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服装裁剪疑难解答150例.pdf

服装裁剪疑难解答150例

zyfcxp
2011-12-23 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《服装裁剪疑难解答150例pdf》,可适用于高等教育领域

厘米。所示领脚四周的起皱装脚领的翻领与领脚之间为何要有领口起翘差?装领顾名思义装脚领(又称立翻领)是指翻领与领脚经工艺装配后相接的一类领型。中山男衬衫领、雨衣领等都属于装脚领。所示。从广义上来说领口起翘点并不一定都落在上平线之翻领与领脚处在与人体颈部同一上、下方向时翻领的领口起翘与领脚的领口起翘之差简称为领口起翘差如图所示。上它可以落在上平线中也可以落在上平线之下只要翻领的领口起翘点高于(颈部方向)领脚的领口起翘点便可。这种情况我们也称它为领口起翘差如图翻领的领口起翘等于领脚的领口起翘且翻领高与领脚高相等。现以中山装领为例简要说明领口起翘差的存在意义。假设如果将工艺装配后的翻领与领脚随衣身穿在人体上对其进行观察可以看到翻领与领脚之间是紧紧相贴的领脚的四周明显起皱。领脚的起皱是由于翻领在外圈领脚在里圈没有相应的里外匀所引起。要想消除这种领脚起皱的弊病必须略微增大翻领的领口起翘所示。设增大的翻领领口起翘为的大小应掌握在能使领脚四周的起皱恰巧消失的程度。如图领口起翘差等于且翻领高与领脚高之差(以下简称翻领差)为假设如图如果再一次将工艺装配后的翻领与领脚随衣身穿在人体上对其进行观察可以看到翻领与领脚之间不再紧紧相贴而是存在一个很小的夹角也消失了但衣身上的领圈周围却出现了起皱。领圈周围的起皱是由于翻领差的存在使领外围线被衣身挡住所引起。同样要消除这种起皱的弊病必须增大翻领与领脚之间的夹的大小应掌增大此增大量实际上就是中山装领的领口起翘差大小约为的稍大面料薄的稍小)。由此我们可推出更一般的结论:装脚领的翻领与领脚之间存在领口起翘差主要是为了解决翻领与领脚的里外匀问题以及翻领与领脚之间的夹角问题。领口起翘差的大小取决于面料的厚薄和翻领差的大小这两个因素。如图所示。角反映在平面结构中就相当于再增大了翻领的领口起翘握在能使领圈周围起皱恰巧消失的程度。综合以上的分析我们可以知道为了消除领脚与领圈四周的起皱翻领的领口起翘应厘米左右(面料厚终固定为图图图在领脚高固定的条件下为什么连脚领的翻领差越大其领底线的凹势也越大?如果领脚高可任意变化那么该结论是否还成立?连脚领是指翻领与领脚在工艺装配之前就连在一起的一类领型。西装领、两用衫领、铜盆领等都属于连脚领。连脚领的翻领高应大于领脚高以便将领脚盖没它们的高度之差简称为翻领差。下面将着重讨论翻领差与领底线凹势的关系。领脚高为翻领差为领底线凹势为零领口端点落在领底线中。假设首先设翻领高为翻领差如图那么一定存在某一个领脚的高度所示使得领头翻驳后后领圈部分翻领差假设的领外围线(以下简称后领外围线)恰巧不松不紧地贴合在后领圈上。领脚高领底线凹势为零领口端点落在领底线中如图(甲)所示。由于那么当领头翻驳后后领外围线将落在衣身中的的长度要大于后领圈且中的领子将会使后领外围线长度短于上因此假设下部的衣身起竖直状皱纹。要想使所示。领头的弯曲程度由翻领差中的领头进行弯曲弯曲到能使后领外围线不松不紧地贴合在产生了领底线凹势如图始越大则领头弯曲程度也越大从而领底线凹势就越大。由于在假设甲)中的翻所以在领脚高固定条件下翻领差越大则领底线凹势也越大。但在领脚高任意变化的情况下此结论不一定成立。这可以从下面的反例中得到说明。如图乙)中乙)中的翻领差但图甲)中的领底线凹势要远小于图领差要远大于图的领底线凹势。时的后领外围线长度等于的位置上如图(乙)所示。时的后领外圈线恰巧不松不紧地贴合在后领圈的长度从而迫使成型后的领圈的长必须把图上为止于是就的大小决定翻领差中领脚高图(乙)图甲)乙)图图图(甲)中可以看到在领脚高、翻领差确定的情况下当领底线由外弧形转向内弧形为什么装脚领的领底线呈外弧形而连脚领的领底线呈内弧形?在回答这个问题之前先让我们了解一下人体颈部的表面形状。斜(约人体的颈部位于两肩中央的位置上近似地呈下粗上细的圆台体状。整个颈部向前倾左右)。颈部与身体的交界不分明由圆弧状过渡。如果把人体颈部的表面放在所示。平面上展开则可得到扇面状的展开图形如图由此可见除了特殊造型的领头之外要使领脚与人体颈部形状保持一致领脚的平面图形必须也呈扇面状至少领底线呈外弧形。由于装脚领的领脚是脱离于翻领独立取料的因此它可以在不考虑翻领因素的条件下自由地按照人体颈部的形状来制图从而得到的领脚形状大多是呈扇面形的即领底线呈外弧形。而连脚领的领脚部分形状却不太合理。因为这种领头的领脚不能自由地按照人体颈部形状制图它还要受到翻领因素的限制。我们不妨可作如下分析。无论是装脚领还是连脚领它们的翻领形状一般都是呈扇面状的至少翻领领口线呈内弧状。它的内弧线凹势与翻领差的大小有关。理论和经验都证明既要保证翻领领口线具有足够的内弧凹势又要保证领底线呈外弧形同时满足这两个条件的连脚领是无法在平面上(衣片都是平面的)取得的如图所示。从图时翻领领口线的内弧凹势也相应地由小变到大。所示。因此在通常情况下要使连脚领的翻领领口线具有足够的内弧凹势领底线的形状只能是内弧形的。通过工艺上的归拔使领底线呈外弧形其目的就是为了解决裁剪中不能解决的问题如图图图面高为小。