中国历代妇女服饰的演变与发展

中国历代妇女服饰的演变与发展 向 景 安 悠悠五千余载 , 在古老的神州大地上 , 勤 劳勇敢的五十余个民族携手奋斗创造了中华 民族的文明史 。 在这中华民族文化艺术的璀 灿银河中 , 服饰文化是一颗闪烁异彩的巨星 。 尤其是妇女的服饰千变万化 , 赫赫洋洋 , 美意 绵绵 , 最为绚丽多彩 。 古籍中有关服饰的描写多见于诗词 、 散 文 、绘画和史 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 中的服舆志的记载 。 屈原《九 歌 · 山鬼 》中便有“ 若有女兮 山之阿 , 披薛荔 兮戴女萝 ” , 这是说 , 有一人啊仿佛在深山间 , 身披薛荔 , 女萝系佩腰间 。这是集传说与想象 而产生的山林女神 , 其服饰仅可参考 。从出土 实物来看 , 在一万八千前北京 山顶洞人 已能 自制骨针 , 出现了缝制衣服的发端 。 以后陆续 在我国不少地方也出现了原始人遗留下的骨 针 , 均可与“ 寨木茄皮 以御风霜 , 绚发冒首 以 去灵雨 ”的记载相印证 。 解放后 , 文物工作者 在西安半坡和华县泉护村新石器时代遗址 中 发现彩陶上 留下了麻布的印痕 , 江苏吴县草 鞋山还出土了三块葛布残片 。 证实了六千年 前在我国土地上 已有了纺织品 。 甘肃辛店 出 土的彩陶上见到剪影式人物形象 , 及膝长衫 , 腰间束带 , 远观酷似今 日之连衣裙 图 , 这 与《礼记 · 礼运篇 》中 “ 昔者 , 先王未有麻丝 , 衣其羽皮 , 后圣有作 , 治其麻丝 , 以为布帛 。 ” 的记载是一致的 , 又同《魏台访议 》所记 ‘ 黄帝 始去皮服布 ”的年代大体相符 。传说中黄帝正 妃螺祖“ 始教民育蚕 , 治丝茧以供衣服 ” , 更说 明了我 国远古时期的服装 已有了丝质原料 了 。 上古三代 , 妇女的服装与男子的服装形 制基本相同 , 也就是上衣下裳或深衣 , 而仅在 质料 、 花纹上有所区别 。 先秦时期的妇女服饰 春秋战国时期妇女的服饰 , 主要实行深 衣的形制 , 根据先秦时期的儒家经典中所记 载 , 如《礼记 · 深衣 》“ 古者深衣盖有 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 , 以 应规矩 , 绳权衡 。 短毋见肤 , 长毋被土 。 续枉 钩边 , 要缝半下 。 格之高下可以运肘 , 袂之长 短反谣之及时 。 ”汉郑玄注 “ 续犹属也 , 枉在 裳旁者也 。 属连之 , 不殊裳前后也 。 ⋯ ⋯钩边 若今 曲据也 , ”按“ 枉 ”又作 “ 褛 ” , 它 的本意是 衣襟 。 西汉杨雄《方言 》“ 褛谓之枉 。 ”晋人郭 璞 注 “ 衣襟也 。 ”所谓“ 续枉 ” , 就是将衣服 的 前襟续长 。 “ 钩边 ”则指衣据 。 衣据即衣服后 身的下摆 , 也称“ 极” 。 《尔稚 · 释器 》“ 极谓之 据 。 ”郭璞注 “ 衣后据也 。 ”由于深衣的前襟被 接长 了一段 , 穿时必须绕至背后 , 这样就形成 了“ 曲据 ” 。 班固《汉书 · 江充传 》“ 充衣纱毅 禅衣 , 曲据后垂交输 。 ”颜师古《汉书注 》引如 令卞幸 图 裹上围裙 。 妇女穿的深衣将衣裳连为 一体之 后 , 下摆部分便不容易处理 , 如果在两边 视 , 势必露 出内衣 , 这在当时是很不礼貌 的 如果不开权 , 又将影响行步 , 说明此时妇女的 深衣未能尽善 , 又待继续改进 。 先秦时的妇女除曲据深衣外 , 当时妇 女 又喜穿 瞻偷 。 不曹为 檐愉 澹愉是一种开有百 据的衣服 , 它与传统深衣的共同点都是衣裳 相连 , “被休汉邃 ” 而与深衣的不同之处则在 于衣据的开法 。 直据 檐 瑜的出现 、 是内衣 设 计改善的结果 。 崔礼记 · 丧大记 》“ 袍必有表 。 ”这意思是 说当时妇女有著袍 , 但穿袍者外面都要罩衣 服 。 袍和 澹 瑜一 祥 , 也是在深衣的基础上形 成的 , 而袍也可说是 澹 愉的更新换代 。 最初 的袍一般多穿在里面 , 是一种纳有绵 絮的 内 衣 。 刘熙《释名 · 释衣服 》“ 袍 , 苞也 。 苞 , 内 衣也 。 ” 袍服 由内衣演变成外衣 , 正值 澹 瑜的流 行时期 。 由于袍服中纳有绵絮 , 不便采用曲据 和杂据 , 所以在式样上较倾向干檐 愉 。 时蚁 一长 , 这两种眼装渐趋融合 , 最后变成一种 服 装 , 不论有无绵絮 , 统称为袍 , 檐 瑜的使命便 随之结束 。 据文献记载 , 先 民最早的服装 , 是以短衣 加围裳的形式出现的 。 在河南安阳殷墟出二仁 的玉 、 石人像上 , 还保留着这 种服 装的遗形 。 随着深衣 的产生 , 詹愉 、 袍 、 衫相继 出现 , 穿 长衣者日益增多 , 但短衣的使命并没有结束 , 尤其是妇玄 , 一般在重大典礼时穿著长衣 , 平 时家居则穿短衣 。至于劳动妇女 , 几乎终年穿 着短衣 。 古代妇女所穿的内衣也很有特色 。 内衣 也称小衣 , 又称胁衣 , 或称裘衣 。 此外 , 还有袒 服 、 汁 衣 、 鄙祖 、 心衣 、 抱腹 、 帕 腹 、 自腹 、 圆 腰 、缠弦 、 腰绿 、 宝袜 、 河子 、 小衫 、抹胸 、抹腹 、 袜肚 、 袜裙 、 腰 巾 、 齐档 、 务闹裙 、 几兜 、 小拜甲 等二 一 占 余种名称 , 散见于各种野 史 、笔记及诗 文之 中 。 这些名称 , 有些是重复的 , 属一物异 名 有些则因式样稍异 , 称谓便有所不同 。 但 总的来说 , 都是指一种类型的衣服 。 从 史书记载来看 , 较早的内衣称裹衣 。 哎礼记 · 檀弓下 》“ 季康子之母死 , 陈衷衣 。 敬 姜 曰 ‘妇人不饰 , 不敢见舅姑 , 将有四方之宾 来 , 裘衣何为陈于斯 ”, 因裹衣是妇女内衣 , 所以不能在大庭广众面前显露 。 