虑采用西洋式的服装式样。辛亥革命时的革命党人多为留学日本的留日生那时日本大学的学生一般都穿学生服据说孙中山本人为了躲避清廷侦探的耳目在日本时也常穿学生服化装为学生模样因此革命党人对日本大学的学生服有一种特殊的感情。革命成功后孙中山根据日本大学的学生服为原本稍微改动了一下式样就为大汉族制定了新的民族服装:中山装(有心者看一下鲁迅等人留学日本时的学生服照片就可以明白中山装与学生服的相似程度)。中山装得到了革命党人的一片喝采但普通民众的反映却是冷水一坛。当时中山装除了革命党人外并没有在民间掀起一场中山装热。袁世凯北洋政府中的武官穿军装文官穿西装也没有采纳中山装作为正式官服。不过袁世凯当皇帝时根据汉式传统服装设计了宽衣大袖的皇帝服和大臣服但这些服装也和袁世凯的皇帝梦一样一现即逝。普通民众的思想远比革命党人保守在服装改革问题上也没有走激进的道路而是选择了渐进的改良主义。民间服装设计师结合传统满服和外来西服的特点设计出了多种款式的新式服装其中最为成功的就是“旗袍”。本来旗袍是指旗人(不论男女)穿的袍服但我们现在一般所说的旗袍是指年代以后兴起的新式女装。这种新式女装是在旧满式女旗袍的基础上吸取西式裁剪方法使袍身更为紧身合体并加大了服装外露程度充分显露出女性的身体曲线美。新式旗袍最早在上海的女学生中开始流行一时间穿新式旗袍成为新时代新女性的象征。到、年代旗袍进入全盛期成为中国女性的标准服装。革命党人提倡的中山装太为西化没有什么东方的特点外国人也没有把中山装作为一种具有中国特色的服装来理解。而旗袍则东方风味浓厚得到了世界的承认博得一个洋名“CHINADRESS”旗袍所用的小布扣也被称为“CHINABUTTON”。但大多数洋人并不知道所谓“CHINADRESS”和“CHINABUTTON”与占中国人口%以上的主体民族汉族并没有什么直接的血缘联系。虽然中山装是一种脱离民众的长官钦定民族服装并没有得到广大汉人的认可没有在中国流行起来。可是共产党上台后情况为之大变。思想更为西化的共产党人开始半强制地推行中山装各种款式的服装纷纷消失中山装(亦称人民服)一夜之间变成了中国人的标准服装。还有一些不明底细的外国人称中山装为毛服因为中山装是毛泽东时代流行起来的服装。这次服装改革虽然没有采用“留发不留头”的暴力方式但强制的气氛也相当浓厚。毛泽东时代西装代表资本主义旗袍代表封建主义谁敢冒被批斗之险穿西装或旗袍?尽管大多数中国人并不喜欢中山装但在强权的压力之下中国人还是顺从地改穿了中山装。从中国历次的服饰大变更也可以看出汉族是一个容易向强暴低头的民族。毛泽东时代过去后服装也得到解禁。虽然旗袍等、年代的流行服装没有起死回生但西式男女装开始流行以前半强制穿上的中山装又重新被送入服装博物馆。年代穿中山装代表思想进步的革命青年年代穿中山装却变成了思想守旧的老顽固象征就连当年穿中山装闹革命的老干部们也多半换穿了西装。现在中国除了一些特别偏僻的地方已很少看到中山装的踪迹也再见不到专门生产中山装的服装工厂了。看来孙中山等革命党人为中国汉人设计的民族服装中山装始终没有得到广大汉人的认可。虽然说洋人把旗袍称为“CHINADRESS”但汉人们都明白旗袍不是汉人的传统服装所以到现在为止汉人还是没有摆脱没有自己民族服装的窘境。尽管传统的汉式服装在中国绝迹却在东邻日本生根开花。日本在推古朝代汉族服饰就逐步进入日本奈良朝代向中国大量派遣“遣唐使”后日本更是积极引进唐朝汉式服饰日本民间也大举流行所谓“唐风”服装日本今天的“和服”就是在唐朝汉式服饰基础上形成的。