当当厘米之间)则披肩领的领底线凹势应比领圈的凹势偏图越低(或越高在总领高固定的条件下为什么连脚领的领底线凹势越大(或越小)其领脚的竖登量反之此结论是否成立?领脚的竖登量是指领脚后面中部的高度。人们在绘制披肩领时常会以前、后身相联后的领圈作为依据来确定其领底线的凹势。若使披肩领略微登起(一般在小一点如图所示登得越高则领底线凹势比领圈的凹势偏小得越多当登到一定高度时就明显地变成了连脚领。从这个意义上来说披肩领只是连脚领在领脚很低情况下的一个特例。当然以上仅仅是经验上的认识下面就从它的几何意义上来加以分析。的是三个顶面和底面分别相同但高度不等的圆柱、圆台组合如图甲、乙、丙)所示甲、乙、丙)所示的三个具有不体。其中实线部分为圆台虚线部分为圆柱。先来观察一下它们的平面展开情况。首先将三个圆台的侧面在平面上展开则可得如图同弯度的扇形。也许有人认为这扇形弯度的大小与圆台的高度有关圆台高度大则扇形弯度小圆台高度小则扇形弯度大。其实这个结论只是在圆台的底面和顶面半径相同的条一件下才成立。严格地来说扇形弯度的大小是与圆台侧面高与圆台高的比值圆台高为所示这是扇形弯度达到最小状态时的情所示这是扇形弯度达到最大状态时的情形形。如果以不改变圆台侧面的平面展开图形为前提将圆柱侧面的平面展开图形与圆台侧面的平面展开图形连在一起那么得到的仍旧是扇形其弯度也仍旧是原来的扇形弯度如图所示。与此相对应圆台的侧面相当于连脚领的翻领圆柱的侧面相当于连脚领的领脚扇形弯度相当于连脚领的领底线凹势圆台的底面相当于衣身。因此连领脚的领底线凹势越(设圆台侧)大小有关。扇形弯度越大对应的比值越大反之对应的比值就越时扇形变成了圆环形如图时扇面形变成了矩形如图由于总领高是确定的所以领脚高的减少(或增加)是以翻领高的增加(或减小)为前提如图所示。比值则对应的反之越小大则其对应的翻领高h与领脚高的比值也越大也就增大从而连脚领的领底线凹势增大时比值表示领脚高减少(或增加)量和来表示。其中当的它们变化后的比值可用翻领高增加(或减少)的量。也越大但(则领脚的竖登量越低(或越高)。用同样的方法可以却变得越小它表示的就是在变化过程中的领脚高度。因此在总领高确定的情况下领底线凹势越大(或越小说明在总领高确定的情况下领脚的竖登量越低(或越高)则领底线的凹势越大(或越小)(乙)图(甲)(丙)图图表表台侧面高台高(乙)图图(甲)反差确定的情况下连脚领的领底线凹势越大(或越小)则其领脚的竖登量越低(或越高)之此结论也成立。推得如下结论:在翻领作为翻领差那么可以根据比值如果将男衬衫领的领脚弯势为何与般装脚领的领脚弯势相反?为了使衣服领子与人体颈部的形状保持一致人们常将领子裁制成装脚领。装脚领能使其领口与人体颈部之间的空隙大小达到较为满意的程度此空隙的大小与领底线的凹凸程度有关。一般地说若领脚的领底线呈外弧形则其几何形态必为圆台体。领底线的外弧形越明显则领脚的圆台体状越显著领口与人体颈部之间的空隙也就越小。若领脚的领底线呈内弧形则其几何形态必为倒圆台体。领底线的内弧形越明显则领脚的倒圆台体状越显著领口与人体颈部之间的空隙也就越大。由上述的分析我们自然想到了男衬衫领。按照正统的穿着习惯男衬衫往往是与领带结伴而行的。一旦系上领带后会使人体的颈部活动受到一定的牵制。如果此时再把领口与颈部贴得紧紧的那岂不是“火上加油”了吗。因此为了将领口与颈部之间的距离拉开人们才不得不把男衬衫领头的领底线处理成内弧形同时又考虑到造型的关系故领底线的内弧形凹势不宜太大太大了会使后领竖不起来产生外倾现象。可有些人认为领口与颈部之间的空隙不至于小到人体颈部绝对不能活动的程度只要图当图(丙)图如图领底线的外弧形不太明显这种空隙还是存在的。所以他们喜欢把领底线处理成直线形或略微带有一点外弧形。可能有人要问既然男衬衫领头的领底线可以处理成内弧形那为什么不裁制成连脚领却偏要裁制成装脚领呢?我们认为主要有以下两个原因。①由于断开的原因所以装脚领要比连脚领更能做出里外匀(即领口窝势)。所示。②由于领底线的内弧形凹势不大一旦裁制成连脚领那翻领领口线的内弧形凹势就不够大这样会出现领子翻驳过紧现象如图当然要裁制成连领脚的不是不可以只要将领底线的内弧形凹势适当加大就能消除翻领过紧的现象。图为什么有些风雨衣的领头(不论开门领、关门领)总是做成装领脚的?所示的是风雨衣领头的平面结构图。从图中可以看到这种领头不但是装领脚的而且领底线的外弧形凸势很大。为什么风雨衣领头要按如此结构裁制呢?这主要是为了要解决以下两个问题。①风雨衣顾名思义是用来给人体挡风遮雨的。这就要求领口离人体颈部不能太远最好能靠近颈部尤其是后领口处这样能避免或减少风雨从颈部处流入。故将领底线处理成外弧形且凸势加大这样就能使领脚呈明显的圆台体状从而保证领口靠近人体的颈部。②风雨衣所用的面料质地往往比较坚硬、紧密不易伸长。倘若将其裁制成连脚领则就很难将领底线归拔成外弧形。因此要想不通过归拔使领底线自然呈外弧形那只能采用装脚领才能达到目的。图于是出现了严重的技术性错误。为为什么说装脚领(关门式)的领圈根据成品领围来推算是不合理的按成品测量要求连脚领(关门式)是以领底线(或领圈)的长度作为其成品领围的装脚领(关门式)是以领口的长度作为其成品领围的。领脚的弯势越大则我们知道装脚领的领脚往往呈扇面形因而其领底线总是长于领口线的。设两者的长度之差为所示。由于装脚领的领圈大小是由其也越大如图领口大小(即成品领围)推算出来的因此领圈大小必等于领口大小。