我国是世界上最早发明纺织品的国家之 一 , 到 了春秋战国时丝麻织品 已能织造出多 种花纹图案 。 战国时所出现的几何纹麻织物 和极其美观的龙凤虎纹绣罗丝织物 , 这些无 疑对促进服饰的美丽多姿 , 是十分有利的物 质墓础 , 并显露出中国图案富于寓意 , 其色彩 有所象征中华民族传统审美意识 。 秦汉时期的妇女服饰 秦汉妇女礼服 , 仍承古制 , 以深衣为尚 。 据省后汉书 · 服舆志 》记载 , 入庙助蚕之服“ 皆 深衣制 , 隐领袖缘以条 。 ”但衣襟绕襟层数又 有所增加 , 下摆部分肥大 , 腰裹的很紧 , 衣襟 角处缝一根绸带系在腰或臀部 , 长沙马王堆 汉墓女主人在帛画中的着服形象是极为可靠 的形象资料 图 。 这时皇后渴庙服 , 给上皂 下 助蚕 , 则衣颜色 , 青上缥下 , 也是“ 皆深衣 制 , 隐领袖缘 以 条 。 ”贵夫人助蚕服 , 纯 缥 上 下 、 探衣制 。 公主 、 贵人 、妃以上 , 嫁娶得服锦 绮 罗毅增 , 采十 一二色 , 重缘袍 。 西汉时期的妇 女探大 , 还有一个明显特点 , 即将衣襟接得很 长 , 如前述 , 穿时在身上缠绕数道 , 每道花边 显露在外 , 别有一种美好的风韵 。在湖北云梦 大坟头西汉墓出土木俑则是穿绕襟深衣的西 汉女女 。 东汉 以后 , 妇女的深衣又有所发展 , 最显 著的变化在衣据部位 。这时的衣据 , 大多被裁 制成数片三角 , 穿时几片叠压相交 , 形成两个 尖 价 。 刘 熙《释名 · 释衣服 》“ 妇人 上服 曰 硅 一典 垂 者 , 广 卜狭 , 如刀圭也 。 ”又称 硅 出土的壁画 , 凡穿儒裙者 , 袖端都绘有一段 白 色 , 可能就是这种接袖 。 在春夏季节 , 当时人 们所穿的短儒 , 袖 口 都制作得 比较宽大 。 辛延 年《羽林郎 》诗 “ 胡姬年十五 , 春 日独当护 。 长 据连理带 , 广袖合欢儒 。 ”这种广袖在魏晋时 亦颇流行 。 晋人顾 岂之所绘的《女史篇图 》中 还可以找到实例 画中绘一贵妇席地而坐 , 一 侍女为其理发梳妆 。 该侍女所穿的红色短孺 , 就是一种大袖 。 因袖太大 , 不易动作 , 所以缚 扎成两个环结 。 汉代的妇女多喜在颈部覆一层披肩 , 这 种披肩即后世云肩的前身 。 披肩的本名叫裙 , 许慎《说文 》“ 裙 , 绕领 也 。 ”段 玉裁注 “《方言 》绕 岭谓之裙 。 《广 雅 》本之 , 曰 绕领 , 披 、裙也 。 裙领今古字 。 领 者 , 刘熙云总领衣体为端首也 。 然则绕领者 , 围绕于领 。 今男子 、 妇女披肩其遗意 。 ” 古代妇女多穿上衣下裳 。 到东汉以后始 有穿裙的妇女 。 《后汉书 · 明德马后传 》“ 常 衣大练裙 , 不加缘 , 特崇俭也 。 ”“ 裙 ”到这时才 为妇女们经常穿的一种服装 。 《太平御览 》引 《西河记 》“ 西河无蚕桑 , 妇女著碧撷裙 , 加结 布裳 。 ”由此推断 , 裙 、 裳曾一度并行 , 穿著时 裙居里而裳居外 。这里又给我们说清一问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 , 裙 、 裳并非一物 。 裳是由远古人类的遮羞布演变而来 。 它 的功用主要是蔽体遮羞 , 其次才是保温御寒 。 根据古文献记载 , “ 裳 ”分为裳和帷裳 。 帷裳 , 或称炜 。帷 , 围也 , 顾名思义 , 它是用一幅布帛 围在腰身之下 。这种帷裳 , 可能是裳的一种原 始形制 , 所以裳是帷裳的发展 。 裳不再是简单 的一块布帛了 。 汉代的郑玄说 “凡裳前三幅 , 后四幅也 ” 仪礼 · 丧服 》注 。 贾公彦在解释 这个注释时说 “ 为裳之法 , 前三幅 , 后四幅 , 幅皆三辟摄之 , 以其七幅 , 布幅二尺二寸 , 幅 皆两畔 , 各去一寸 , 为削幅 , 则二七十四尺 。若 不辟积其腰中 , 则束身不得就 , 故须辟积其腰 中也 , 腰中广狭在人粗细 , 故 拘之辟摄 。 ” 汉代以后人们索性把裳的前后两个衣片 联 缀起来 , 这就是人们所说的“ 裙 ” 。 “ 裙 ”是 “ 群 ”的同源派生词 , 意思是将多 群 幅布 帛 联缀到一起的意思 , 所以 , 刘熙《释名 》释“ 裙 ” 为“ 联结群幅也 ”是完全正确的 。所谓“ 联结群 幅 ” , 就是将数幅布帛缝合起来 , 成一个筒状 。 从时间上看 , 裳在前 , 裙在后 , 二者可能有一 段短暂的并行时期 , 但很快裳就让位给裙 , 被 裙代替了 。 “ 裙 ”字是汉代才出现的字 。《史记 · 万石 张叔列 传 》有张万石君之 长子建为郎中令 , 每 日洗沐 归渴亲 , 入子舍 , 窃问侍者 , 取亲中裙 厕输 , 身自洗涤 ”记载 。 《后汉书 · 石奋传 》也 有类似的记载 。 除《后汉书 》记载明德马皇后 穿裙外 , 又有《东观汉记 》也记载有 “ 王 良司徒 直妻布裙徒跌曳柴 ” 。 东汉以后 , 穿裙的妇女 日益增多 , 裙子的 款式也 日新月异 。 裙子和糯袄等结合起来 , 成 为中国妇女服装形 制中最为基本的一种形 式 , 与袍衫等服相容并蓄 , 流行了十几个世 纪 。 如同前所述 , 裙子和下裳有所不同 , 原来 的下裳 , 一般多制成两片 , 前后各一 因为两 侧各有一道缝隙 , 所以走路时并不受到影响 。 裙子将前后两片合并之后 , 缝隙便减去一道 , 这样蹲坐行走时就会感到有所不便 。 为此 , 便 想出以褶铜来解决 。 据说最早在裙上 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 出 褶桐的是汉成帝宫中的殡妃 。 东汉 以后 , 裙上 施褶桐 已成通例 , 并且以细祠为美 。 梁简文帝 《戏赠丽 人 》诗中有 “ 罗裙宜细钢 , 画票重高 墙 ”之句 , 可以为证 。 汉裙 以素绢四幅 , 连接并合 , 上窄下宽 , 一般不施边缘 , 裙腰用绢条 , 两端缝有系带 。 