单反相机暴光

Photograph Exposure Summary ƒ 高EV: 小光圈 快shutter 小ISO ƒ 白加黑减 (拍摄有白色画加EV) ƒ 强光减额EV ƒ 背景亮度高主体低 +EV ƒ ISO 运动场面 高ISO ƒ 小景深:大A + 长焦距 + 短摄 Exposure, Aperture, Shutter, ISO ƒ 摄影=曝光=感光度+快门+光圈 ƒ 感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128 快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s 以上的感光度，快门，光圈每个数字隔 1 EV. [EV=曝光数值] 快门用来描述动作的, 而光圈用来控制"景深" Exposure 曝光数值 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf (感光度是 ISO100) 这说明在感光度和现场光(EV)不变,光圈调小，快门需要调大(慢). 曝光数值是负数的时候是弱光，曝光数值是正数的时候是高光。 F-number = 光圈数值 8m = 8 分钟的快门数值 8 = 8 秒的快门数值 1/8 = 8 分之一秒的快门数值 ISO100 > ISO200 = +1 EV F/1.4 > F/2 = -1 EV 1/1000 > 1/500 = +1 EV 问题:[ISO100, f/8, 1s] = [ISO200, f/8, 快门=?] 分析：ISO+1ev, 光圈不变，快门所以要-1ev 答案:1/2s 光圈优选和快门优先，拍夜里的车流，河里的水流时用快门优先的慢快 门。拍人像用光圈优先的大光圈，等等。总之受用无穷。 Application of Exposure ƒ 曝光数值表的应用 相机的测光器有时候会失灵，他们说从前的摄影师是用眼睛 测光的，其实他们的眼睛不是测光器，而是根据不同的环境 瞎猜的。可是他们通常都猜很准。 白天明显影子下的沙滩和雪景 = EV16 白天晴天有明显影子 = EV15 白天晴天影子不明显 = EV14 白天阴天白云很亮(没影子) = EV13 白天阴天白云不亮(没影子) = EV12 白天晴天在阴影下 = EV12 室外彩虹蓝天万里无云 = EV15 室外彩虹灰天乌云笼罩 = EV14 日落前的几分钟 = EV12-14 日落 = EV12 日落后的几分钟 = EV 9-11 Aperture ƒ 所以的套头都没有很大的光圈, 比如佳能的套头 18-55mm f/3.5-5.6, 它最大的光圈是f/3.5-5.6, 为啥最大光圈有两个数 字呢? 因为在不同焦距里, 镜头的最大光圈是不同的, 也是说 用18mm的时候, 最大光圈是f/3.5. 而当你用到 55mm的时候, 最大的光圈就变小到f/5.6了) 小数字的 f/1.4 是大光圈。而大数字的f/32 是小光圈。为啥 呢？ f=焦距焦距/光圈数值=光圈实际的大小。 比如200mm镜头，光圈是f/4，光圈实体的大小是 200mm/4=50mm，打开 50mm 直径的圈了。又比如 200mm镜头，光圈是f/2， 200mm/2=100mm。 100mm 的 圈比 50mm的圈大。所以 f/2 是大光圈, 而 f/4 相对来说是小 光圈. 也是说一个 200mm F/2 的镜头比 200mm F/4 的镜头 大很多, 镜头大了, 也就贵很多了. Aperture ƒ 光圈用来控制“景深”. ƒ 背景是模糊的, 那就是浅景深的效果. 光圈的理论很 简单: [用大光圈, 景深浅]. [用小光圈, 景深深]. f/5.6, f/8, f/11 为中间光圈, 也是很多镜头拍出来最 清晰的光圈. 如果景深不是问题, 就用这组. f/2, f/2.8, f4 为大光圈, 如果你要虚化背景的时候, 用 这组光圈. f/16, f/22, f32 为小光圈, 如果你要背景, 前景, 都清 晰, 就用这组光圈吧. Exposure Compensation ƒ 光圈优先时，调整曝光补偿改变的是快门速 度，在速度优先时，曝光补偿改变的光圈大 小。在程序曝光的模式下，曝光补偿改变的 既可能是光圈，也可能是速度，由相机内的 程序自己所决定。在手动曝光（M）模式 下，由于相机已经不替你设定什么了，是亮 是暗，完全由你自己作主了，因此没有曝光 补偿这一说。 