单反基本知识

~~~~~~~~~~~光圈，快门，ISO解释~~~~~~~~~~~~ 1）光圈，F数值，代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 了镜头在既定时间内可以达到的进光亮，数值越小代表光圈越大，也就是在相同曝光时间内进光亮更大 2）快门，S数值，代表了镜头在既定光圈下可以进行进光的时间，数字越小代表快门越快，也就是在相同光圈下的进光亮更少 3）ISO，感光度，代表了在镜头既定光圈和机身既定快门下，CCD/CMOS的感光能力，数字越小ISO越小，也就是在相同光圈快门组合下感光度更少 ~~~~~~~~~~~~~曝光~~~~~~~~~~ 让CCD/CMOS完成一次有效的感光，曝光是：光圈+快门+ISO的组合，存在一定的换算关系 例如F2.8 + 1/250s + ISO 100的曝光代表了用F2.8的光圈，加上1/250s的快门，连同100的感光度完成一次曝光 如果将ISO提高到200，其他不变，则这次曝光的结果是原先的2倍 如果要完成一次和先前一样的曝光，那么可以通过F2.8 + 1/500S + ISO 200来完成 ========== 以上说明了曝光的转换关系，也间接的说明了：高ISO可以在相同光线条件下获得更快的快门速度 同理，可以通过加大一倍光圈来获得提高ISO同样的效果：F2 + 1/250s + ISO 100= F2.8 + 1/250S + ISO 200 ~~~~~~~~~~~~~景深~~~~~~~~~~ 是否 F2 + 1/250s + ISO 100  VS  F2.8 + 1/250S + ISO 200 的成像效果完全一样？ 答案是否定的。既然说曝光可以换算，那么为什么按照换算方法无法获得一样的照片呢？ 这里需要引入“景深”的概念 我说的没错，以上两个曝光组合完成了“一样的曝光”，也就是照片的亮度是一样的，但效果为何不同？因为光圈发生了变化 什么是“景深”？就是很多人购买单反的原因：虚化 景深就是虚化，虚化有3个要素 1）光圈——越大越虚化，即景深越浅 2）焦段——焦段越长越虚化 3）被摄者和背景的距离——距离越大越虚化 这3个要素要怎么理解？就是2个条件固定下来以后，第三个条件决定景深 例如拍宝宝，宝宝站立的位置和背景的距离固定下来，拍摄宝宝的镜头焦段固定下来以后，越大的光圈会获得越好的虚化效果——就是越浅的景深 所以回到最初，F2和F2.8虽然在连同ISO 100和ISO 200的条件下获得了同样的曝光，但景深不一样了，前者虚化的更厉害 ~~~~~~~~~~~~~曝光~~~~~~~~~~ 接着说一个问题，还是回到曝光上——照片说穿了就是“曝光+构图”的组合，搞不明白曝光，就永远拍不好照片 有人问：我怎么知道什么光圈配什么快门配什么ISO？ 是的，我怎么知道来？ 首先从ISO开始说起，ISO之前说过了就是感光能力的数值，感光能力越高，就可以在越短的时间内完成既定的曝光 那是不是说ISO越高越好？当然，但问题是：高ISO对应的噪点将成为一个问题——关于噪点的形成和原理，希望有兴趣的自己google，因为说下去又将变成器材贴 所以，ISO在100-400是拍摄一张可控噪点照片所常用的段落 （注意，ISO 100 - ISO 400只是普通情况下的使用，不排除有用ISO 800或者ISO 1600进行拍摄的情况，也不排除故意有希望噪点产生的拍摄想法） 选择ISO的原则是：在快门足够快的情况下选择尽量低的ISO来获得更细腻的画质 这话有些空洞，实际例子：当你的快门可以达到1/4000s并且组合ISO 400或者ISO 200并且你在拍摄相对静止的画面的时候，可以考虑将ISO下调1-2档，同时放慢快门1-2档 在确定了ISO后，问题变简单了：快门和光圈使用多少？ 