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探秘复活节岛石像:警示后人还是人类狂欢

时间一直去回忆真美
2017-09-20 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《探秘复活节岛石像:警示后人还是人类狂欢doc》,可适用于综合领域

探秘复活节岛石像:警示后人还是人类狂欢学习辅助网wwwnet去年月的一个冬夜复活节岛的西南海滨而立之年的艺术家何塞安东尼奥图基走出只有一个单间的居所徒步向北穿越全岛来到阿纳克纳的海岸。这是他人生的一大乐事。传说一千年前最早来此定居的波利尼西亚人就是从阿纳克纳靠岸的他们在浩瀚的太平洋上航行了两千多公里总算把独木舟拖上了陆地。在当年也曾照耀着先人们的星月之下图基安坐沙滩凝视着正前方的巨大人像“摩艾”。它们是先民在好几个世纪前用火山凝灰岩雕刻而成据说祖先们的魂灵附身于此受后人祀奉。远处不眠的公鸡引吭高鸣时有犬吠相和。一阵从南极大陆刮来的寒风吹得图基哆嗦起来。他是拉帕努伊人也就是波利尼西亚血统的原住民“拉帕努伊”是当地人对复活节岛的称呼。该岛绿草茵茵的山坡和犬牙参差的海岸上散落着数百座摩艾石像有些身上也许就有图基祖先留下的斧凿痕。阿纳克纳有七座大肚子的石像端端正正地站在一座米长的石质平台上背对太平洋双臂垂于身侧头上顶着高高的石帽叫做“普卡奥”质地是红色的火山渣。它们停驻于一个久远的年代凝望着这座僻处远洋的岛屿然而当图基注视它们的面孔时胸中却涌起血脉相通之感。“这是种奇怪而充满能量的事物”他说“它源自我族的文化。它是拉帕努伊的。”他又摇摇头“他们是怎么做到的,”图为:石像当年是走着去的。”复活节岛的岛民们说。考古学家仍在努力推究当年石像移动的真实过程以及它们的由来到底是一场警示后人的环境悲剧还是一次人类善巧的狂欢。复活节岛的面积只有平方公里。它坐落在南美洲以西公里、皮特凯恩岛以”了。即便在定居者迁来以后复东公里处而后者已是距它最近的有人居住的“邻居活节岛的隔世状态仍保持了几个世纪建造石像所需的所有人力物力只能来自岛内。石像的高度从米到米不等最重的超过吨然而年当荷兰探险者在复活节之日踏足此地时所见的却是一派石器时代的文化。石像是用石质工具雕凿而成大多出自同一座采石场然后在没有驮运牲畜和车轮的条件下被运往庞大的石台距离有时远达公里。图基的问题他们是怎么做到的,在过去半个世纪里让纷至沓来的造访者困惑不解。pp图为:被称作“摩艾”的古石像在复活节岛上是司空见惯的景致赤身涂满颜料的土著舞者就没那么常见了。作为原住民的拉帕努伊人生活在岛上的约有人左右属智利公民。年他们一度只剩个人因为当时的奴隶贩子和疾病大大削减了其人口。但这些石像最近被拖入了一场更大的争论事关复活节岛的过去有着立场迥异的两派。其一以雄辩的普利策奖得主贾里德戴蒙德为喉舌称复活节岛的过去是一则警世寓言:一个社会因毁坏环境而自取覆灭的极端案例。另一派的观点是古代拉帕努伊人是体现人类坚韧与聪慧的表率他们令巨大石像在崎岖地面上直立行进数公里的能力即是一个例证。波利尼西亚定居者抵达拉帕努伊岛的时候他们已乘着无篷的独木舟在海上漂流逾月全员也许只有数十人而已。如今每周有个航班从智利、秘鲁和塔希提飞来年这些飞机送来了万名游客人数是该岛人口的十倍。年前这里的汽车、电力和电话服务都还是稀罕物今日岛上唯一的市镇杭阿罗阿到处是网吧、酒馆和舞厅一到周六晚上皮卡和小汽车把街道塞得水泄不通。酒店少说有好几十家阔绰的游客在最豪华的酒店里一夜就花掉上千美元。“这个岛已经不算是一座岛了”岁的拉帕努伊雕刻师卡拉佩特说道。年前她遇见一个登岛的德国人并嫁给了他。图为:座经过修复的石像背对太平洋伫立守望在汤加里奇石台上这是复活节岛上最大的石砌仪式平台。拉帕努伊人的工匠于几个世纪前用公里外采石场里的火山岩雕成了这莘莘学子必备的交流网站学习辅助网wwwnet学习辅助网wwwnet些石像到世纪岛上所有的石像都被推倒了是谁干的、出于何种原因仍不清楚。年这些石像在一场海啸的冲击下滚向内陆有的就此碎毁。智利于年把复活节岛纳为属地却授权一家苏格兰公司管理公司把它当成了一座大牧场直到年。羊群在岛上随意游走而拉帕努伊人却被圈进杭阿罗阿聚居。年他们揭竿而起后来争得了智利公民权以及自行选举本岛市长的权力。岛民对于遥居大陆上的宗主国有一番爱憎难明的心理。