《后汉书 》有“ 常衣大练 , 裙不加缘 。 ”“ 载 良家 玉女 , 皆衣裙 , 无缘裙 ”等记载以描绘东汉末 年装束 。而《陌上桑 》中写美女罗敷 ”头上俊堕 髻 , 耳中明月珠 。 湘绮为下裙 , 紫绮为上孺 。 ” 和《焦仲卿妻 》中“ 着我绣夹裙 , 事事四五通 。 足下摄丝履 , 头上袱渭光 , 腰若流纵素 , 耳 着 明月挡 ”等描述 , 无疑是当时较为真实可信的 女子装束 。 秦汉服装之丰富与精工 , 是前代所不及 的 。 在前文已述 , 春秋战国时已出现裤 。但当 时的裤还极不完善 , 到了战国后期 , 人们的裤 子 得到 了改善 。 《汉 书 · 上 官 皇 后 传 》称 “‘霍 光欲皇后擅宠有子 , 帝时体不安 , 左右 及 医 皆阿意 , 言禁内 , 虽宫人使令 皆为穷绮 绮亦称裤 , 多其带 , 后宫莫有进者 。 ”这件事 情 , 说起来话长 。 霍光的外孙女上官氏于公元 前 年被册立为汉昭帝刘弗陵的皇后 , 当时 只有六岁 , 到公元前 年昭帝 岁举行冠 礼 , 时上官氏年 岁 , 始与皇上圆房 。 霍光为 了希望他的外孙女上官氏得到专宠 , 下了一 道命令说 “帝时体不安 , 左右及 医 皆阿意 。言 宜禁内 , 虽宫人使令皆穷 垮 , 多其带 ” 《汉书 · 外戚传 》 。原来汉朝后宫有个 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 , 宫女穿 裙而著内裤 , 以便皇上非常之幸 。 霍光怕宫女 和昭帝发生了性关系生下皇子 , 母以子为贵 , 会使他那未 曾生育的外孙女上官氏失宠 , 为 严 防宫女为昭帝所幸 发生性关系 , 令宫女 把裤档缝得严严实实 , 并以带扎紧下体 , 此令 一下“后宫莫有进者 。 ”所谓“ 穷 垮颜师古注 ,’及虔曰 ‘穷 垮 , 有前后 档 , 不 得 交通 也 。 , 垮 , 古 垮也 。 穷垮即今之绿档 挎也 。 ”穷 垮与 胫衣相 比 , 有明显改进 。 胫衣只施于胫 , 膝盖 以上则一无所有 , 穷 垮则有所不 同 , 它不仅 上达干股 大腿 , 且在两股之间各施一档 , 档 不缝缀 , 用带系缚 , 以便私溺 。 除上述开档的裤子外 , 古代也有合档之 裤 。 合档即满档 。 凡为满档之裤 , 古代又称为 字军, 或写作挥 。 史游《急就篇 》“ 檐 愉拾 腹垮 挥 。 ”颜师古注 “ 合档谓之 挥 , 最亲身者也 。 ” 裤档被缝合之后 , 即可穿着外出 。东汉末年妇 女穿著一种新款式的裤子在社会上流行 。 这 种裤子非常宽松 , 尤其是两只裤管 , 造得十分 肥 弋, 因形得名 , 人称大 口裤 。 和大 口裤配套 的上衣 , 却造得 比较紧身 , 俗名褶 。 褶与大 口 裤穿在一起时称垮褶 。 《太平御览 》卷 辑 《西河记 》“ 西汉无蚕桑 , 妇女 以外国异色锦 为 子夸褶 。 ”即此 。 总之先秦时男女服式的差异较小 。 入汉 以后 因丝绸之路的形成 , 妇女服装面料的丝 绸产量大幅度提高 。 贾谊曾在他的作品中写 到奴脾着绣衣丝履在市贾上待富人买去 。 甚 至富人家中的墙壁也以绣花白毅为之 。 当时 丝绸图案中的龙虎纹 、对鸟纹 , 茱英纹等说明 动物 、植物以及吉祥文字被广泛应用 。还有以 郊游围猎与方士 、 游客们的神仙思想为题材 的画面 , 基干王孙公子骑马架鹰携犬游猎的 真实情景和以秦始皇 、 汉武帝为首的祭天祀 地大典等隆重场面 。 司马迁《史记 · 封禅书 》 叙 “ 海上有蓬莱 、方丈 、 佩洲之神山 , 上有仙 人玉女 、 白鹿 、 白雁 、 奇花异药 , 使人长生不 死 。 ”这些当时的社会思想意识直接影响到当 时的服饰风格 。另外 , 源于古波斯的珠圈怪兽 纹 、 西域常用葡萄纹和卷发高鼻的少数民族 人物形象被大量用于服装面料上 , 这些服饰 上 的图案花纹均记录下了民族交往的硕果 , 也是丝绸之路的开辟 , 促进了我国服饰审美 向前迈进到了一个新的里程碑 。 从长沙马王 堆汉墓 出土的织绣工艺实物来看 , 在一百数 十件丝织品中 , 仅凭视觉能够识别的颜色 , 即 有一 、二十种之多 , 如朱红 、深红 、绛紫 、墨绿 、 棕 、黄 、青 、褐 、灰 、 白 、黑等 。 在新疆民丰东汉 墓中 , 还发掘出迄令发现最早的蓝印花布 , 这 些可充分说明我国织绣印染技术已达到 比较 成熟的阶段 , 因此为秦汉讲究服装色彩提供 了物质基础 。 也可看到秦汉时服装色彩审美 意识的高度水平〔图 。 邹衍运用五行相生的说法 , 建立 了五德 终始说 , 列黄帝为土德 , 禹是木德 , 汤是金德 , 周文王是火德 。 因此运用这种说法 , 总结为 “ 秦得水德而 尚黑 。 ”而至汉代 , 根据金 、木 、 相同 ,《将花仕女图 》中的妇女 , 或即著有这 种 饰物 唐以后至五代 , 衷衣又有所发展 。 这 个时 期的袭衣 , 一般 多称抹胸 。 五代毛熙震犬沉溪 沙 》词 “ 静眠珍 荤起来墉 , 绣罗红嫩抹苏胸 。 ” 即指此 。这种抹胸在考古发掘中有所发现 , 抹 胸也称抹肚 。 《中华古今注 》‘卜就有关护抹肚 的记载 , 可资参证 。 唐代妇女还喜穿袍服 , 袍服的样式 , 历代 都有定制 。 唐代妇女的袍服 , 一般采用文领 、 直据 , 下长至附 后又改为圆领 、 大襟 。 袍服的 袖子也有变化 , 开始时多用大袖 , 就是在臂肘 处做得十分宽大 , 形成圆弧 , 俗称牛 胡 , 意 思 是说衣袖垂下 , 如牛的颈垂 。 及至衣袖顶端 , 又有明显的收敛 , 并多缘以袖 口 。 这 种袖 一丁古 时称袂 。 初 唐到 盛唐 间 , 北方 游牧 民族 匈奴 、 契 丹 、 回鹤等与中原交往甚多 , 加之丝绸之 路 二 自汉至唐 的骆驼商队络绎不绝 , 对唐朝 臣 民 影响极大 。所谓胡人 , 是汉族人对北方民族的 一种贬称 。 