Exposure Compensation ƒ 口诀『白加黑减,遇强光减』 大概的意思是，拍摄的画面有白色就加EV值，有黑色画面就减EV值， 遇到画面有强光要减EV值，至於加多加少具体实践要靠经验的累积，看 後面的分析。 在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个 方面。 ƒ 1、被摄对象亮度比较高(白色)时需作曝光正补偿 ƒ 比如拍摄风光照，蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适 当增加曝光量。 ƒ 如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内 容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加曝光 量，当然应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。 如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度 低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题。 Exposure Compensation ƒ 此外在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表 现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情做曝 光补偿。一般拍摄雪景最好补偿(+1.0~+1.7EV)曝 光量，不然你最后得到的雪不是白色，而有可能因 曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿 (+0.7~1.0EV)曝光量，不然你得到的雾景影调偏 暗，显然不理想。 还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医 院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背 景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背 景的关系作适当的曝光正补偿。。 Exposure Compensation ƒ 2、被摄对象亮度较低(黑色)及强光需作曝光负补 偿，比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中 建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面 积外，要防止曝光过度，利用曝光补偿来适当减少 曝光量。 ƒ 除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓 密的树阴，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用 曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装 的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量 才有可能获得正常的影调还原。 Exposure Compensation ƒ 3、被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理 ƒ 这主要有两种情况： ƒ A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿,增加曝光。 ƒ 拍摄会议人物，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较 亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，人物的 脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、 水面等亮度较高对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光(打反光板或闪光 灯)等形式来改善反差。 