从历史的角度来看现在日本的“和服”倒更应该称为“汉式服装”因为和服的历史比汉式服装晚得多而且和服是汉式服装的仿制品或翻版完全继承传统汉装宽衣大袖不用衣扣的主要特征。女式和服采用宽大的腰带束住衣服腰带要在背后打个结打结的花样多种多样有的看上去像个小包袱以至于有人认为日本女人在和服后面背个小包。日本人对和服有特殊的钟爱虽然一般日本人平时都穿西式洋服但在节日庆典活动时很多日本人还是要穿和服。如果有人看过年日本皇太子成婚时的身穿和服“御照”就可以缅怀一下中国古代汉族王朝宽衣大袖官服的感觉。但现在汉人已无法讨还自己发明创造的汉式服装的发明权世界上已把和服看成是日本的民族服装洋人也按照日文发音把“和服”成为“KIMONO”。真正汉人发明创造的宽衣大袖服装被称为“和服”而和汉人没有直接血缘关系的旗袍倒被称为“CHINADRESS”这也是历史对汉人的捉弄吧。不仅外国人不知道“和服”是“汉服”的翻版一般日本人也不知道以为和服是日本人独创的民族服装。有一次我和一个日本人谈起和服是仿照古代中国服装的式样那位老兄把脑袋摇的象榔鼓一样说:“不对不对你们中国古代的服装用衣扣CHINABUTTON还有衣领和服不用衣扣也没有衣领和服和你们中国的古代服装完全是两回事”。一般日本人心目中的古代中国人形象都是长袍马褂、梳个长辫子的满清人打扮不知道中国人这身打扮是外族的刀口下强行穿上身的。现在世界各国都以穿西装为主日常生活中大家也都穿基于西式洋服的各种款式服装但在节日庆典活动时各民族的人都要穿上自己的民族服装。中国汉人即使在春节这样的纯粹汉人节日时也找不出合适的民族服装只好用穿新衣服的方式来滥竽充数。尽管汉人总是自豪有年的悠久历史可是一个有年历史的民族却没有自己的民族服装亦是让人难于置信。不过好在汉人的自慰精神旺强很少有汉人为没有自己的民族服装而感到难过或羞愧:“没有就没有吧有自己的民族服装又怎么样?”新唐装、汉服与汉服运动(编者注:所谓的新唐装即是满清马褂国外视野谨慎观看)周星(日本爱知大学)新唐装、汉服与汉服运动中国的文化人类学或民族学研究长期以来对于国内少数民族的服饰文化还是较为关注的但是对于汉族的“民族服装”进而对于中国人的“民族服装”问题却似乎是采取了熟视无睹的态度。然而在进入世纪以来的这短短几年间中国社会里围绕着“民族服装”所展开的多种社会与文化实践已经先后出现了“唐装”的流行、“汉服”的讨论以及“汉服运动”的方兴未艾等很多引人注目的动向。本文基于实证性的观察拟对当前有关中国人“民族服装”问题的上述社会与文化动向予以初步的梳理进而对于服装之与中国人民族身份认同的关系问题也予以必要的探讨。衷心希望能够得到广大读者和专家们的指教。“民族服装”的场景或情境性本文所谓的“民族服装”主要是指在多民族的族际社会包括国际社会中能够被作为民族识别或归属、认同之标识或符号的服装。例如日本的和服韩国的韩服、印度人的“纱丽”、蒙古人的蒙古袍、藏族的藏袍、纳西族的“披星戴月”服饰等等都是不言而喻的“民族服装”。但是在中国这一概念还经常被用来特指少数民族的服装。就像在全国人民代表大会或全国政协的重要会议上一些少数民族出身的代表或委员往往会特意穿着鲜艳的本民族服装一样(照片)“民族服装”往往可以成为其少数民族身份的标识和其民族认同的象征。在多民族的中国社会里少数民族彼此之间以及他们和汉民族间相互区别的最为重要和醒目的标识之一就是“民族服装”。中国各地的汉人服饰文化也非常富于多样性在它们都是汉人的装束这一意义上确实都算得上是“民族服装”也可以叫做“汉服”但是当它们在不和其他民族或族群发生对比参照的关系时把它们理解为具有地方性的“民俗服装”似乎要更为恰当一些。