随胡人而来的文化 , 特另 足胡 找, 这种包 含印度 、 波斯很多成份在内的一种装 束 , 使唐朝妇女耳 日一新 , 于是 , 一 阵狂风般 胡服热席卷 中原诸城 , 其中尤 以首都长安及 洛阳等地 为盛 , 其饰品也最具有 异邦色彩 。元 棋诗 “ 自从胡骑起烟尘 , 毛霖腥擅满洛城 , 女 为胡妇学 胡妆 , 伎进胡音务胡乐 ⋯ ⋯胡骑与 胡妆 , 五十年来竟纷泊 ”仿效胡服 , 成为唐代 妇女的一个独特爱好 。 《唐书 · 五行志 》记 “ 天宝初 , 贵族及士民好为胡服胡帽 、 妇人领 袖窄小 ”妇女喜欢穿瘦袖紧身 、 翻领左 枉的 胡服者遍及全国各地 , 这种习俗也影响到五 代 。 盛唐时妇女骑马时戴胡 帽 、 着胡衣的形 象 , 在唐人绘画 、雕塑中随处可见 唐代女著男装 、戎装 , 成为唐代女子装束 的时髦 。《新唐书 五行志 》载 “ 高宗尝内宴 , 太 平公 主紫衫 玉带 , 皂 罗折上 巾 , 具纷 砺七 事 , 歌舞于帝前 , 帝与后笑曰 ‘女子不 可为武 官 , 何为此装束 。 ”, 又《新唐书 · 李石传 》记 “ 吾闻禁中有金鸟锦袍二 , 昔玄宗幸温泉与杨 贵妃衣之 。 《旧唐书 · 舆服志 》也载 “ 或有著 丈夫衣服 、 靴 、衫 , 而尊卑 内外斯一贯矣 。 ”唐 武宗和他最宠爱的王才人 , 穿同样的衣服 , 一 起走马射猎 , 弄得奏事的臣下一时弄不清那 是武宗 , 那是王才人 , 常常认错 , 武宗 以此为 乐 ‘ 宫女们穿戎服 、男装就更普遍 了 , 唐代诗 人李贺《十二月乐牌 》有“ 军装宫娥扫眉浅 ”之 句 , 新 、 旧《唐书 》已在多处记录下女著男装 、 戎服的情景 , 此风尤盛行于开元 、 天宝年间 。 《中华古今注 》记 “ 至于天宝年中 , 士人之妻 , 著丈夫靴衫鞭帽 , 内外一体也 。 李廓《长安少 年行 》诗有“装束似男儿 ”之句 , 这是说当时长 安一些妓优们也常常以着男装为美 。 图 、 、 、 这种男女穿一样的衣服 , 内外无别 , 倒真 有点平等味道了 。 这种风气自然要归功于当 时社会的开放与尚武 。 当时一些守旧人士深 为男女服饰无别 、弄得阴阳颠倒而摇头叹气 “ 妇人为丈夫之象 , 丈夫为妇人之饰 , 颠之倒 之 , 莫甚于此 ” 李华《与外孙崔氏二孩书 。 这不正说明女子男装之风是礼教松弛的直接 表现吗 盛唐时妇女又喜穿窄袖紧身的胡服 , 因 为唐人没有宋人那种 “ 遗 民泪尽胡尘里 ”〔陆 游《秋夜将晓出篱门迎凉有感 》诗 的亡 国之 痛 , 自然也就想不起去害怕和担心胡服 、 胡妆 会使中原 胡化 、 腥擅遍地 , 变成 “ 蛮夷 ”之邦 。 只是唐中期 , “ 胡骑起烟尘 ” 元棋《新乐府 · 法曲 》之后 , 才有人出来哀叹“ 女为胡妇学胡 妆 ”是乱国的征兆 。 那正是因为国势衰弱了 , 统治者的自信心也动摇了 。 鲁迅的话一针见 血 “ 只要看有人出来唉声叹气地不满意女人 的妆束 , 我们就知道当时统话阶级的情形大 概有些不妙了 鲁迅《关于女人 》 。 因而这时 社会风气再度变迁 , 又将衣袖裁制成宽博的 样式 , 可从古绘画《引路菩萨图 》、《替花仕女 图 》以及江苏邢江 、 福建福州等地出土的泥 塑 、木俑上 , 看到这种情况 。 图 、 魏晋南北朝时期 , 妇女穿半臂者不多 , 直 到隋代以后 , 才重新出现 。最初为内宫及女史 所服 , 后传到 民间 , 成为一种常服 。 《事物纪 原 》卷三引《实录 》“ 隋大业中 , 内宫多服半 臂 , 除即 却 长袖也 。 唐高祖减其袖 , 谓之半 臂 。 ”《新唐书 · 车服志 》也称 “ 半袖裙糯者 , 东宫女史常供奉之服也 。 ”唐永泰公主墓墓 道 、 甫道及墓室四壁所画妇女形象 , 有 的捧 盒 , 有的抱壶 , , 有的执扇 , 有的擎烛 , 均作供 奉之状 , 显然是一群宫女 。 她们的身上 , 就穿 有半臂 , 且与糯裙相配 。 另外 , 在墓室的石撑 四周 , 也雕有穿孺裙及半臂的宫女形象 图 、 、 。 唐代裁制半臂的材料 , 多用织锦 。 因织锦 质地厚实 , 起到御寒作用 。 唐韩握诗中有“ 窄 衣短袖蛮锦红 ”之句 , 即指这种半臂 。所谓“ 蛮 锦 ” , 实指西域出产的彩锦 。 新疆吐鲁番阿斯 塔那唐墓出土的一尊泥头木身著衣俑上就可 看到这种情景 该俑为妇女形象 , 上穿短孺 , 下著长裙 , 短孺之外加著一件半臂 , 半臂的织 料为联珠纹锦 , 是典型的西域产品 这种纹锦 实物 , 在新疆地区也有出现 , 可资参证 。 唐代妇女和现代妇女一样 , 也穿背心 , 背 心在汉魏时称 两档 , 隋唐时称 盆档 。 隋唐时期的妇女 , 著披肩者似不太多 , 只 有在当时的舞妓身上 , 才能看到这种妆饰 。此 外 , 在传为吴道子所作的《天王送子图 》中 , 还 可看到一例 , 但披搭者是一位高髻盛装的神 女 , 并不是现实生活中的人物 。 一直到五代 , 著披肩者仍以舞女 、乐伎为多 , 从江苏南京南 唐二陵出土的陶俑及四川成都王建墓出土的 石雕上 , 仍可看到这种情况 。 除披肩外 , 古代妇女也用披 巾 。披巾又称 被子 , 或简称“ 被 ” 。 梁简文帝《倡妇怨情诗 》 “ 散诞披红被 , 生情新 约黄 ” , 唐元棋《会真 诗 》“ 宝钗行彩凤 , 罗被掩丹虹 ” , 指的都是这 种服饰 。 著披 巾的人物形象 , 在图像资料 中有大 量反映 , 虽然以唐人画塑为多 , 但并不始于唐 代 。 如敦煌莫高窟 窟北魏壁画 、 窟西 魏壁画等 , 都绘有著被的妇女 。这种现象与简 文帝等人所作诗文的描绘情况是基本一致 的 。 入隋以后 , 被子的使用愈益广泛 , 从敦煌 莫高窟壁画中可以看出 , 当时的妇女 , 不论是 家居还是出行 , 都喜欢在肩上搭一条 帛巾 。可 见唐代披 帛的习俗 , 亦是承前人的遗制 。 唐代妇女所披 的 帛巾 , 又称披 帛。 