这里要引申出数码单反普遍具备的3种拍摄方式 1）光圈优先 2）快门优先 3）纯手动 所谓“光圈优先”就是让拍摄者自行决定光圈的大小，然后让机器决定在拍摄者指定的光圈下用多少快门 所谓“快门优先”就是让拍摄者自行决定快门的速度，然后让机器决定在拍摄者制定的快门速度下用多大光圈 所谓“纯手动”就是让拍摄者自行决定快门和光圈的组合 了解了这3种方式，问题是：我该用哪种？很简单，从最基础的上面几楼联系起来看 光圈，决定了景深，那么如果你在意去控制景深，就是希望虚化，那么你应该使用光圈优先 快门，决定了速度，那么如果你在意速度（例如清晰拍摄飞快开过的汽车），那么你应该使用快门优先 上面已经提到了选择好ISO，并且选择了快门或者光圈优先，那么机器又是如何知道它应该使用什么样的对应光圈或者快门呢？ 引入第三个主要因素“测光” 相机的测光是一种内置的方式，有知道原理的朋友可以google，当然，关于测光本身的原理我会简单的说一下，但不同机型品牌就不多说了，此贴不品牌，不器材 一般现在的数码单反相机普遍具有3种测光模式 1）全区测光 2）中央重点 3）点测光 （不同品牌名称可能不同） 先说说全区测光，根据取景器画面中的所有区域的光线强度进行测光——可以把它看成是傻瓜机的拍摄模式 中央重点测光，根据取景器中焦点附近一定区域内的光线强度进行测光 点测光，根据焦点范围内很小的一点（可能是3%范围，可能是5%，也可能是7%等等）的光线强度测光 你可以选择任一一种测光模式进行拍摄，对于需要提高的朋友，本人强烈建议一定要学会点测光，当然，你可以图省力进行全区或者中央重点测光，但！某些情况下你不得不依赖于点测光拍摄出你想要的画面光亮程度 在说测光前先说说测光本身的原理，有些些小枯燥 相机不同于人眼，它看不到五颜六色，也看不到形状，更看不到美女的大腿和胸而流哈喇子 相机能看到的只有一种东西：灰色，标准说法是（18%的标准灰）——为什么是18%请google 这就是相机测光的基本原理，看似莫名其妙，其实很简单的一个试验就可以让你搞懂了 把你的相机调整到点测光模式，对准一张白纸或者一堵白墙——要刷的雪白的那种，按下快门拍摄，随后观看——你会发现，白纸或者白墙的照片并不如它们本身那么白，相反，有些灰暗。这就是测光的结果——相机如何根据你选择的快门或者光圈给你搭配对应的数值呢？它将焦点处的光线，根据你选定的光圈或者快门，搭配一个它认为合理的数值，将画面焦点处的物体还原成18%的灰色 这也就是摄影常说的“白加黑减”的根本原理——对待白色物体，我们要加曝光让相机曝光过度去获得真正的白色，对黑色我们要减少曝光来获得真正的黑色——否则，白是灰的，黑也是灰的 ~~~~~~~~~~~~~如何使用测光~~~~~~~~~~ 很难说，请大家做试验： 1）在家中打开相机，选择光圈优先模式，将测光调整到点侧模式 2）选定一档光圈，半按快门启动测光，随后将镜头分别对准开着的灯和房间中比较暗的地方 3）查看取景器中快门数值的变化，如果快门数值消失，请再次半按快门启动测光 结论：你会发现当光圈已经选定的情况下，镜头对准强光源会导致快门变快，而对准暗部导致快门变慢 1）在家中打开相机，选择快门优先模式，将测光调整到点侧模式 2）选定一档快门，半按快门启动测光，随后随后将镜头分别对准开着的灯和房间中比较暗的地方 3）查看取景器中光圈数值的变化，如果光圈数值消失，请再次半按快门启动测光 结论：你会发现当快门已经选定的情况下，镜头对准强光源会导致光圈变小（数值变大），而对准暗部导致光圈变大（数值变小） ======= 以上2个试验验证了机器如何测光，之所以用点测试验，是因为点测光的测光面积最小，对光源变化最为敏感，其实点测和其他2种常用测光模式的工作状态是一样的 ~~~~~~~~~~~~~白平衡~~~~~~~~~~ 生活中谁都能碰到的情况： 家里的1只白色茶杯，雪白的那种，如果你在晴天把杯子拿到阳台上放着，眼睛看出去的白色茶杯基本上显现出的就是白色——传统意义上的白色 然后到了晚上，放在屋子里昏黄的灯光下，杯子在你眼睛看去已经不是传统意义上的白色了——事实上它在灯光的作用下显示出了黄色的样子，但！