例如贵州的汉人支系屯堡人的妇女装束大多为青色或蓝色的大襟长袍其腰缠布或丝质长腰带并在衣襟、袖口等处镶以花边(照片)。这一类地方性的“民俗服装”若是在和贵州当地其他少数民族的服饰相比较的时候的确算得上是当地一部分汉人的“民族服装”但它通常却并不会被选择出来作为全体汉族的“民族服装”。当研究者把它和其他地区的“民俗服装”(例如福建惠安的妇女装束等照片)进行对比时一般会说它们分别反映了汉人服饰生活或服饰民俗的地域多样性特点。换言之若是没有族际的场景、情境和条件就可以将它们只理解为“民俗服装”。在中国的各种多民族的场景下尤其是在“华化”和全球化的趋势中少数民族的文化认同往往会通过“民族服装”来予以表达而建构本民族的鲜明“形象”的主要途径之一正是不断地重新定义和推出经过改良了的“民族服装”。世纪年代以来中国各少数民族的服饰文化发生了很多诸如“舞台化”、“轻装化”之类的变迁其绝大多数情形都是以多民族国家的族际关系为背景的。显然“民族服装”在很多情形下是在族际的环境、场景或情境下由“民俗服装”延展或引伸而来的。汉族的有些“民系”或有些少数民族的支系层面也往往穿着各自不尽相同的服装像苗族、瑶族和彝族的很多支系就是如此。一方面它们既具有反映其地域性特点的“民俗服装”的属性同时又具有在某些族际条件或情境下被作为“民族服装”的资格。至于具体地会是哪个支系或哪个地方的“民俗服装”有可能在族场景或情境下被升格成为“民族服装”则要取决于族际关系的各种具体的情形。族际的场景或情境通常是只会选择一部分“民俗服装”而不是其全部来作为“民族服装”的典型。“民俗服装”和“民族服装”的关系就像方言和标准语的关系一样。“民族服装”是在具体的族际场景和情境下被定义的这也就如同民族的“自称”和“他称”一样既需要有自称的依据又需要有他称的承认。“民族服装”也一样既需要有“民俗服装”的依据和根源又需要有族际情境或环境、条件的筛选和来自“他者”的认知。近半个多世纪以来中国的各少数民族社会均通过各种方式不断地致力于改良、创制和界说着他们各自的“民族服装”并且不断地通过其“民族服装”而在多民族的中国社会里展示或形塑着各自的“民族形象”。这可以说是颇为寻常可见的文化动向。在中国的大多数场合下节日盛装要远比日常着装更加容易被选择出来作为“民族服装”或其改良所依据的原型这是因为节日盛装比较起来要更加符合民众对于其自身“民族形象”的偏好。在中国多民族社会的族际关系里除了“民族服装”的自我展示和相互界定之外服装文化的族际交流也颇为常见服装文化之间互相采借和彼此影响的情形可以说比比皆是。例如几乎在中国所有的少数民族社会里均不同程度地出现了日常男装和所谓“汉人”的服装以及和都市市民的装束逐渐相趋同的发展走向。“民俗服装”和“民族服装”这两个概念的内涵并没有实质上的差异只是后者具有场景或情境性而已。“民俗服装”一般较少或不发挥族际标识的作用它主要是在不同地域的社会生活中发挥物理(驱寒等)、审美、象征表现等社会属性方面的功能例如日常服装、劳作服装和节日盛装的区分与组合性别、年龄、职业以及不同人生状态(婚否等)的标示等等。比起“民俗服装”来“民族服装”则由于需要在族际社会关系里展示本民族的形象故其物理的属性和其他一些社会的属性便不再显得那么重要与此相应的则是其作为民族之象征符号的属性往往会有突出的扩张。和少数民族在中国这个多民族国度里经常需要展示他们各自的“民族服装”一样在很多重要的国际社会的场景下也就自然会出现中国人的“民族服装”问题。即便是在现当代的社会里人们身着“民族服装”的场景和机会并不是特别地多但它依然是备受海内外关注的话题。