ƒ B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿，减少曝光。这种情况在舞台摄影 中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力， 常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其他背景因为没有直接受到光 线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大。 ƒ 以上的曝光补偿值仅能当作是参考，曝光补偿值会因为摄影器材的差异而有些调 整，被摄体的明暗变化是影响最大，所以经过多多练习你就能体会 白加黑减遇强光减EV 的实质含意。 ISO Depth of Focus Face Exposure, Aperture, Shutter, ISO 1) 小光圈（f/16 f/22 f/32）超大景深，每个角落都清晰的“叙述性照片”。 2) 大光圈（f/2.8 f/4 f/5.6）用于人像和微距特写的“单主体”分离式照片， 景深非常浅，只有主体清晰，背景（和前景）虚化。 3) 中等光圈（f/8 f/11）景深无关紧要的照片，如风景照。 4) 最大光圈（开放光圈）在微距摄影中获得模糊的圆形的（或六角形的） 焦外光斑。 5) 高速快门（1/250秒 1/500秒 1/1000秒）用于凝固动作的高速摄影。 6) 低速快门（1/60秒 1/30秒 1/15秒）用于跟随拍摄的运动摄影。主体清晰，景物动态模糊。 7) 长时间曝光（1/4秒 1/2秒 1秒 30秒）“运动模糊”：夜景（1/2秒-30秒）、车流光迹（至 少8秒）、闪电（4秒）、绸缎一样的水流（1/2秒）、曝光过程中变焦形成的爆炸效果 （1/4秒 1/2秒）。 Test the light ƒ 测光的关键在于测光点的选择。几乎任何时候，天空都是最好的测光点。 无论是顺光、测光、逆光，还是日出日落时候的所有拍摄，天空都是你 最可靠的兄弟。顺光时和阴天时候，光线很均匀很柔和，用自动挡随意 拍都可以拍出很好的照片。 ƒ 如果是拍人像，最好靠近人物先对脸部进行测光，然后锁定曝光数值， 走回原来的位置重新构图拍摄，可以达到最好的效果。逆光时（特别是 日出日落的风景照）要对准太阳附近的天空进行测光。如果是拍摄逆光 时候水面的倒映，就对准水中反射的光线附近。 仅次于天空的测光点是绿色植物。在看不到天空的场景，可以用绿色植 物来进行测光。但是要记住，曝光量要比天空减 2/3 档，才会得到正确 的曝光。 Test the light ƒ 最佳光线：最好的光线往往出现在清晨和傍晚。这两个时间的光线能够温暖生动的表现出 质感、阴影和深度。而中午的光线刺眼、乏味、粗糙生硬。因此，作者建议可以做一个探 索光线的练习：找一天时间，从黎明前就起来，选择一些景物，沿街的房子或是树木，城 市远处的地平线等，随着太阳的升起，把这个景物拍上一个小时。下午再去拍一次，从太 阳落山前几个小时开始，直到太阳落山后20分钟。注意低角度的光如何提供均匀的照明， 侧面光如何制造一种立体效果，强逆光如何制造一种剪影效果。这样练习一两天，你就会 明白为什么人们只利用中午光线在游泳池边拍摄轻松的照片。 另外，还可以找一个宽阔的场景，在一年的12个月中，每周都去拍上几张照片，分别 朝东西南北拍摄，不需要考虑构图是否引人入胜。12个月以后，把你拍摄的照片全部在面 前摊开，你就会积累大量的关于光线的知识和洞察力，即便是专业的摄影师，也很少能有 这么丰富的光线知识。 还可以记住以下几点： 1)有人说最好的光线出现在光线变化的时候——即将来临的雷雨——以及低角度的晨 曦和暮色。 2)暴风雨来临之前阴沉的天空可以很好的展示正面光或是侧面光的风景。 3)清晨的阳光是金色的，但是要比夕阳的金橙色要冷一些。 4)明亮的阴天有一种柔和的、几乎没有阴影的光，可以用来表现田园景色的那种优美 色调，还可用来拍摄花的特写以及拍摄人像。 5)雪和雾是单色的。但是这种单调的场景可以突出人们对主体的注意，例如一个行人 打着一把鲜红的伞。 6)夏日中午那种高角度、刺眼的直射光与冬天那种低角度的光截然不同。在春天，乡 下的明媚春光可以表现出植物和树木上蓓蕾的娇嫩色泽。而清亮的光线能够增强秋季风景 中那种荒凉的美。 Histogram ƒ 直方图的水平轴方向是一个256级灰度标：左端为0，中间为127，右端 为255。纵轴方向显示了构成各色调的像素数，线越向上就表示像素信 息越多。 