这就是说领底线将比领圈长出即可如图那么能不能解决这个问题呢?当然能。只要将原来推算领圈大小的成品领围改成成品领围加上所示。其中的具体值可按如下两种方法确定。的具体值。①先绘划好领子然后再测量其领底线的实际长度测量得到的领底线长度与成品领围长度之差即为的具体值往往是稳定的。象中山装领的厘米左为对于常见的装脚领其右男衬衫领的的具体值可用估计法近似确厘米左右。对于其它的装脚领其值可偏大于定。如以中山装的领脚弯势为参照标准某些装脚领的领脚弯势略大于中山装领的则该装脚领的厘米反之可偏小于厘米。图图甲)(乙)图驳领松斜度是指在平面分解图中驳口线与上领口线之间的夹角如图题。驳领松斜度与哪些因素有关?凡有驳口线(有的称拔口线)的一类领子都称为驳领有很多人称它为开门领其理由是有驳口线的地方总是敞开着的(即开着门的)。其实这种按造型形式去分类的方法是不科学的。关门领、开门领只不过是驳领的驳口线处在某一倾斜位置中的特殊情形这可参见第所示。那么这个夹角即驳领松斜度(以下简称松斜度)与哪些因素有关?这个问题人们一直在探索并发表了各自的看法。归纳一下大约有以下两种观点。第一种观点认为松斜度仅与翻领差有关。第二种观点认为松斜度与总领高和驳口点的高低有关。对于上述两种观点的正确与否我们不敢妄断。在此只是想提出自己的观点。我们认为松斜度的大小与肩缝处的翻领差(简称肩翻领差)、驳口线与肩缝线的夹角、工艺归拔、肩斜度等四个因素有关。由于肩斜度往往恒定在某一个固定值附近影响较小一般是不加考虑的。所以通常情况下松斜度只与前三个因素有关。不妨我们可略作分析。的增大引起了领头有效外围线当驳口线与肩缝线的夹角固定时肩翻领差(设为线从而与衣身上的有效外围线取得一致如图在衣身上所接触衣身有效外围线的增大。此时只有增大松斜度才能增长领头的有效外围所示。同样当肩翻领差固定时驳所示。口线与肩缝线的夹角增大引起了衣身有效外围线的增大。此时也只有增大驳领松斜度才能增长领头的有效外围线从而与衣身上的有效外围线取得一致如图图制在的平面上如图工艺归拔对于松斜度的影响那是很显然的。因为通过工艺归拔领底线和领头外围线都将拔长领口线将归短。如果在工艺归拔前的松斜度恰巧使领外围线的有效长度等于衣身有效外围线的有效长度那么工艺归拔后的领头有效外围线将大于衣身的有效外围线。要使它们相等则必须减小松斜度以减小领头的有效外围线。由此可见松斜度主要与肩翻领差、驳口线与肩缝线的夹角、工艺归拔三个因素有密切关系。在胸围相同的情况下西装的前、后横开领为何要大于中山装的前、后横开领?厘米左右如图根据现行的裁剪制图习惯西装的前、后横开领是由胸围大小推算出来的中山装的前、后横开领是由领围大小推算出来的。按理说在相同胸围下西装与中山装应该有相同的推算结果即两者的前、后横开领分别相等。但事实上前者所推算出的前、后横开领往往比后者的分别大所示。其原因何在?所示这样能使正面部分的领、驳头与衣身处于同一个近似一方面按照西装领、驳头的造型要求西装在肩斜线处的领脚与衣身的夹角最好能控度之间如图所示。否则会使肩斜线前段处的领头出现明显的弯曲而达不到预期的领、驳头造型要求。厘米左右。(甲)所示。(乙)图图图图图另一方面按照中山装领头的造型要求其在肩斜线处的领脚与衣身的夹角必须恒定在度左右。这是为了能与人体颈部的外形保持一致以取得合体的造型效果。厘米的位置上如图现假设中山装的颈肩点恰巧落在距人体颈根围线厘米如图此时中山装的领脚与人体颈部侧面必定有同一方向且两者间隔空隙也为所示。厘米的位置上那么它在肩斜线处的如果也将西装的颈肩点落在距人体颈根围线厘米左右。因此西装的前、后横开领脚上口必然会因领脚与肩斜线的夹角较大而受到人体颈部侧面的阻挡从而使西装成型后肩斜线前段部分的领头被弯曲。要使肩斜线前段部分的领头不被弯曲除了减低领脚的高度外唯一的办法只有将西装的颈肩点向外移领要比中山装的均大为什么说开门领的领子独立制图不如依赖前身制图合理?过去人们一向是将领子脱离于前身而独立制图。只是近几年来人们才渐渐地摈弃了这种不合理方法而接受领子依赖于前身制图的合理方法。尽管如此目前还有相当一部分人仍使用前一种方法。那么这种方法究竟不合理在什么地方?我们认为它主要反映在以从图下四个方面(以西装领为例)。(甲)所示。(甲)所示。①领底线与前领圈的转折点位置不清楚如图②领和驳头的整体造型不能一目了然如图(甲)所示。(甲)所示。③领底线前端的翘势变化无规律故难以掌握如图④领底线凹势的确定比较盲目如图(乙)中可以看出转折点实际上是领子在人体颈部上的转弯点。因此这个转弯点的位置很重要。很多西装在领圈周围出现弊病都与它有关。如转折点定得太下会导致驳口线不直(串口线处)如转折点定得太上会导致肩胸处出现“八字状”皱纹。从图(乙)可以看出如果结合衣身来确定领子造型那么这种组合后的领、驳头造型(在衣身的翻驳位置上)是非常清楚的。(乙)可以看出翘势不需要计算和确定它是自然存在的。(乙)可以看出领底线凹势不需要计算和确定也是自然存在的。由上述分析可知开门领的领子脱离于前身而独立制图不如依赖前身制图合理。从图从图图(甲)置不同如图关门领的领子(指连领脚)独立制图是否合理?无论在国内还是在国外绝大多数的资料都表明关门领的领子一直是脱离于前身而独立制图的。这似乎已被人们所认识并运用从来没有人提出异议。其实关门领与开门领不存在结构上的本质区别它们的唯一差异仅仅是驳口点的位所示。