本文也主要是在这个意义上谈论“民族服装”的当然也不能完全回避“汉族”在相对于“少数民族”时也同样时不时地会面临到的“民族服装”问题。在与西方或东亚各国的服装文化相比较时明确中国或“中式服装”的一系列文化特点或其历史传统的背景等显然是非常必要的。这是因为“民族服装”除了在族际场景或情境下可以由“民俗服装”升华而来之外还可以从国家或民族的历史上去寻求有关的文化资源以作为再生产和再创制的依据。中国自称“衣冠王国”汉人的服装形制很早就形成了两个基本的谱系并一直延续到世纪初叶一个是上衣下裳(裤、裙)的谱系另一个是“深衣”亦即所谓袍服的谱系。袍服由于不方便于劳作在古代多为上层阶级采用。但无论哪种形制中国古代的服装基本上都是平面裁剪多为连袖(无肩缝)不大倾向于强调人的身体与性别特征而是以宽松、平直、随和甚至以遮掩人体为基本的特征。大约到了清代中国传统服装的大部分基本元素和各种传统技法均趋于成熟并成为后世人们进行服装改良和服装创新时最为主要的基础。中国古代文明还有一个叫做“服制”的政治文化传统。古代的服装制度是其政治秩序、社会等级和身份制度的重要组成部分朝廷通过服制规范官员与人民的行为使之不得僭越。历代帝王为政均非常看重“服色”每逢王朝更迭往往就会有“改朔易服”之类的举措这是因为服制与服色不仅被用来象征天命(如龙袍)还可以表现个人的政治抱负和身份、地位等(如明清时代的“补子”图案等)。换言之服装在中国社会里不仅是生活文化的一部分它往往同时还是一种政治符号其中蕴含着很多的象征性和意识形态的理念或其背景。自从世纪中叶起中国进入了长达一个世纪之久的衰败、被侵略、内战和革命的混乱时期。与此同时中国民众的社会生活方式包括着装服饰等在迅猛激荡的社会变迁中出现了改良、创新和基本上是以“西装化”为导向的发展趋势。但是就在全面、彻底的西装化几乎就要顺利实现的当今却先后出现了很多次涉及“民族服装”的创制、“发明”乃至重新建构的尝试。最近相继涌现的“唐装”流行热潮和“汉服运动”均足以说明中国人有关“民族服装”的困扰至今仍存尚未得到有效的解决。“新唐装”的流行:国际化场景的“民族服装”演出“唐装”这一概念原本有两层含义一是指唐代人的服装二是指一般意义上的“中式服装”。其第二种含义可能与涉及海外华人的“唐人街”、“唐人”等概念有关主要是指被海外认知的“中式服装”或泛指中国人的装束。但是自从在年月日上海APEC领导人非正式会议上有一套经过重新精心设计的“中式服装”一经正式亮相“唐装”一词就具有有了新的第三层含义亦即专指那套经过重新设计、并迅速在海内外华人社会中流行开来的“中式服装”(照片)。亚太经济合作组织(APEC)的宗旨是“相互依存共同利益坚持开放的多边贸易体制减少区域贸易壁垒”等亦即以推动全球经济一体化的趋势为导向。但在其一年一度的经济体领导人非正式会议上却形成了一个“传统”亦即与会领导人所穿着的休闲服装均是由东道国提供的富有本国或本地民族特色的服装这个“传统”在相当程度上体现了“全球化”之与“民族化”并行不悖的可能性。主办上海APEC会议的中国‮府政‬曾为此花大气力设计并隆重推出的一套现代“中式服装”这可以说是在国际化场景的一次颇为成功“民族服装”的创制与表演。年春节期间这套“中式服装”在全国范围内爆发式地流行不仅使得“唐装”一词迅速成为当年的“流行语”而且其意义也产生了诸多的分析并引发了很多辩论。笔者把“唐装”一词看作是和“中式服装”基本同义而用“新唐装”一词指称APEC会议期间推出的这一套“中式服装”。笔者使用“新唐装”这一称谓同时也是为了尊重原创人员的命名权。作为一次典型的和取得了巨大成功的有关服装创意的文化实践活动“新唐装”的设计目标就是要推出一套“盛世华服”。