马编 《中华古今注 》中列有“女人披 帛 ”一条 , 专阐 释这种饰物 。 从形象资料看 , 这个时期的被 , 大体上有两种形制 , 一种布幅较宽 , 但长度较 短 , 使用时披在肩上 , 形似披风 。 永泰公主墓 及 山西太原金胜村墓壁 画上所绘 的妇女披 巾 , 即属干此 。另一种披巾 , 布幅较此为窄 , 但 长度有所增加 , 多将其缠绕于双臂 , 走起路 来 , 酷似两条飘带 。 如周肪的《替花仕女图 》、 《挥扇仕女图 》及张营的《捣练图 》所绘 。 五代 妇女的披帛 , 也作成这种样式 。 唐代最早肩搭披帛 , 始干后妃宫女 。 披帛 上面绣着活灵活现的花卉 , 披 帛和披肩 皆兴 起于秦代 。 秦始皇曾令宫女们披浅黄银泥飞 云被 。 唐时女子出嫁时用披 帛 , 出嫁用披肩 。 玄宗开元年间 , 诏令后宫二十七世妇和宝林 、 御女 、 良人等等 , 在参加后廷宴会时 , 披有图 案的披 帛 。 宫女们在端午节都要披华丽美观 的披帛 , 称为奉圣 巾或续寿巾 。 唐代妇女上身穿衫 已成常服 , 初较孺长 , 多指丝 帛单衣 , 质地较软 , 与可夹可絮的糯 、 袄等上衣有所区别 , 也是女子 日常服用之衣 。 从温庭箔诗句“ 舞衣无风敛 , 藕色秋色染 ’护和 元 棋诗句“ 藕丝 衫子藕丝裙 ”以及 张佑诗句 “ 鸳鸯绣带抛何处 , 孔雀罗衫付阿谁 ” , 欧阳炯 诗句“ 红袖女郎相 引去 ”等处来看 , 唐代女子 着衫 , 非常普遍 , 而且喜欢红 、 浅红或谈褚 、 浅 绿等色 , 并加“ 罗衫叶叶绣重重 , 金风银鹅各 一丛 ”的金银彩绣为饰 。 古代女裙的基本形制 , 一般多作成一片 , 穿时由前绕后 , 在后背部分交叠 。安徽毫县隋 墓出土的女俑裙式 , 就反映出这一特点 。新疆 吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的泥头木身著衣女 俑 , 裙子被解开后 , 也呈这样形式 。 裙子的宽度 , 通常以宽博为尚 , 尤其在唐 代 , 妇女的裙子 , 大多集六幅布帛而成 , 因有 “六幅罗裙率地 ” 、 “裙拖六幅湘江水 ”的说法 。 据《旧唐书 》所载布幅宽度推算 , 唐代的 “ 六 幅 ” , 至少在三米以上 , 因而在用料上 比今天 的女裙为多 。 此外 , 还有七幅八幅裁制的 , 曹 唐《小游仙诗 》“ 书破明霞八幅裙 ” , 说的就是 这种情况 。 至于裙子的长度 , 也有不少变化 。大凡著 在里面的裙子 , 都做得较短 , 而著在外面的裙 子 , 就会稍长一些 , 特别是隋唐时期 , 妇女穿 裙 , 无不以长为美 。 其裙之长 , 可见孟浩然之 诗句 “ 坐时衣带萦纤草 , 行即裙据扫落梅 。 ” 卢照邻亦云 “ 长裙随风管 。 ”为达到这种要 求 , 当时的妇女有将裙腰束至胸部 , 有的束至 腋下 , 并将裙幅下垂于地 。 长裙曳地 , 对贵族 妇女来说 , 并没有太大的妨碍 , 但对于从事劳 动的妇女来说 , 不免会受到影响 。 于是有些妇 女便将长裙向上撩起 , 并在腰间系束一带这 样一来 , 裙据就不会拖曳在地上 。这种装束的 妇女形象 , 在初唐画家阎立本所绘的《步辈 图 》中可以看到 , 而湖北武昌唐墓出土的陶俑 上也有明确有的反映 。 隋唐 以后 , 裙幅增加 , 裙摺也愈多 , 于是 又出现了百摺裙的样式 。 这一特点在五代以 后反映得尤为突出 。 关于裙子的颜色 , 一般没有规定 , 红黄蓝 绿 , 各从所愿 。 但历来穿着红裙为尚 。 对此 , 历代诗文可证 。 如南朝陈后主诗 “ 红裙结未 解 , 绿绮 自难徽 ” , 唐元棋诗 “ 花砖曾立摘花 人 , 章破罗裙红似火 ” 宋吴文英词 “ 绣 圈犹 带脂香浅 , 榴心空叠舞裙红 ”等等 。 因红裙可 用茜草染成 , 所以也称茜裙 , 又称祷裙 。 此外 还有艳名 , 叫石榴裙 。 南朝何思澄《南苑逢美 人诗 》“ 风卷葡萄带 , 日照 石榴裙气唐张谓 《赠赵使君美人 》诗 “ 红粉青蛾映楚云 , 桃花 马上石榴裙 。 ”李白有“ 移舟木兰掉 , 行酒石榴 裙 。 ”白居易“眉欺杨柳叶 , 裙妒石榴花 。 ”万楚 五“眉黛夺得营草化 , 红裙妒杀石榴花 。 ”武则 天 “ 不信比来长下泪 , 开箱验取石榴裙 。 ”均指 此 。 原来这种红裙系石榴花提炼出来的染料 染成 , 故名 。 唐朱撰《钗小志 》中有“ 石榴花 , 染 舞裙 ”之语 , 明蒋一葵哎长安客话 》引《燕京五 月歌 》云 “ 石榴花发街欲焚 , 蟠枝屈 朵 皆崩 云 。 千门万户买不尽 ,碳将儿女染舞裙 。 除红色的石榴裙外 , 还有喜穿绿色的 、 金 黄色和一裙多种颜色的裙子 。《太平广记 · 萧 颖士传 》中记 “ 一妇人着红衫 、绿裙 。 “ 李商隐 诗 “ 折腰多舞郁金裙 。 ”据说杨贵妃也爱穿黄 色裙 , 另有众多间色裙等 , 表 明裙色鲜艳 , 多 中求异 。唐中宗时安乐公主有两件百鸟裙 , 更 是中国织绣史上的名作 , 其裙以百鸟毛为之 , 白昼看一色 , 灯光下看一色 , 正看一色 , 倒看 又一色 , 五彩纷呈 , 令人眼花缭乱 , 目不暇接 。 且能呈现出百鸟形态 , 可谓巧匠绝艺 。一时富 贵人家女子竟相仿效 , 至使 “ 山林奇禽异兽 , 搜山荡谷 , 扫地无遗 。 ”充分显示 出时装的感 召力是相当惊人的 。 唐代妇女的裙子 , 也有被染成晕色 , 俗谓 晕裙 。这种晕裙的样式 , 在敦煌壁画中可以看 到 。 另有一种 裙 , 所谓间裙 , 以两种或两种 以上颜色的料子拼成 , 色彩相 间 , 另有情趣 , 因而得名 。 《旧唐书 · 高宗本纪 》载 “ 其异色 绞锦 , 并花间裙衣等 , 糜费既广 , 俱害女工 。天 后 武则天 , 我之匹敌 , 常著七破间裙 。 ’,’’破 ” 或可释为剖 , 所谓“ 七破 ” , 就是指裙上被剖成 七道 , 以间它色 。