因此既然开门领的独立制图是不合理的那么关门领的独立制(乙)图图图(乙)(甲)(甲)图图(乙)题中的内厘米之间。图当然也是不合理的。并且其不合理方面与开门领的情况完全相同请参见第容。也许有人要问既然关门领的独立制图是不合理的那么为什么用此方法制图还能取得良好的成型效果呢?这是因为所谓合理不合理都是相对的在不合理中具有合理的成分在合理中必定也具有不合理的成分。当某些不合理的原因所造成的结构上的错误无损大局时可以被忽略不计或者被工艺制作所弥补。尽管实际是这样但理论上必须日臻完善。所示。该方法的适用范围是:领脚高在下面我们向大家推荐一种比较合理的领子依赖前身的关门领(连领脚)的制图方法。制图方法和步骤见图厘米之厘米至厘米至间翻领高在图图(丙)图图(甲)(乙)所示的区域内。当领驳头全部关闭(关门)时称其为关门领领。按照传统的分类思路这三类领型似乎是互不相关的。在实际制图时也是按不同的方法处理的。同的基本结构特征即:驳口点、驳口线、标准领口等如图我们认为这三类领型之间具有本质联系决不能因造型形式的差异而否定它们具有共所示。从这个基本结构特征的角度出发可以将这三类领型统一起来。统一后的领型就取名为驳领。而上述三类领型只不过是驳领结构的各种特殊情形。从图开门领只是驳领的驳口点在叠门线上的一种特殊情形可以看出:关门领只是驳领的驳口点在领圈上(或领圈以上)的一种特殊情而开关领只是兼有开门和关门两形种造型特点的一种领子当然也是驳领的一种特殊情形。是否存在立领依赖于前衣身的裁剪制图方法?象学生装领、旗袍领等无翻领的一类关门领都称为立领。长期以来立领一直是独立裁剪制图的。不能否认独立裁剪制图方法有其优越之处那就是简便而迅速不然怎么会沿用至今。但是它也存在着无法回避的不足之处即结构上的不完美。所示。我们知道立领结构的合理与否主要体现在领底线的形状上。当然对于经常接触的立领领底线形状我们可以根据反复实践而得出的经验将其逐次修正到最佳状态。象学生装领和旗袍领的领底线形状都是基本上达到了各自的最佳状态(由各自的立领造型所决定)。但是不可能每设计一种新的立领都根据反复实践而得出的经验将其领底线形状修正到最佳状态。我们所需要的是一次性成功。这样的要求只有靠立领依赖前衣身的裁剪制图方法(以下简称依赖法)才能达到。下面将向读者介绍这种方法如图所采用依赖法一定要解决两个问题即领底线的转折点位置和后领底线的弯度如图所示。前者将决定立领转弯的起始位置后者将决定立领成型后的倾斜程度如图示。理论和实践都证明裁剪制图中的领底线转折点正是成型后立领转弯的实际起始位置并且该转折点的位置只能落在如图领底线的转折点越靠近上限则领底线与领圈重合的部分越多从而使领与衣身处于同一平面的部分也越多象云花衫领就属于这种情形。反之领底线的转折点越靠近下限则其与领圈重合的部分就越少从而使领与衣身处于同一平面的部分也越少如学生装领就是如此。所示的方法确定则成型后的所示。如果将图理论和实践还可证明如果后领底线的弯度按如图立领领侧线接近铅垂线如图中的弯度线作为分界线并分别在分界线的上、下两侧确定后领底线的弯度则成型后的立领领侧线将分别向内倾斜和向为什么说关门领、开门领、开关领都是驳领类型的特殊情况?目前社会上习惯将领型分作三大类即开门领、关门领、开关领。这是按照领驳头敞开时的造型特征进行分类的。当领驳头全部敞开(开门)或部分敞开时称其为开门领如领驳头既能敞开又能关闭称其为开关领也称两用图图图图外倾斜如图所示。这两大类型一般情况下都是在分界线的上侧确定后领底线的。越往上偏离分界线说明后领底线的外弧弯度越大因而立领成型后的圆台形感觉越明显。如学生装领的圆台形感觉要优于旗袍领的就是因为前者的领底线要比后者的领底线更往上偏离于分界线。对于装脚领的领脚制图也可采用上述依赖法。男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差?解决这个问题应首先了解男衬衫领最基本的外观要求:①当正视时(穿在人体上观察)左右门、里襟处的领脚相互间不能有上、下偏差。②门襟一面的领脚前端不能向外翻翘(其它的外观要求不一一例举)。厘米如图要使得男衬衫领领脚能满足上述第一个外观要求除了工艺制作上的措施外必须在制图时将门、里襟处的领脚处理成一宽(里襟)一窄(门襟)宽窄之差约为所示。为何要这样处理呢?其一门襟一面的领脚处在里襟一面的翻领下这样领脚容易被翻领顶下去。所示。况且门、里襟其二由于人体颈部正面处的颈窝表面呈内弧形当衬衫穿在人体上后里襟的领脚处在外周上门襟的领脚处在里周上显然外周长于里周如图的两段领脚之间不可能贴得很紧多少总有一点空隙这使得上述现象更为严重。厘米。这主同样要使得衬衫领领脚能满足上述第二个外观要求除了工艺制作上的措施外必须在制图时将门、里襟的领脚处理成一长(门襟)一短(里襟)长短之差约为要是为了要加长门襟处的领脚使其被里襟一面的翻领挡在里面不至于向外翻翘。黄鱼肚”较大而有的却较小(但与之相匹配的各领圈形状却基本一致)。这完全是由于领衫领领脚的制图形状将会发现各领脚的前端斜度及“黄鱼肚”均不一致。有的前端斜度及所示。如果留心翻阅一下各裁剪书的衬如图衬衫领领脚的前端斜度及“黄鱼肚衬衫领领脚的前端斜度及“黄鱼肚”保持怎样大小才是理想的?图图脚采用独立裁剪制图所造成的。人们不禁要问难道前端斜度及图黄鱼肚”可以不受条件制约任意绘划吗?回答当然是否定的。那么究竟保持怎样大小的前端斜度及“黄鱼肚”才是理想的呢?