由于其在款式、面料和工艺等方面均做到了既对传统有所保留、借鉴又有很多创新并且融入了现代时尚的要素因此而受到了社会公众的欢迎。“新唐装”款式的主要特点简单地说就是立领、对襟、接袖、盘扣主要使用团花织锦缎面料并采用传统的装饰图案或纹样(照片)。根据由原创者们所着《新唐装》一书介绍新唐装在款式设计中尽量地保留了中国传统服装的古朴风韵又突出了现代服装洒脱自如的特点在制作技艺中既运用了传统服装的诸多特色工艺如滚边、镶边、嵌线、盘扣等又大量采用了现代服装制作技术如接袖、粘合衬、蒸汽熨烫等。不过分别和“新唐装”的男女上衣及所谓的“唐式”男女衬衫相配套的主要是男女西裤或西式裙子。换言之所谓“新唐装”其实就是具有浓郁中国风格的中式上衣一般并不包括与之配套的男女西裤和西式女裙。这种情形多少反映了它确实又只是一种“应景”的创作虽然因适时推出并获得成功但还是有一些可以改进的地方。此套“新唐装”的推出并非一阵空谷来风它其实是有着深厚的服装史渊源的。“新唐装”基本上是以清代的对襟马褂为基础经过改良而成的中式轻上装。其男子款式的由来可一直追溯到明清时男子的“行褂”、马褂及民国时期和长衫(袍)相配的马褂等它的立领、对襟、盘纽等除改连袖为装袖之外基本上就是行褂、马褂款式的延伸与演变。“新唐装”女子款式的由来大体上也可以追溯到清代的女子马褂、世纪年代率先在上海出现的对襟中式女装、装袖中西式女装等。所谓“中西式女装”的基本款式为立领、对襟、装袖或为布料盘扣或为塑胶扣子。以西式装袖为特点的此种“中西式女装”曾于世纪年代在中国盛行一时到年代中期在上海还流行过一种“东方衫”它是采用西装开襟、装袖同时又采用中式立领和滚边、嵌线、镶边等传统服装工艺并略微收腰很适合中青年妇穿着。正是上述所有积累最终为今日“新唐装”女上衣的创新设计奠定了很好的基础。对襟中式女装和装袖中西式女装的出现与流行多少反映出中国女子服装款式一度曾出现过的男子化倾向这也和妇女走向自由及男女平等的社会风尚有着密切的关联。“新唐装”的设计创新较好地处理了传统服装要素与现代款式造型相结合的问题亦即重视传统服装语言中的一些基本要素诸如立领、对襟、手工盘纽等但放弃了传统服装之肩袖不分、前后衣片联体等缺乏立体感的款式造型而代之以肩、袖等部位的现代装袖造型(照片)。此外在面料的选用、装饰的纹样(团花)、裁缝的工艺等方面也都既较好地汲取了经典的传统因素又营造出了“新唐装”的现代美感。“新唐装”的设计、隆重推出和大范围流行也是依托“都市流行现象”的规律而成功运营的一次具有强烈商业性的操作。“新唐装”的流行既不是常见的辐射式、渗透式也不是蔓延式或爆发式而是一种颇为罕见的“共振式”流行亦即在“新唐装”发祥之地的上海和全国各地的大、中城市几乎同时发生共振这多少意味着在“新唐装”的流行之先中国社会已经逐渐地具备了较为普遍的适宜于“中式服装”复兴的社会氛围和基础故“新唐装”的传播速度非常之快几乎一夜之间就红遍了全国。实际上早在“新唐装”亮相之前的世纪年代各种“中式服装”就已悄悄流行特别是在一些仪式场合和某些特定的服务性行业“中式服装”的登场常常给人耳目一新的印象并具有特别的亲切感和亲和力(照片)。“新唐装”的定位有两点值得提及。第一由于是为亚太各国或地区领导人设计的“高级服装”故特别注意款式、面料和制作工艺的水准一切都要求高档和一流。尽管APEC领导人非正式会议的并不很长的服装传统是以“休闲”为导向的但“新唐装”的设计理念却是着眼于正式场合很注重款式的庄重感。