你的脑子里明白，这种黄色并不代表杯子本身就是黄色的，它还是一个白色的杯子 以上这个生活常识就是白平衡 相机也一样，但相机没有大脑，它无法分辨原来在黄色光源下的白色并非白色的道理，为此需要设定相应的白平衡让相机明白，白色始终是白色 为了明白不同的白平衡在相同光照情况下的色调（不排除故意不用准确的白平衡来获得希望的照片效果，最明显的，用的比较多的是使用日光灯白平衡拍出幽幽泛蓝的照片），请各位在同等情况下依次使用不同的白平衡拍摄照片获得色温差异的最终效果来明白白平衡本身的意义 ~~~~~~~~~~~~~安全快门~~~~~~~~~~ 这是一个相对的概念，安全快门的意义在于——在此快门速度下，可以保证拍出的照片不会因为快门速度过慢而湖掉 之所以说是“相对的概念”是因为由于每个人把持相机的手势，以及其基本功，甚至于拍摄年份的长短，都会导致安全快门的速度有所差异。例如一个摄影老手能够把持住1/15s的快门速度而同样情况下一个新手需要高于1/60s的速度 安全快门的基础数据很简单——焦段的倒数 即当你使用50mm镜头拍摄的时候，安全快门的基础数据是高于等于1/50s，当然，联系之前说的“相对”的概念，或许一个新手需要更快于1/50s而一个老手可以容忍住1/30s 所以相片可能或者不可能湖的参考依据（在被拍摄物体静止不动的情况下），查看取景器内的快门速度可以帮助你了解是否达到了安全快门数值 依此类推，为什么长焦镜头相对于标准镜头或者广角镜头更容易湖的原因就出来了，因为考虑到这个安全快门的基础数据，200mm镜头相应的就需要至少1/200s的快门作为安全快门，而35mm镜头则只需要1/35s的快门（非标快门，可以用1/30s标准快门代替） ~~~~~~~~~~~~~曝光补偿~~~~~~~~~~ 这是一个在光圈优先或者快门优先情况下经常被使用到得概念，单位是EV，至于曝光补偿的具体使用不多说了，其实曝光补偿从最简单的角度去理解，就是在使用光圈优先或者快门优先的情况下细微的通过补偿来完成相应的手动曝光选择 看上去很拗口，其实很简单，从EV的量值来看，1个EV相当于手动M档曝光下的1个档位，即增加或者减少1个EV，就等于在快门ISO不变的情况下加大或者减少一档光圈 例子： F2.8 + 1/250s + ISO 100 + 1(+)EV= F2    + 1/250S + ISO 100 或者 F2.8 + 1/250s + ISO 100 + 1(-)EV= F4    + 1/250s + ISO 100 当然，为了复习一下前面说的曝光组合，可以看一下以下的？应该是多少快门？ F2.8 + 1/250s + ISO 100 + 1(+)EV= F2.8 + ?????s + ISO 100 答案：1/125s ======= 可以感觉出来，为什么M档上不存在曝光补偿的概念了。因为M可以人为的全权控制光圈和快门，为此完全可以通过加减快门或者调整光圈来获得+-EV的功效 ~~~~~~~~~~~~~色温~~~~~~~~~~ 色温大致的是从2000K到7000K（极端情况不算） 数值越低，整个照片的色彩就越暖，也就是越黄 相反数值越高则越冷，也就是越蓝 清晨的光线，或者是傍晚的光线，大致在4000K到5000K 阴天大概了该6000k朝上了 家里的灯泡，黄的那种在3000k-2000k 我就知道这点大致的色温信息请高手补充 另外，胶卷我就知道反转片通常分DAYLIGHT和TUNGSTEN两种 前者就是基于日光的色温5500K下可以较准确的还原真实色彩，日常使用的多 TUNGSTEN则是在3200K下还原准确色彩，用于商业摄影较多 数码时代RAW加后期调整色温作处理的比较多吧。