由于领脚的领底线是与领圈相匹配的因此前衣身及前领圈无疑是用来鉴别领脚形状合理与否的一个可靠的参照因素。为此我们可以借用第领领脚的形状如图题中所介绍的立领依赖前衣身的裁剪制图方法来确定衬衫所示。因为该方法不仅能解决衬衫领领脚的裁剪制图问题而且本身又是鉴别前端斜度及“黄鱼肚”合理与否的一个直观方法。从图可以看出按该方法裁剪制图能保证衬衫领领脚的前端线不偏不倚恰巧处于门襟止口线的同一直线上同时还能保证衬衫领领脚的“黄鱼肚”不大不小恰巧与前领圈的前段部分重合。由此可见一旦前领圈的形状确定则衬衫领领脚的前端斜度及“黄鱼肚”大小也将唯一确定。也只有用这种方法确定的衬衫领领脚的前端斜度及“黄鱼肚”才是较为理想的。图为什么连脚领的领里大多选用斜料而装脚领的领面(包括领里)却大多不选用斜料?在通常情况下连脚领的领脚形状不太符合人体颈部的外形要求翻领差越大则这种现象越严重。若想使连脚领的领脚形状能基本符合颈部的外形要求单靠裁剪制图上的处理是无法解决的唯一办法是通过工艺归拔来改变原来的领脚形状。因此将领里选用斜料无非是为了便于归拔而更容易地改变其领脚的形状。当然这不是绝对的。如遇到在翻领差不是很大且面料不易归拔或领脚形状不很讲究的情况下可适当选用直料或横料。如男衬衫两用领的领里和领面都是选用直料的童装领头的领里同样也常选用直料或横料的。与连脚领相比装脚领的领脚形状能基本符合人体颈部的外形要求。因此它不象连脚领那样需要通过工艺归拔来改变领脚的形状。这样装脚领的领面和领里(包括领脚和翻领)也就没有必要再选用斜料而常常是选用直料或横料。厘米之间。为什么中山装领的翻领领衬高度应略小于实际高度?根据工艺上的制作要求中山装领的领衬都是剪成净样的这是为了减少翻领止口的厚度使其在外观上更为平服。按常规想法翻领做成多少阔度其领衬也相应剪成多少阔度其实不然。如果按此想法去做则做出来的翻领阔度将大于原来要求的阔度。不妨我们可作如下分析:所示。从图众所周知中山装的面料一般都具有一定的厚度尤其是呢类料。由于工艺制作上的要求领衬被包在领里内而领面的外围止口应略超出领里的外围止口如图中的领面、领里、领衬三者的工艺组合关系中可以看到一旦翻领制成后在领衬的阔度上又增加了领里的厚度及领面的超出量。显然要想防止其增加阔度只有先减小领衬的阔度。其次我们再看一下翻领与领脚间的工艺组合关系如图所示。从图中可以看到由于一层领脚面子和二层翻领面、领里的共同作用使翻领翻折部分产生了一定的厚度并略带一点圆弧形。如果翻领领衬的领口线与翻领领面的领口线重合则翻领翻折时必定受到领衬的阻碍使其不易翻折。要消除这种不良现象只有去掉翻折部分处的一段领衬。厘米由上述分析可以知道要保证制成后的翻领阔度与原来规定的阔度相一致必须将翻领领衬在规定的阔度基础上再减小一点。减小的尺寸与面料的厚度有关一般约在至厘米之间。厘米至同样道理领脚的领衬也应比原来规定的高度减小一点。其减小的尺寸也与面料的厚度有关一般约在图素有量与哪些平平面为什么在平面结构”?其重中领与前身在颈肩处要有“平面重关?所示的是领与前身合在一起的平面结构图图中的阴影部分我们就称其为。如果领子脱离于前身独立制图那么这种“平面重叠”就反映不出更不知道图面重叠重叠量(简称重叠量)的大小。“平面重叠”究竟有什么作用?重叠量由什么因素决定这是驳领中很值得研究的一个问题。所示的是由两个圆台体组合而成的几何体。假如沿着图中所示的分解线路图所示的平面结构图。图中的阴影部分就是上将其表面在平面中展开就可以得到如图面所说的“平面重叠”。而重叠量则与该几何体中的相关(交叉重叠)线的曲率(指展开后在平面中的弯曲程度)以及相关线的长度两个因素有关。它们之间的关系是:①当相关线曲率固定时则“平面重叠”随相关线长度的增减而增减如图示。当相关线长度固定时则“平面重叠”随相关线曲率的增减而增减如图示。我们还可以列举出很多具有类似这种平面展开性质的几何体。那么是否可以找到这些几何体表面形状的共同特征呢?经过研究我们得出如下结论:的曲面为双曲面如图首先定义某一根弧线按与其垂直且相反弯曲方向的轨迹由一端移动到另一端所得所示。那么凡具有双曲面一类表面形状的几何体都存在这种平面展开性质(下称双曲面的展开性质)。图中的那个几何体表面可看作是一个近似的双曲面。按双曲面定义人体颈部和肩部所组成的几何表面也是一个近似双曲面因而也存在着所所图的凹势?中式领圈的凹势为何要大于西式领双曲面的展开性质。于是我们可以沿用刚才的讨论结果来解释领与前身的“平面重叠”问题。和图从图可以看到当相关线长度固定时相关线的曲率是由母线的夹角决定的。于是可以有如下结论领头和前身的“平面重叠”只与领圈的有效长度(从转折点开始算起)、领脚与衣身在肩缝处的夹角这两个因素有关。它们间关系是:但考虑到一方面领脚与衣身夹角与领底线凹势有关而领底线凹势又与翻领差(肩缝处的)有关。另一方面领圈的有效长度与转折点的位置有关而转折点又与驳口点的位置有关。所以“平面重叠”最终与翻领差、驳口点位置两个因素有关①假设翻领差固定则“平面重叠”随驳口点的位置的高低而增减如图示。②假设驳口点的位置固定则“平面重叠”随翻领差的增减而增减如图示。由此可见“平面重叠”概念的引进对于领的平面展开及其制图理论有着极为重要的实际意义。不仅如此它还可以在更广泛的制图领域内加以推广应用。如前、后摆缝的腰节处为什么要拔开前肩缝处为什么要拔开后裤片下裆缝的中段处为什么要拔开等一连串的问题都可以根据“平面重叠”的概念得到完美解释在此就不一一赘述了。