《新唐书 · 车服志 》称 “ 凡桐 色衣不过十二破 , 浑色衣不过六破 。 ”说的也 是这种情况 。整件裙子破数愈多 , 间色的布幅 就愈窄 , 反之则阔 。陕西三原焦村唐墓壁画及 阎立本《步荤图 》所绘 的妇女裙式 , 都属 于这 种类型 。 新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓 出土的女 俑裙式 , 其间色的布幅 比较狭窄 , 道数也 比 仁 述者多 , 当即为“ 十二破 ”之类的裙子 。 唐刘存 《事始 》“ 梁天监 中 , 武帝造 五色 绣裙 , 加朱 绳 、真珠为饰 。至场帝作长裙 , 十二破 , 名留仙 裙 。 ”即指这种裙子 。 除此之外 , 武则天时还有将裙 四角缀十 二铃的 , 行之随步叮哨作晌 。 唐代妇女受西域风俗的影响 , 也喜穿裤 。 裤子的质料 比较厚实 , 通常以具有波斯风格 的条纹锦或兽纹锦为之 。在式样上 , 和魏晋南 北朝时期流行的大 口 裤恰恰相反 , 以紧窄为 美 , 裤脚部分也有明显的收束 。穿这种裤子的 妇女 , 上身多著胡服 。 五代时期的服装在晚唐基础上愈显秀丽 精致 , 较之晚唐宽衣大袖而渐为窄细合体 , 较 之唐女披 帛越发加长取狭 , 有的长至 三 、 四 米 , 从而形成一条飘带 。 裙腰 已基本落到腰 间 , 裙带亦为狭长 , 系好后余截垂于裙侧 。 唐 李瑞《胡腾儿 》诗中即有“桐步轻衫前后卷 , 葡 萄长带一边垂 。 ”之句 , 南唐画家顾阂中《韩熙 载夜宴图 》中更可见众多女子着装风格的渐 变 。 简言之 , 盛唐之雍容丰腆之风至五代 , 已 被秀润妩媚之气所代替 。 隋 、唐后妃的服制 , 基本上在以往舆服制 的基础上稍有损益 。 隋制规定 , 皇后有讳衣 、 鞠衣 、 青衣 、朱衣四等 。 三妃有杨翟 。 九殡有阐 翟 。 美人有鞠衣 。 宝林有展衣 。 采女等服标 衣 。唐代皇后服饰主要三种 伟衣 、鞠衣 、 锢钗 檀衣 。 伟衣是受册 、 助祭 、 朝会大典时服用的 。 深青织成为之 , 上画晕赤质五色十二等 , 素纱 中单 、 献领 , 朱罗散袱和撰。 鞠衣由黄罗做成 不画采 , 蔽膝 。 大带 岛随衣色 , 是亲蚕时服用 的 。 钡钗檀衣主要用于燕见宾客 , 十二韧 , 服 用杂色不施采 , 加双 佩小缓 , 去易加履 , 首 饰 大小花十二 。 五代十国宫中的服饰基本沿袭唐制 , 个 别朝代略有更改 。后唐册立皇后 , 用的仍是大 唐开元册后礼 , 而且皇后也是首饰讳衣 , 不同 的是将哀冕换成了简捷 、从容的常服 。 后唐的帝王发现晚霞云彩美丽可爱 , 便 命宫廷染院作霞样纱 , 用霞样纱制作千褶裙 , 分赐后宫妃殡 。 民间慕名纷纷仿效 , 制作彩 裙 , 称为拂拂娇 。 蜀主王衍晚年又 尚小帽 , 称为危脑帽 , 他 的后宫殡妃妓妾都据他的爱好 , 身穿道袍 , 头 戴莲花冠 , 或作鬓髻 。 隋唐五代 , 唯有唐代妇女的服装最为绚 丽多彩 , 这有诸多因素 , 首先是隋朝奠定了基 础 。 隋朝年代虽短 , 但丝织业有长足的发展 , 文献中记载隋场帝“ 盛冠服 以其奸 , ”只涉及 到一点 , 他不仅使臣下殡妃着华丽衣冠 , 甚至 连 出游运河时大船纤绳均为丝绸所制 , 两岸 林木以绿丝带饰其柳 , 以彩丝绸扎其花 , 足以 见其产量之惊人 。 至唐代 , 丝织业产地遍及全 国 , 无论产量 、 质量均为前代人所不敢想象 , 连西晋时以丰富驰名的石崇 、 王恺也只会相 形见细 , 从而为唐代服装的新颖富丽提供了 坚实的物质基础 。 加之与各国各民族人民广 泛交往 , 对各国文化采取广收博采的态度 , 使 乙与本国服装融会贯通 , 方推出无数新奇美 妙之冠服 。 唐代服装 , 特别是女子服饰 , 不光 为当时人所崇尚 , 今 日人们观赏唐代服装 , 亦 觉兴奋异常 。这里没有矫揉造作之态 , 也没有 扭捏矜特之势 , 展现在人们面前的 , 是充满朝 气的 , 令人振奋又使人心醉的服式 。其色彩也 非浓艳不取 , 争相媲美 , 不甘疏落寂寞 , 金银 杂之 , 愈显炫人眼 目 。其装饰图案无不鸟兽成 双 , 花团锦簇 , 祥光四射 , 生趣盎然 , 真可谓一 派大唐盛景 。 其服装面料 , 计出土的有“ 团花 锦 ” 、 “ 对马对鸟纹锦 ” 、 “ 瑞鹿 团花绸 ” 、 “ 狩猎 纹蜡撷纱 ” , 真是 繁花似锦 。 图 、 、 、 艺 、 、 唐代一为胡服盛行 , 波及全国 , 妇女们争 以胡服为新 、 为美 , 直到安史之乱 以后 , 随 若 中原人 民对安禄山等胡臣的反感 , 逐渐摒弃 胡服恢复宽袍大袖 , 但胡服遗绪难消 , 其影响 已渗透于汉族妇女习尚之中 。 二为女服式并 面妆流行周期短 , 其中袒领衫裙与女著男装 虽今 日看来 , 不觉新鲜 , 但在长达两千余年的 封建社会中出现 , 实属罕见 。 由于店代国力强盛 , 对外经济 、 文化交流 甚广 因此 , 不仅广收博采 , 而且也有不少服 式对外产生影响 , 因而成为世界服装史中一 个重要时期 。 宋辽金元妇女服饰 宋代妇女服装 , 一般有糯 、 袄 、 衫 、 裙 、 背 子 、半臂 、背心 、抹胸 、 裹肚 、裤等 。 糯 , 短濡之式最迟在战国时即已出现 , 系在裙腰之 内 。 宋代妇女穿擂有由内转外 趋势 , 犹如今 日朝鲜妇女所穿短儒 , 不系裙腰 之中 , 当时由于背子的出现 , 妇女穿糯裙者为 数不多 。 袄 , 为宋代妇女 日常服用衣式 , 其袄大多 在秋冬和春季穿著 , 袄 内大多加棉或衬以 为 里子 , 以御寒 。 当时的袄似 比孺长 , 腰袖也宽 松 。 衫 , 宋代妇女承晚唐五代遗制 , 亦喜穿著 大袖衫子 。 衫的形制略有改变 如晚唐五代 , 妇 一 女的衫子大多 用轻如雾就薄如蝉翼的纱 罗为之 , 著时里面不衬内衣 , 连肌肤都隐约可 见 , 正如五代花蕊夫人《官词 》所 云 “ 薄罗衫 子透肌肤 。 ”那是与当时社会风气的开放相适 应的 。到了宋代崇尚理学 , 整个社会风气 比较 保守 , 人们的衣冠服饰也趋向拘谨 。在这种情 况下穿著罗衫 , 当然不能祖 响露脯 了 , 因此 , 一般都衬有内衣 。有时在衫内缀一层衬里 , 做 成夹衫的形式 。 李清照《蝶恋花 》词 “ 泪融残 粉花钡重 , 乍试夹衫金镂缝 。 ”说的就是这 种 服装 。 所谓“ 金镂缝 ” , 就是因为衫袖太大 , 一 幅布不够宽阔 , 需 以 两幅拼接 拼接后 的袖 子 , 都有一道接缝 , 为不使这种接缝外露 , 特 别用一条镂金花边镶嵌 。 福建福州南宋黄升 墓 出土 的一件衫子 , 长 厘米 , 袖宽竟达 厘米 , 超过衣长的一半 。 在袖子 中间的拼 缝处 , 便缀有一道彩绘印金花边 , 与袖 口 、 腋 一 及下摆的花边形成一体 , 金碧辉煌 、光彩熠 熠 。 由于衫子的袖子宽大之故 。 宋代的衫子 又名大袖 。《宋史 · 舆服志 》记 “ 其常服 , 后妃 大袖 。 ”《西湖老人繁胜录 》中也有 “ 行首二 人 , 戴特髻 , 著乾红大袖 ”的说法 。 衫子的长度不一致 , 一般质以纱罗 。 宋诗 中 “ 薄罗衫子薄罗裙 ” 、 “ 藕丝衫未成 ” 、 “ 轻衫 罩体香罗碧 ”等诗句描绘出其质地美 。 背子 , 它是与大袖并存的另一种服装 。背 子的形制与大袖相似 , 只是袖子不如大袖宽 阔 , 贵族妇女平时多将其穿在大袖之内 。士庶 妇女因为劳作的关系 , 一般不穿大袖 , 而以背 子 代替 。这种背子的具体形像 , 在湖南省博物 馆收藏的铜镜及 山西极 山宋墓出土的陶俑上 都可以看到 。 除此之外 , 完整的实物也有出 土 , 前述黄升入硷时身穿大袖 , 大袖的里面 , 就衬有一件背子 , 尽管深埋地下七百余年 , 但 保存甚好 , 不减当年 图 、 、 。 两宋以后 , 衫子的使用非常普遍 , 除用于 常服之外 , 还可当作礼服 。 背心 , 汉魏时期称 两档 , 隋唐时称 盖档 , 宋代以后则称背心 。宋代的背心形制怎样 福 建福州南宋墓出上了有八件当时妇女所穿的 背心 。 均 以直线条裁成 , 呈长方形 、合领 , 对 襟 , 为便于活动 , 一般多在下摆开视 , 除此之 外别无装饰 。 抹胸与裹肚 , 主要为女子 内衣 。 二者 比 之 , 抹胸略短 , 似今 日乳罩 , 裹肚略长 , 似农村 儿童所穿的兜兜 。 因众书记载说法不一 , 尚有 抹响外服之说 , 今难以确定 。 以《格致镜原 · 弓古月侍野谈 》中记“ 粉红抹胸 , 真红罗裹肚 ” 之言 , 当是颜色十分鲜艳的内衣 。 多的 风 。 宋理宗时 , 宫中又兴起了一种新施地裙 前后不缝合 , 即上述的赶上裙 。 另一套时装是 窄袖长衫 。外套对襟背子 , 背子是由中单加长 · 衍化而来 。 中单在腋下缝合 , 下有交带 背子 则在腋下不缝合 , 没有带 , 施至脚面 。 一 宋代宫中妇女常服的衫是用黄色和粉红 色的纱制成的 , 袖子较短 , 是 单的 , 一般 以轻 薄质料和浅淡颜色为主 。 即上所述的“ 轻衫罩 体香罗碧 ” 、 “ 薄罗衫子薄罗裙 ” , 正是这 种纱 衫的生动描写 。 辽 国皇 后常服紫金百凤衫和 杏黄金缕 裙 , 祭祀时 , 皇后身络缝红袍 , 腰悬玉佩和双 同心帕 。 辽女子的衣服普遍的是直领和左袄 团衫 , 衫有黑 、 紫 、 甜诸色 , 其衫前面 长可 拂 地循面曳地尺余 , 双重红黄带 。 因为辽地寒 冷 , 辽女子在袍 内著裙 , 袍料多为贵重貂裘 , 貂裘中又以紫黑色最贵 , 青色次之 , 再次为貂 毛 、羊 、 鼠 、狐裘 。 辽代宫女团衫 , 多服檐裙 。 檐裙大多为紫 黑色 , 上面绣以金枝花 , 周身六裳积 。 金代的服饰一个最大特点是 尚白 , 似 为 寒天 冰雪与衣皮所致 , 富贵服 貂皮和青 鼠 、 狐 、羔皮 、贫者服牛 、 马 、璋 、犬 、 糜等毛皮 。 夏 天则以拧 丝 、 锦罗 、 白细布为衫裳 。 金代的服饰一般都很窄小 , 紧身保暖 , 也 便于驰马行动 。 金代的女子一般是穿团衫 , 直领左社式 , 腋缝旁作双折桐 , 色尚黑和黑紫 , 前长拂地 , 后据拖地尺余 , 用红带 、绿带紧束 。 金代的女 子的衣服比男服较为宽大 , 下身常穿束檐裙 , 此裙本是辽人的服饰 , 金人沿袭 。金人女子尚 黑色和黑紫色的裙式 , 上面通常绣金枝花 , 全 裙用六个折桐 。 金代女子的服饰上还饰些金 银珠玉 。 金 自灭辽和南侵南宋后 , 衣饰上多受影 响 , 但皮衣皮裳等女真风俗还没有变 。金代皇 后 、 妃子的服饰大致仿 自宋代 , 等级与宋相 同 。宫中有身份的女子和五品以上官员的妻 、 母 , 可 以用云肩 、霞被 , 但云肩上却不得绣制 日 、 月 、 龙 、 凤纹 。一 般的女 子一律禁止用珠翠 铂子等 宫中奴脾 只许服绝 、 绸 、缉布 、毛褐 。 殡妃的导从侍女服紫摇衫 , 并束带绿靴 、 云纱 帽 。 兀代蒙古族女子的袍服仍以左枉窄袖大 袍 为主 , 里面著套裤 , 无腰无档 , 上钉一条带 , 系在腰间 。 颈前围一云肩 , 沿袭金俗 。 袍子多 用鸡冠紫 、 泥金 、茶或胭脂红等色 , 因元人尚 金 , 故元朝丝织中多产一种叫做“ 纳石失 ”夹 金织物 。 元代女子的服装一般是皮衣 、皮帽 。上层 女 子大多是貂 鼠衣 , 一般女子则是羊皮衣 、魏 毡衣 。袍是元代女子衣服中的主类 , 袍式大多 又宽 又大 又长 , 长可及地 , 宽衣长袖 , 袖 口处 束窄 。 元代女子的袍主要有大红织金 、 吉贝 锦 、 蒙茸 、 琐里 , 这些都是贵重的袍式 , 宫中为 多 , 色泽上以红 、黄 、 茶色 、胭脂红 、 鸡冠紫为 主 。 元代后妃保持着本 民族的服饰 , 也看重 汉族后妃式样 。 