第二设计者们对于“男子宽松”、“女子合体”之类的着装建议固然是适宜的但试图使“新唐装”能够适应劳工和工作以外的所有场合(包括正式场合与休闲场合)以及所有人需求的“万能”服装却并不现实。“新唐装”究竟是正式场合的礼服还是休闲场合的休闲服?它是代表中国人精神风貌的“民族服装”抑或只是一种新的时尚服装?对此“新唐装”的初创设计者们的界定并不是十分明确。除了在一些可能的服务行业或工作环境允许的场合之外“新唐装”基本上是不适合劳作的。笔者认为“新唐装”在当代中国人服装生活中的地位和影响并不完全取决于初创者们的设计初衷和服装理念在一定程度上它还需要在实际推广或广泛的流行过程中得到社会公众着装实践的检验。例如“新唐装”最初虽然是作为高级服装(礼服)推出的但在普及过程中却不可避免地出现了大众化和平民化的趋向。“新唐装”广泛流行的社会背景可以从国内和国际两方面去理解。改革开放与经济高速增长使得中国民众的社会生活逐渐出现了民(和谐)主化的趋向经济生活也逐渐进入了“小康社会”。中国服装工业获得举世瞩目的发展为丰富国人的服饰生活也提供了基础性的物质保障与此同时人民大众有关服饰的社会心理也发生了重要的变化。林林总总的时装和多少有些从容和得以休闲的日常生活意味着中国社会发展到了需要以时装来装点生活、寻求意义和表现个性的时代。在另一方面经济与文化的全球化趋势也带来了国际服装文化的大面积交流。“新唐装”大量地汲取了国际时装的设计理念和剪裁技术可以说它基本上是在意识到国际社会中的中国人“形象”的前提下被创制出来的。一言以蔽之在新的时代背景下中国人的民族自尊心、文化自信心和自豪感使得一般国民对于“新唐装”的感知和印象已经和近一个世纪之前人们对于长袍马褂的认知与印象完全不同了。关于“汉服”的话题当海外的中国人被问起自己的“民族服装”时很多人会回答是中山装和旗袍但也有更多的人无法给出确切的回答。同样当汉族人被问起同样的“民族服装”问题时常常也会因为无所适从而备感困扰。这当然不是一个表面性的问题不能只就服装来谈论它。实际上长期以来的困扰是中国人对于自我形象的焦虑和不安持续存在并一直无法释怀。曾经有很多中国人庆幸“新唐装”的推出及流行相信它或许有可能作为中国人的“民族服装”逐渐地被确定下来那样的话中国女性有旗袍和女式“新唐装”可供选择男性也终于可以在西服和中山装之外选择“新唐装”作为自己的“民族服装”了。但就在“新唐装”的热潮方兴未艾之际大约从年起中国社会却又出现了有关“汉服”的讨论、争议和新一轮的旨在建构“民族服装”的社会与文化实践。把“新唐装”引申或发展成为中国人“民族服装”甚至“国服”的尝试因为异军突起的“汉服运动”而遭遇到了某种挫折。所谓“汉服”在目前所知的汉语文献中也有几层意思:一是指中国历史上汉朝的服装二是指华夏族、汉人或汉民族的“民族服装”第三种意见则是把“汉服”视为汉族的服装但同时又认为只有它才是能够代表中国的“华服”或中国人的“民族服装”。显然眼下关于“汉服”这一话题的讨论与数年前有关“新唐装”的讨论其实在逻辑和程式上是颇有相关也颇多类似的。两者分别涉及到中国历史上最强盛的王朝显示出具有同样的历史自豪感两者都有意向试图把“唐装”或“汉服”建构成为中国人的“民族服装”甚至“国服”。所不同的是关于“汉服”的言论或叙说所要追溯的历史要比“唐装”更为久远在“汉服”的论说中有着比“唐装”的论说更为强烈和明确的汉民族意识和存在感。甚至少数较为极端的“汉服”观念持有者其实是有一些反“唐装”的倾向的。值得注意的是在有关“唐装”的讨论中人们对于唐朝并不是那么执着但在“汉服”的讨

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