度。现在我们来首先我们将西式衣身的平面结构作为分析对象来说明这一问题。众所周知对于标准体型来说西式衣身的前、后平均肩斜度约为度逐渐变到度时领圈的形观察一下在这西式衣身的平面结构图中当平均肩斜度从状将会发生怎样的变化。度后肩斜度为假定前肩斜度为度前、后领圈按现行的方法绘划。诚然前、后所示。度(这相当于将前肩斜度抬中的肩缝连接后的整个领圈较圆顺、光滑在肩缝处既没有削进又没有突出如图点为固定点把后身顺时针旋转如果以图度后肩斜度抬高高度)那么此时的领圈必定在肩缝处削进以致整个领圈不圆顺、光滑。要想消除这种不良现象且消除后的整个领圈仍保持原来的长度唯一办法是只有按图度(这相当于将前、后肩斜度都抬高到所示的方法进行修正显然修正后的领圈凹势比原领圈凹势大。如果再把后身顺时针旋转度的位置)那么所示。由此可见后一次修正后的此时的领圈将又一次在肩缝处削进。同样要消除这种不良情况且消除后的整个领圈仍保持原来的长度可再一次按上述方法进行修正如图领圈凹势要比前一次修正后的领圈凹势更大。综上所述我们可归纳出如下结论:领圈的凹势将随平均肩斜度的变化而变化。平均肩斜度越小则领圈的凹势越大平均肩斜度越大则领圈的凹势越小。而中式领圈的凹势和西式领圈的凹势只是领圈凹势的整个变化过程中的两个极端状态。所示。如果从几何体表面的平面展开分析入手同样也可以得到上述结论。例如在上口半径、高度均为固定的条件下圆台体的母线俯角越小则上口在平面展开后的凹势越大反之圆台体的母线俯角越大则上口在平面展开后的凹势越小如图所所所示。从图中可以看到连在关门领条件下为什么装脚领的领圈形状与连脚领的领圈形状不一样?这两种领圈形状的不同主要表现在前领圈上如图脚领的领圈在近叠门线处的一段为直线而装脚领的领圈在各段处的凹势基本相等。为什么这两种领头要按不同的领圈形状与之相匹配呢?我们认为首先是与领头转折点的位置所示。有关其次是与领头是否有翻领部分有关。根据我们的研究领头转折点的位置与驳口线的倾斜度有关。驳口线的倾斜度越大则领头转折点的位置也越往下移反之则向上移如图另对于连脚领来说一方面由于在任何情况下的连脚领都是有翻领部分的翻领驳下后领圈总是被翻领遮住的所以在有其它要求的情况下可以将领圈修改成任何形状(只要不露出翻领部分)正象开门领的领圈可以修改成方领圈的道理一样(如男西装领圈)一方面由于连脚领的驳口线倾斜度不是很大使其转折点下面还留有较长的一段领圈线而该段领圈线又要求与领头前面一段的领底线重合。为考虑到这两段线在工艺装配时能够方便些所以将该段领圈线处理成一条直线。图(甲)(乙)图图(乙)图(甲)所示的要求进行工艺归拔。归③使挂面纸样上的参照线定挂面的横向位置。)仿上述方法可以解决面料只有横条子的对条对格问题其次介绍工艺上的方法。社会上做领头的方法多种多样尤其对于领头的工艺归拔方法更是五花八门甚至有些方法是极端相反的。正是考虑到这一原因我们才简单地介绍工艺上的方法。因为按此法能基本保证领驳头对条对格的成功。先按通常的要求将领里与领衬缉好后再按照图拔时尽量缩短领口线不要拔长外围线。接下来再将领面进行归拔要求领面的翻领弯势等于或略大于领里翻领弯势尤其是领面和领里的串口线要平行(假设在制图时错开则不厘米左的夹角为对于装脚领来说一方面由于有些装脚领的翻领较窄这意味着衣服成型后的领圈将似露非露地显于外表这时必须考虑到其领圈的形状要与人体颈根部的围圆求得一致。所以其领圈除均匀圆弧形外决不能随意地被修改成其它形状。另一方面由于装脚领的领口线倾斜度较大使其转折点落在近领窝点位置处这样转折点下面很短的一段领圈就没有必要修改成其它形状。所以整个领圈就处理成均匀圆弧形以求得与人体颈根部的围圆相一致。怎样解决西装的领头与驳头的对条对格问题?在西装的工艺制作中领头与驳头的对条对格历来被认为是一项难度很高的制作技术。有人认为领头与驳头的对条对格纯粹是装配工艺上的问题。经过理论研究和实践摸索我们认为领头与驳头的对条对格应该是“七分制图三分工艺”。首先介绍制图上的方法。所示。接下来考虑到工艺制作上的原因先要对领面和领里的弯势作一下调整。先定出一个标准松斜度然后在这基础上作一个领里使其松斜度小于标准松斜度如图右如图再作一个领面使其松斜度大于标准松斜度同时将领口线略短于领里领口线所示。于是领头上的对条对格就以这个领面为标准。所示的图形然后连结驳端点和驳角点作为挂面(驳头))对于面料只有纵条子(与经向平行)的情形先在纸样上绘划好如图照线与的经向参照线设平行的串口线如图据上、下位置的要求作一条与成整个领、驳头制图。当然这里的领头仅仅是指领面而言领里可按照如图求裁配。作为领头的经向(条子)线因为作为挂面的经向(条子)线且它们分别与串口线的夹角相等所以在串口线上领面上的条子必定与挂面上的条子完全相吻合。这样为领头与挂面的对条对格提供了可靠的保证。对条步骤:①首先使后身纸样的背中线与条子中央线重合。②使领面纸样的领中线与条子中央线重合。与条子保持平行再根据条子在领面串口线上的位置确。再作一条通过驳角点且平分夹角的参照线(不一定与前身经向平行)。另外作一条通过驳角点且与领中线平行的参。接下来根所示。最后按图所示完所示的要图图图图图图领头成型后后领口的最里层会产生细小的皱纹。所示。但千万不要将领面的领脚象领里的领脚那样进行归拔。否则要求平行)如图题)因而是不合理的。在制图时西装领面的领底线凹势为何要大于领里的领底线凹势?所示。