元代后妃侍从 , 大多穿翻鸿兽 锦袍 、青丝缕金袍 , 琐里绿蒙衫 , 戴与袍 、 衫相 应的皮帽 元代女子多有云肩 , 云肩披在胸 、 背 、 肩 之 问 、 是一种很美观的服饰 。元顺帝沉迷于十 六天魔舞 , 美丽的舞女都是身着金杂袄 , 披着 石肩 。 可见宫中很盛行 云肩 , 正是所谓“金绣 云 肩翠玉缨 。 ”元代宫中的女子都爱穿红靴 。 红靴初作精巧 , 也很美丽 , 所以《宫词 》云 “ 衣 裳光彩照暮春 , 红靴着地轻无尘 。 ” 元代妇女亦喜穿背心 , 裁制时采用了一 些 曲线 , 但就整个形制来说 , 也还 比较朴素 。 可从江苏无锡市郊元墓出土的实物上可以看 到 。 宋代妇女喜穿的抹胸在元人妇女中也很 流行 甘肃漳县元墓出土的一件抹胸 , 形似背 心 , 穿时由后及前 , 在胸前用一排钮扣缩结 。 元代汉族妇女亦喜穿膝裤 , 这在山东邹 曾经另出心裁 , 穿起了一件浅碧续 , 和崇祯皇 帝坐于月下 , 极得皇上的喜爱 , 皇上惊奇于浅 碧绞的华美 , 赞叹不 已 , 说“ 此物雅倩 ”于是 , 官女们纷纷仿效 。后宫便盛行了浅碧绞衣服 。 明世宗朱尸翻酗弓出心裁 , 除了给他 自己 创制了一套祭服 , 还给他的张皇后也创制 了 一套祭服 。 皇后的祭服是洁红色的 , 上面绣着 水波云纹 , 皇后的冠高一尺 , 用天青纱制成 , 上绣云纹 。 名叫垂云冠 。 当时张皇后恰好病 愈 , 病愈后又恰遇玉霄帝君的生辰大 日 , 世宗 兴高采烈 , 吩咐张皇后穿新制的祭衣 , 一同陪 祭 。 张皇后穿上祭服 , 心 里一凉 , 竟看着镜中 的 自己发呆 这像巫婆似的女人 , 是 自己吗 是 母仪天下的一国皇后 张皇后便拒绝穿上 祭服 。这时道士邵元节别出心裁 , 编荒诞不经 的《圣女训 》, 让皇后 以下 , 每三天听从宣讲 , 宣传穿这种祭服之重要之必须 。 张皇后坚持 己见 , 就是不穿此种祭服 , 世宗好言相劝无 效 , 不久 , 张皇后被幽禁冷宫 , 废为庶人 , 二年 后忧郁而死 。 这是明宫中仅因穿衣问题造成 如此大风波 。 明代大凡皇后 、皇妃 、命妇 , 除服用规定 的官服外 , 又加彩绣被子即霞披 。 被子 , 早在魏晋南北朝时即已出现 , 唐代 的被子 已美如彩霞 。 诗人 白居易曾赞其 曰 “ 虹裳霞被步摇冠 。 ”宋时即为礼服 。 明朝因 袭 , 上绣彩云 、 海水 、 红 日等纹饰 。 每条阔三寸 七分 , 长七尺五寸 。 其具体花纹按品级区分 。 一 、二品的霞被图案为整金绣云霞翟纹 三 、 四品为金绣云霞孔雀纹 五 品为绣云霞鸳鸯 纹 六 、七品为绣云霞练鹊纹 八 、九品为绣缠 枝花纹 。这里所说的“ 整金 ” , 即是用拈紧的金 线刺绣 , 使刺绣品的纹路皱缩起来 , 唐代杜甫 即 曾写过 “ 绣 罗衣裳照暮春 , 整金孔雀银麒 麟 。 ”至 明代整金更加精美 , 显现 出耀 眼的光 彩 。 其它衣物也均施以彩绣 。 这些霞被的具体样式 , 在传世图像中有 所绘 , 如《歧阳世家文物 图像册 》中的明代贵 女 , 在袍服的外面 , 就加有一件这徉的服饰 。 明代妇女的便服 , 即 命妇燕居与平 民女 子的服装 , 主要有衫 、袄 、 被子 、背子 、 比甲 、裤 等 , 其本徉式依唐宋旧制 。普通妇女多以紫花 粗布为衣 , 不许用金绣 。 袍衫只能用绿色 、 桃 红等色 , 不许用大红 、 雅青与正黄色 , 以免混 同可二皇家服色 。 背子 , 明代背子用途广泛 , 形式大致与宋 代相同 。 比甲 、 本为元朝服装 , 北方游牧民族女子 好加以金绣 , 罩在衫袄 以外 , 后 传至 中原 , 汉 族女子也多穿用 。 明朝中叶著 比甲成风 , 样式 主要似背子无袖 , 亦为对襟 。 比后来的马甲又 长 , 一般与裙齐 。 裙子 , 明代女子穿裤者甚少 , 下裳裙以为 主 , 裙内加著膝裤 套裤 。裙子式 祥讲求八至 一 一 幅料 , 甚或更多 。 腰间细缀数十条褶 , 行动 起来犹如水纹 。后又时兴凤毛裙 , 以大小规矩 条子 , 每条绣图案 , 另在两边镶金线 , 相连成 裙 。还有江南水 乡妇女束于腰间的短裙 , 这是 为了便于在水 田间劳动 。 后有兴起 自后而围 的 旧裙 , 或称 “ 合欢裙 ” 。 明代女子裙色 尚浅 淡 , 纹样不明显 。崇祯初年尚素白 , 裙缘一 、 二 一 寸施绣 。文征明曾作诗曰 “ 茜裙青袄谁家女 , 结伴墙东采桑去 。 ”看来 , 只要是不违反诏令 , 用色尽可随其 自便 。 关于女子服装尺寸的标 准 , 民间常变异 。 尽管某些是反复出现 , 但仍 能摸索出一条规律 。 例如上衣与下裳 比例 , 大 凡衣短则裙长 , 衣长则裙阔 。 衣长时 , 长至膝 下 , 去地仅五寸 , 袖阔四尺 , 那裙子 自可不必 多加装饰 , 而衣短显露裙身 , 则需裙带 、 裙色 、 裙花显 出特色 , 这种变化在当时服装流行趋 势中 , 也显而 易见 , 其典型之例俯拾即是 , 原 因在于上下要在对立之中求得统一 , 而这种 比例还需要符合黄金分割率 , 假如上下平分 秋色 , 势必显得呆板 、少变化 。 明代女装里还有一种典型服式 , 即是 各 色碎布拼接起来的“ 水 田衣 ” 图 。 这作为 明中叶以后 , 我国江南地 区出现 了资本 主义萌芽 。 据《吴县 县城图说 》记载 “ 苏城 ⋯⋯民不置 田亩 , 而聚货招商 , 间闻之间 , 望 如锦绣 , 丰筵华服 , 竟侈相高 。 ”张瀚《松窗梦 语 》也说 “ 自金陵而 下控故吴之墟 , 东 引松 常 , 中为姑苏 , 其民利渔稻之饶 , 极人工之巧 , 服饰 、器具足以炫人心 目 , 而 志干富侈者 , 争 趋效之 。 ”上述这些都对于当时妇女服饰的质 料 、色彩 、 图案 、花纹的特点起到至关重要 的 作用 , 一时形成北方服 饰仿效南方 , 尤效 秦 淮 , 改变了原来四方服饰仿京都的局面 , 其中 妇女服饰表