岛民要靠智利输入燃料及每天空运食物。他们说西班牙语赴大陆接受高等教育。与此同时智利移民也乐意来岛上做拉帕努伊人不愿屈就的工作比如刷盘子部分是受了该岛免所得税政策的诱惑。不少拉帕努伊人跟大陆人结了婚但有人担心自己的本土文化正被稀释。岛上现在的人口在左右比起年前差不多增加了一倍而拉帕努伊人所占不到一半。图为:如今已沉静下来的三座火山于万年前早就了复活节岛。如今岛上有三个火山口湖却没有溪流淡水匮乏。远在公里之外的智利供给该岛所需的燃料和大部分食物。复活节岛上差不多每一份工作都依赖于旅游业。“如果没有它”旅游局主管卢塞罗马希纳提奥说“这岛上的每一个人都要饿肚子。”市长卢斯扎索帕奥阿则说:“祖先的遗产是我们的经济基础。你到这儿来不是为了看我们而是为了看那些遗产。”他说的就是摩艾石像。挪威人种学者、探险家托尔海尔达尔游历太平洋时到过复活节岛正是他的叙述点燃了全世界对该岛的兴趣。他当时认为石像的创造者并非波利尼西亚人而是印加时代以前的秘鲁人。著有畅销书《众神的战车》的瑞士作家埃里希冯德尼肯确信它们出自滞留岛上的外星人之手。现代科学语言学、考古学及遗传学上的证据则证明石像确是波利尼西亚人打造却没搞明白他们的搬运手段。研究者们倾向于认为岛民的祖先是用了大量绳索及木材、以某种方式拖动了石像。“专家们爱怎么说就怎么说吧”何塞图基的兄弟岁的苏里图基说“但我们知道真相。石像是走着去的。”在拉帕努伊人口口相传的历史中祖先的英灵施了神力使石像活动起来。图为:何塞安东尼奥图基在复活节岛上的房子只有一个单间是他为自己和比利时籍女友乔伊丝而建房里有供电但没有上下水设备几步之外就是大海。欧洲人于世纪来此以后便没有关于造像活动的记载了。那时的复活节岛已只剩寥寥几棵枯瘦的树木。不过在上世纪七八十年代新西兰梅西大学的生物地理学家约翰弗伦利找到了证据湖底沉积层保存下来的花粉表明岛上曾有过郁郁葱葱的树林包括数百万棵高大的棕榈树这种环境维持了几千年只是在波利尼西亚人于公元年左右登岛之后那些树林才变成了草地。当年它们怎样移动,这是复活节岛历久难解的谜题之一:几个世纪前在岛民既无驮马又无车轮的情况下几百座巨型石像如何被运到了岛上各处(搬运距离最远的可达公里),这幅米高石像的假想场景展示了一种新理论其线索源于拉帕努伊人口头相传的历史故事其中提及石像曾“走路”。图为:在复活节岛的珊瑚礁海域潜水的游客遇到一具假的摩艾石像那是年为某部好莱坞电影打造而后沉入海中的。这处珊瑚礁是健康的但鱼类遭受了过度捕捞。岛上餐馆的金枪鱼和三文鱼是进口的消费者主要是游客。贾里德戴蒙德在年出了一本颇具影响力的书《大崩坏》书中大量用到弗伦利的研究结果论述复活节岛居民无意间做出了“杀戮生态”之举。戴蒙德说他们运气太差踏上了这个干燥、清冷而僻远的岛屿它的土壤无法利用火山灰(岛上的火山都在休眠)或风吹来的尘土来积蓄肥力。岛民为了打柴和耕种而伐树被伐光的林地就长不回来了。随着树木变少岛民无法再打造用来出海或打渔的小舟便去猎食鸟类。土壤侵蚀使庄稼减产。在欧洲人抵达之前拉帕努伊人已陷入了内战和同类相食的惨况。戴蒙德写道他们与世隔绝的莘莘学子必备的交流网站学习辅助网wwwnet学习辅助网wwwnet文明之崩溃正是“一个社会因过度开采其资源而导致自毁的最清楚的例证”也是“我们自己的未来中可能藏在前路上的一种最坏景况”。图为:智利的新婚夫妇涂着喜庆的油彩、佩戴羽饰(图右)以拉帕努伊人的方式办婚事。年造访复活节岛的万人中近三分之二来自智利。戴蒙德认为石像加速了这种自我毁灭。他认为石像是各方敌对酋长用来展示威权的道具困在这个偏僻小岛上也没什么别的招摇方式。他们通过建造越来越大的石像来争强斗胜。戴蒙德推想的运送方式是把石像放在木头滑橇上在圆木铺就的滑道上拖动。然而这样做需要许多人和木材为了养这批劳力又要清伐更多的林地来种粮。当树木伐尽、内战打响岛民开始推倒石像。到世纪没有一座石像是立着的了。复活节岛的风景染上了凄伤的色彩在戴蒙德和其他许多人眼里这色彩至今仍保留着。图为:复活节岛不再与世隔绝却仍留有一份世外奇境的诱惑使它的子民停驻流连。何塞图基(图左与女友乔伊丝一起)曾移居智利但只过了四年就回来了。“如果你走了这岛将召唤你回来。”他说。学习辅助网wwwnet学习路上必备的交流学习网站莘莘学子必备的交流网站学习辅助网wwwnet

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