那假如以领里为标准形状则领面必须在领里的基础上再弯曲一下如图么为什么要使领面和领里存在弯势差呢?众所周知领里和领衬都是采用斜料做的领面却是采用横料做的。斜料具有很大的伸缩性当工艺归拔后领里、领衬将被归拔成弯曲度很大的形状。而横料的伸缩幅度较小当工艺归拔后领面达不到领里、领衬所要求的弯曲形状。这样成型后的领头其后领口处必然会产生叠起的皱纹。为克服这种不良现象必须在制图时先将领面在领里基础上弯曲一下使其弯曲度大于领里。这样经过工艺归拔后就能使领面和领里具有同样的弯曲形状。从而使成型的领头在后领口处圆顺、平服而毫无皱纹。为什么开门领的领脚转折点定在颈肩点或方领圈的角点(当角点明显偏下时)上都是不合理的?所示的现象时有所对于开门领的裁剪制图人们只注重驳领的松斜度和基点的定位方法而不大注意领脚转折点的定位如将转折点定在颈肩点上和方领圈的角点上如图见。(甲)可以看到转折点定在颈肩点上后会使前领圈与前领底线完全重合在从图颈肩部位毫无“平面重叠”。由此可以认为这种情况完全不符合人体颈根部的双曲面展开性质的要求(可参见第图(乙)图(甲)从图乙)可以看到当方领圈的角点处在正常位置时可以将转折点定在角点上但当角点渐渐向下移动时再也不能将转折点定在角点上了。否则在颈肩部位会过早出现“平面重叠”。一旦这样则成型后的驳口线上段部位将上翘从而人体的前胸不相紧贴。因而简单地将转折点定在角点上是不妥当的。所示。在此我们向读者介绍一种较为合理的转折点定位方法如图为什么有的西装的前领圈要划成方角形?这种领圈在开门领中比较多见。因为开门领一般都有翻领和驳头部分当领头翻驳后其领圈总是被领驳头所遮盖的所以领圈随你怎样变形(只要不露在外面)都不会影响翻领和驳头的外观效果。相反将领圈修改成其它形状反而会起另外特殊的作用如西装的前领圈划成方角形就是一例。那么方角形领圈究竟有什么作用?它主要有以下两个作用。)工艺制作上的正确性和方便性领子与衣身装配时领圈上的角点与领子上的角点重合起到了定位标记的作用还可避免由于无定位标记而引起领子与衣身的错位以及由此而产生装配上的误差。除此以外领子与衣身装配时只要在角点处完成一次转折即可不象圆弧形领圈那样需要经过不断的连续转折这样可提高装配效率。)外观效果上的完美性划成方领圈便于领面和领里的串口线错位以减小该处的厚度从而使驳头翻折后的串口线在外观上具有平薄而挺直的完美效果。在方角领圈中将竖直方向的一根领圈线划成直线是否合理?在方角领圈的制图中人们习惯于把竖直的一根领圈线划成直线状同时又将角点偏进所示。这种方角领圈粗看没有什么问题但细想一下它还不够合厘米左右如图理。众所周知前、后身的肩缝装配后前、后领圈应该能很圆顺地相联。一般情况下不管图所示从而也就不一定与领样的领底线长度相等。领圈尺寸(暂不考虑工艺因素)。而当直开领(或横开领)明显偏大时如图此得到的整个领围之长不一定等于领围尺寸于是产生了两个问题。①如果作为推算依据的领围是基型领围(即人体颈围尺寸加上一定的放松量)且领样的裁剪制图是独立的那么当直开领(或横开领)明显偏大时很难确定领样中领底线的长度因为此时领圈的实际长度将远大于领围尺寸除非是实际测量的领圈长度才能确定领底线长度。②如果作为推算依据的领围远大于一般的基型领围且领样的裁剪制图是独立的那么当直开领(或横开领)明显偏大时由此得到的整个领圈的实际长度不一定与领围尺寸相等如图所如果将领样的独立裁剪制图方法改为领样依赖前衣身裁剪制图的方法如图示那就不会产生上述两个问题。当然作为推算依据的领围必须是基型领围。是圆领圈还是方领圈其后领圈的形状基本上是稳定的。因此前、后领圈相联后能否圆所示。由于前肩斜度顺应取决于前领圈在颈肩点的切线与前肩缝的夹角大小如图根据理论计算比较稳定因此前、后领圈能否圆顺要取决于前领圈在颈肩点的切线方向厘米左右是不能保证和实际经验知道该切线只有与横开领线重合时才能保证前、后领圈的圆顺。由此可见把竖直的一根领圈线划成直线形且又将角点偏进前、后领圈圆顺的。因为这根直线状的领圈线在颈肩点的切线就是其领圈线本身。显然这根切线并不与横开领线重合。所示的绘划方法制图。图中的要使方角领圈绘划得更完美、更合理必须按如图方法告诉我们竖直的一根领圈线应略带一些圆弧形并使横开领线成为其在颈肩点处的切线。好采用领样依赖前衣身裁为什么对于直开领(或横开领)明显偏大的连脚关门领剪制图的方法?我们知道计算直开领(或横开领)时是以领围尺寸作为推算依据的。根据现行的开门领计算公式知道当直开领(或横开领)不明显偏大时则由此得到的整个领圈之长恰巧等于所示则由(乙)图(甲)厘米左右。这说明装脚领图图(甲)(乙)图在实际制作中为什么领圈长度要略短于领底线的长度?从理论上来说领圈的长度应与领底线的长度相等。可实际情况并不是这样它必须考虑工艺制作上的因素。主要是指以下两个:①装配时领圈上的颈肩处需要适当拉伸由于拉伸而引起领圈的增长。②有时由于种种原因使得在组装前领圈的长度会大于领底线长度这时放长领头是非常困难的缩短领圈长度也是不可能的。正是考虑到上述两个因素所以在制图时常常将领圈裁得偏小一些使其略短于领底线的长度。它们的长度之差可根据装脚领和连脚领这两种情况而适当选定。对于装脚领领圈往往比领底线短对于连脚领领圈往往比领底线短拔则可参照装领脚领头的处理方法。对于同厘米左个人来说为什么连脚领的成品领围要比装脚领的成品领围大右?