服装制作工艺
第一章 衣身结构
第一节 女衣身原型与结构
分析
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设计
衣身结构指人体腰围线以上部分。按性别年龄可分男装原型、女装原型、少女原型、童装原型。按结构可分为合体原型、宽松原型。日本原型比较接近我国人体体型。日本原型在20世纪80年代初引入我国、文化式原型得到推广，这里主要介绍文化原型。
一、人体比例与服装的关系:
二、女衣身原型结构的基本板型
(一)制图规格:
衣身原型是以胸围、背长为主要依据，取M号规格; 号型160/82、B=82cm、背长=38cm、
(二)制图方法步骤;
1.作基础框架图:
长边是B/2+5(46cm)，短边是背长38cm。
胸围线:从上平线量取B/6+7cm(20.7cm)、前平宽B/6+3cm(16.7cm)、后平宽B/6+4.5cm(18.2cm)。
2.后衣身轮廓线:
后领口宽B/20+2.9cm(7cm)、
后领口深取后领口宽的1/3(2.33cm)、由上平线向上量取。
后领口曲按比例线画顺。
后肩斜线:由后领口深2.33画落肩线.2.33cm定数。在落肩线平量出定数2cm。再画顺小肩线、它包括肩背省1.5cm。
后袖窿曲线按比例画顺、后对位线按中点1/2下2.5cm定位。
3.前衣身轮廓线:
前领口宽有后领口宽7—0.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。
前领口深有后领口宽7+1=8cm、定数下0.5cm按比例画顺。
前肩斜线有后小肩减1.8cm为前肩宽。
前袖窿曲线按比例画顺、前对位线按中点1/2下2.5cm定位。
4.胸高点PB按前平线1/2向袖窿移1cm下4cm定点。侧缝摆出2cm画顺。
三、女衣身原型结构分析
(一)胸围放松量:
1.原型胸围10cm的定数放松量，它是满足人体呼吸和基本活动。
- 2.在对原型款式作具体变化时，要作加和减的胸围尺寸来调整。
(二)前平、后平、袖窿宽:
1.原型中的前平宽B/6+3cm、后平宽B/6+4.5cm、袖窿宽B/6-2.5cm、这种比例分配符合人体的部位比例。
2.前平宽与人体实际尺寸基本一致、后平宽与人体实际尺寸宽多0.6cm、袖窿宽与人体厚度相适应、圆胖体的人要增加袖窿尺寸、扁平体的人则要减少袖窿宽尺寸，将这些部位增加或减少尺寸要移到胸、背宽部位。
(三)领口:原型前后领口的结构造型符合颈根部斜截(jie)面前底后高、前窄后宽的扁圆形态。
1. 服装领型千变万化，其领口宽与领口深尺寸不尽相同。原型领口线基本与人体颈围线吻合，是设计服装款式领口的基础。
2. 一般普通翻领、驳领加宽1cm、后领变化很小、前领变化幅度较大，应根据领型特征来确定。
3. 修正领口线。
(四)肩部:原型肩斜度是以净体尺寸的比例来确定的，后肩斜度约为21.度，前斜肩约为19度，符合人体体型的需要，肩部的变化主要在肩端点的变化。
1. 肩端点升膏变化:正常体型前、后肩斜度为15:6、15:5。原形肩端点仅有0.5cm左右的空隙量，主要是满足肩头的舒适性而设置的。当加入垫肩时。则要考虑其厚度大小，用h
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示厚度。H值越大，肩高点的升高量越大，一般前肩升1/3h，后肩升2/3h。
2. 肩端点内收外展变化:由于肩部造型变化，会引其肩端点内收外展的变化。特别是文化式原
型前后肩宽不同特点，需要调整该部位尺寸。一般先确定前小肩的宽度，再根据后小肩的吃势或省量来确定后小肩的宽度。
(五) 袖窿深线:它处于腋窝横线的下方2.5---3cm，因为原型袖窿深线的
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是B/6+7cm符合人体机能的需要。注意当款式设计需要将胸围尺寸二次缩放时，袖窿深也要有所增减，这样比例协调。
(六) 前后腰节长:将前后腰围线放置于同一水平上。M号原型的前腰节比后腰节长0.6cm。对于驼背体型后腰节长需加大1---1.5cm，后身原型离前身原型腰围线上移1---2cm。对于平胸体型前腰节长度缩短，将前腰节线减1—1.5cm。
(七) 胸高量:原型前片包含了合体服装的胸高量它以前下垂形式表达，其大小按前领宽的1/2，在3---4cm之间，可根据不同体型和款式要求来增减。于由于胸高量特有的表现形式，使前身腰节线不是一条直线。但人体穿着服装后，使服装的腰节线保持与平行状态，这也是从平面到立体的转化。
第二节 省缝转移原理与方法
女性体型的外轮廓呈现着自然优美的曲线，在服装的造型中如何准确地表现它，是女装结构设计中重要的
内容
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之一。衣身原型用胸省、腰省、肩省来解决女体的胸凸与背凸问题。
一、胸省的转移变化
(一) 常用的胸省位置
以胸点为圆心，可分别向衣片边缘引射线，射线交到哪个部位，就叫哪个部位的省。常用的有:
袖窿省、4.腋下省、5.胁省、6.腰省、7.斜腰省、8.前中心省。1.领省、2.肩省、3.
(二) 省缝构成原则
(1) 省道即可以是直线形，也可以是弧线形或曲线形等
(2) 这些省道无论在哪个位置，都须使省尖指向BP点，或偏后1—1.5cm。
(3) 在服装结构上，观察人体凸出的位置，如:胸凸、肩胛凸、肘凸、臂凸、腹凸等。
(4) 为了使成形后的胸凸自然，省尖不要直到BP点，应距BP点3---5cm 。
(三) 胸省转移原理
胸省转移原理是指导服装中各种省缝变化及其应用的基础理论。
(1) 当原省与新省的边长相等时，原省与新省的开口(省大)量相等，省缝夹角大小不变。
(2) 省缝转移时，省端距BP点越远，省开口量越大，反之越小。
(四) 胸省转移方法:主要有三种:转动法、剪叠法、调整法。
1. 转动方法:
(1)在原型肩部任意选择一点，并与BP连接直线为新省边。
(2)以BP为圆心，逆时针转动原型，使A点移动到腰围线A/点，同时a点移到a/点。连接a/与BP点为心省。
(3) 以a点为界复制出原型的前半部分，再以a/点为界复制出原型的后半部分。
应用上述方法可以做出袖窿省、领省、侧缝省等多种省缝的转移。
2. 剪叠方法:(以袖窿为例)在纸样上袖窿处任选一点a并与BP点连线，剪开此直线，同时折叠腰省，使腰围线处于同一直线上。
3. 调整方法:调整方法适用于侧缝省的款式。由于胸高量的存在前后衣身侧缝长度存在一个差数，这个差数作为侧缝省省量，使前后侧缝等长。
二、肩背省的转移变化
肩背省的转移变化主要以后背肩胛骨凸点为圆心，向四面八方引射线，可以是直线或曲线。通常采用有肩背省、后领省、肩部育克式省等形式。一般肩背省大1.5cm省长8cm，肩领距离为4cm。肩背省的变化可以用转动方法和剪叠方法。
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