厘米且领底线我们已经了解到一方面由于装脚领的领底线往往比领口线约长又是与领圈相匹配的因此领圈的实际大小必定比领口线长厘米(因为装脚领是以领口长作为成品领围的)。的领圈要比成品领围大另一方面由于连脚领的领底线既与领圈相匹配又是作为成品领围的依据因此连脚领的领圈长度与成品领围是一致的。厘米。厘米(领脚需经过工艺归拔如不需要工艺归厘米左右。由上述两个原因可推知在相同成品领围条件下装脚领的领圈要比连脚领的领圈大厘米左右。反之假定装脚领的成品领围恰巧是大小适中那么连脚领的成品领围就显得偏小假定连脚领的成品领围恰巧是大小适中则装脚领的成品领围就会显得偏大。为什么这样说呢?因为对于人的颈部来说穿着大小的自我感觉不仅仅来自于领口部位(即颈腰部位)还来自于领圈部位(即颈根部位)。一旦领圈大小不足无论领口怎样大都不会改善颈部处穿着偏小给人带来的不适感觉。而且领圈大小不足还会导致前衣身起吊、后背起涌等一系列弊病。所以无论从理论上还是从实际上都要求:对于同一个人来说连脚领的成品领围最好比装脚领的成品领围大所示。现假定给每对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领应如何确定其领底线形状?首先我们给出三种不同深度和不同形状的前领圈形状如图种前领圈分别配上三种不同造型的立领并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合第二种立领的前段部分几乎不与领圈重合第三种立领的造型则是介于前二者之间的一种造型。很显然这三种立领具有各自不同的领底线形状那么应该如何来确定这三种不同领底线的形状呢?题)那就不难确定这三种领底线如果采用立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形状那是很难办到的。如果采用立领依赖前衣身裁剪制图的方法(参见第所示。和图形状如图从图可以看到当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时应先作一个基型领圈然后以其作为媒介选择立领的转折点位置。转折点越往上移说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多转折点越往下移说明领与衣身近似处于同一平面的部分越少。同时我们还可以看到当领圈为方角形时可先将方角圆弧化最后在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。如果转折点落在方角领圈的角点以上时方角可不必圆弧化。由此可充分说明在应用的广度和精度方面立领依赖前衣身制图的方法要比立领独立图各类领是否可用几何作图法绘划?对于领圈的绘划社会上应用最多的是定点作弧法即先确定几个有限的点然后利用现成曲线尺将诸点圆顺地连结。其次是徒手划弧法即在确定几个点后根据眼光用徒手方两点。连结两点分别向各自的左右两边作小圆弧相交得于线段并且交于两点交法把诸点连结划顺。这些方法的优点是方便、快速缺点是不严格且很不稳定。这里我们将向读者介绍一种较为科学的几何作图法。可以根据领圈的类型分两种情况来进行介绍。)装领脚关门领领圈所示。在确定了直开领线和横开领线的①前身领圈  具体步骤和方法可见图前提下首先由点。最后以两点交上平线于点为圆心)为半径作弧即得(或所示。在确定了后直开领线和后横开领点的线段②后身领圈  具体步骤和方法可见图线的前提下作一根过其中该线段与后肩缝之间的夹角等于前肩缝与前身点为圆心任取一长度为半径作两个小圆弧分别交线段于两点分别向各自的左右两边作小圆弧相交得上平线之间的夹角。以两点再由两点连结于点交点为圆心为半径交点。仿由点。以点得到点得到点以为圆心(或从而得到整个后领圈段的方法同样可以由半径作圆弧)连领脚关门领领圈所示。在确定了直开领线和横开领线的①前身领圈  具体步骤和方法可见图前提下首先由两点。连结于两点。以两点分别向各自的左右两边作小圆弧相交得点。连结点为圆心为半径作小圆弧交于点。再由连结两点交上平点。最后以(或两点分别向右边作小圆弧相交得点为圆心)为半径作弧即得从而得到了整个前领圈所示。按上述方法所绘划②后身领圈  具体步骤和方法与装领脚的一样如图重合如图出的前、后领圈在肩缝拼接后具有很好的光滑性这在理论上已经得到了充分的证实。因为当前、后肩缝重合时前身的上平线将与后身的线段所示这样使得前、后领圈中的圆弧的圆心都落在同一条直线上即连心线从而使得各自在颈肩点上的切线重合。因此前、后领圈在颈肩点上必能光滑地过渡。两线为的领圈制图方法将变得更加简单如图图很显然按几何作图的要求作图工具只能用圆规和无刻度的直尺。如果我们放宽作图的要求将无刻度的直尺改为有刻度的直角尺那么上面所介绍所示的几种方法就是这样。图图成正比。不妨请看如下的分析。即为便)。现在要问这袖山头胖度的大小与哪些因素有关?所示的所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度如图的大小由哪些因素决定。不少裁剪书将前、后袖山头胖度而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度(这是为了制图的方的值用定数固定下来。我们认为用定数确定袖山头胖度显得不够严密比较科学的方法应该是袖山头胖度基

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