直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量，曝光准 确的柱状图就是从左到右都有分布，明暗细节都有。直方图的纵轴就表 示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。 ƒ 在拍摄过程中，如果直方图左边部分的都很高，而右边很低，说明画面 偏暗，这时你应该增加曝光量。 如果直方图右边部分的都很高，而左边很低，说明画面偏亮，这时你应 该减少曝光量。 当直方图中所有影调都聚集在中间，而两边没有直方显示时，这张照片 很可能会反差过低，细节将难以被肉眼识别。 相反，如果整个直方图贯穿横轴，没有峰值，同时明暗两端又溢出。这 幅照片很可能会反差过高，这将给画面明暗两极都产生不可逆转的明暗 细节损失。 使背景美丽虚化的人像摄影常用技巧 ƒ 选择明亮的部分作为背景，并进行大幅虚化 ƒ 选择光线能够照到的较为明亮的部分作为背景，这样可以避免画面给人以沉 重的印象。需要注意的是常绿树的色彩较浓，即使被虚化了看起来颜色也不会太 美丽。被拍摄者的背景并不一定要是植物，也可以选择色彩鲜艳的墙壁。 ƒ 利用逆光让头发产生高光效果 ƒ 在让被拍摄者站位的时候位置必须精心揣摩，选择合适的位置，使头发出现 高光，看上去很闪亮。头发一旦显得有光泽，被拍摄者的表情也会给观者以特别 的印象。如果头发看起来很黑，画面整体就会显得较暗，所以拍摄者需要有意识 地加入高光。 ƒ 使用反光板让较暗的脸部变得明亮 ƒ 有效使用反光板可以让逆光造成的昏暗脸部变得明亮起来，让皮肤富有质感。 在拍摄人像时，原则上应当使用逆光或者侧光，而不适合用会让脸部出现明显阴 影的顺光。所以在室外拍摄人像时反光板是必须携带的拍摄工具。 ƒ 在构图时可以将手臂裁剪掉 ƒ 有时被拍摄者的姿势会让其肩部或者手腕部分处于构图范围之外，这完全不 会有问题。反而能让画面产生变化，给人以大胆的感觉，所以不要犹豫继续拍。 如果勉强将被拍摄者的全部都收入画面，照片反而会显得平庸。试着大胆地构图 吧。 结合不同被摄体思考镜头的高度 ƒ 人像摄影中，相机的高度有着重大的意义。这是因为相机从 不同的高度拍摄，被拍摄者的脸会有很大不同。如果从脸部 以下的位置拍摄，就会把鼻孔拍进照片，所以在拍摄女性人 像时特别要注意相机的高度。拍摄者还应该考虑自己的身 高，结合自己与被拍摄者的身高差来决定相机高度。决定相 机的高度时应该以被拍摄者的身高、而不应该以拍摄者的视 平线高度（眼高）为基准。当拍摄者和被拍摄者身高差距很 大的时候，应该上下调节相机高度，寻找出符合拍摄意图的 角度。在这里使用不同焦距的镜头分别以200厘米、155厘 米（被拍摄者眼部的高度）、100厘米（被拍摄者肚脐的高 度）和50厘米（被拍摄者膝盖的高度），拍摄了被拍摄者的 全身照片。一起来观察从不同角度拍摄的成像特征吧。 拍摄距离 人像摄影构图法 ƒ “美姿”应该注意技巧。 （一）对于相貌较难看者，应当尽量避免拍摄特写和近照。 （二）对于脸型较胖者，可以适当采用头纱手或者其他小饰物来遮挡，同时也可以提高相机机位。 （三）大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量靠近镜头。 （四）“翻白眼”的拍摄；应尽量使被拍摄者的眼神朝向一边，扑捉眼神转向的一瞬间，而不是眼睛 瞪大的一瞬。 （五）“斗鸡眼”的拍摄；摄影者应尽可能的寻找一个合适的角度，使被拍摄者的双眼不同时正对画 面出现。 （六）对于脖子较长的被摄者，也应当提高机位，让被摄这位手下颌。 （七）对于尖下巴的人应该使用高机位，被摄者低头的组合方式拍摄。 （八）拍摄“朝天鼻”最困难了，只有不拍摄正面就是了。 日常拍摄积累的拍摄人像的一些小技巧，供大家参考。 通常就是三种常用的构图模式，也叫公式化模式构图； （一）特写 （二）七分身 （三）全身 在拍摄取景时，相机的高度也应该随着拍摄的范围的扩大而下降。拍摄半身像时候，相机的高度约与被 摄者鼻子的高度相等；拍七分身照片时，相机机位约在被摄者的胸部高度；拍摄全身照时，相机的高度 应该在被摄者的腰部。所谓构图，即使在特定的画面景物内，安排各种拍摄要素，以达到表现诉求对象 的效果。现在流行的人像摄影技巧，在构图取景表现主题上通常利用以下方法，写出来大家给以参考 指正。 （一）利用前后景深的差异，突出主题人物。 （二）用大小对照的方法，使主体大一些而陪衬物小一些。 （三）利用色彩对比的手法强调主体。 （四）利用主体静止陪体运动的方式，主构图的稳定性就相对强 色温 ƒ 色温，色温，色彩的温度。什么？色彩还有温度？当然了。色彩也是有温度的。 那什么是色温呢？色温全称为开尔文温度，色温的单位是K，即Kelvin、开尔文。和我 们中国人平时用的摄氏温度、和美国人用的华氏温度一样，色温也是温度的一种计量单位。 只不过色温是对光的温度的一种描述吧了。 0开尔文相当于459.67华氏温度。 即所谓色温——就是定量地以开尔文温度表示色彩。 为了便于不同光谱成份光源之间的比较，选择、适用控制条件的调整及某些应用中的 色度计算、通常用色温来表示照明光源的光谱特性。 色彩和开尔文温度的关系就起源于黑体辐射理论，对黑体(能够吸收全部可见光的 物体)加热直到它发光(就像把铁加热一样)，在不同温度下呈现的色彩就是色温。 将黑体从绝对零度开始加温，温度每升高一度称为1开氏度, 当温度升高到一定程度时 候，黑体便辐射出可见光，其光谱成份以及给人的感觉也会着温度的不断升高发生相应的 变化。于是，就把黑体辐射一定色光的温度定为发射相同色光光源的色温。 色温 ƒ 当这个黑色物体受热后受到的热力相当于500—550摄氏度时，将变成暗红色，如果继续加 热达到1050一1150摄氏度时，就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。 当黑色物体的温度达到3200开尔文时会发出红光，我们平常使用的白炽灯的钨丝也会 发出这种光芒。当温度上升到5500开尔文时，黑色物体会发白光，这种光线强度相当于正 午的太阳光，平时我们在黎明时看到的淡淡蓝光则和处于12000开尔文的黑色物体发出的 光线强度差不多。 光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(K)色温 单位来表示，而不是用摄氏温度单位。 打铁过程中，黑色的铁在火炉中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。 通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。 色温计算法就是根据以上原理，用K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。 根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温 度”。 那我们现在就按照以上的一开尔文理论，即可以推算出： 温度越高，蓝色的成份越多，图像就会偏蓝； 温度越低，红色的成份越多，图像就会偏红。 色温 ƒ 色温与数码相机的白平衡 在数码相机上，没有胶卷，那么怎样来处理色温这个问题呢？ 这就要提到数码相机的专有名词“白平衡”了。白平衡这个概念在传统相机中是没有的。因为传统的 胶卷的感光已经固定了，只有CCD在作感光元件时才有，一般都是自动控制的，但作为专业用最好有 手动白平衡控制功能，使景物的色彩比较准确地重现。 所谓白平衡，就是相机对白色物体的还原。当我们用眼睛看这个多彩的世界时，在不同的光线下， 对相同的颜色的感觉基本是相同的，比如在早晨旭日东升时，我们看一个白色的物体，感到它是白的； 而我们在夜晚昏暗的灯光下，看到的白色物体，感到它仍然是白的。这是由于我们人类从出生以后的成 长过程中，人的大脑已经对不同光线下的物体的彩色还原有了适应性。 但是，作为相机，可没有人眼的适应性，在不同的光线下，由于CCD输出的不平衡性，造成相机 彩色还原失真：具体到拍摄白色物体的时候就表现为不是偏蓝，就是偏红，从而造成整个拍摄的图像彩 色失真。 因此，如果照射物体的光线发生了变化，那么其反映出的色彩也会发生了变化，而这种变化反映到 相机里，就会产生在不同光线下彩色还原不同的现象。 对于数码相机来说是白平衡的问题就是色温的问题，对传统相机来讲色温的问题就是胶卷的问题和 滤镜的问题。 色温 ƒ 在Photoshop CS中打开你要处理的图像，选 择这个“照片滤镜/Photo Filter”命令，弹出其 对话框。对话框里的调节参数很少哦！通过 上面的讲解我们已经知道了，这些参数都跟 传统摄影滤镜的用法是一样的，是相对应 的。 我们点击“滤镜/Filter”右边下拉列表，弹 出了一共18种滤镜 ƒ 1、选择一个下面盛水的盆子，盆子的颜色就看你的喜好了。盆子里先接满水，把盆子放在一个凳子 上，把相机支在三脚架上，相机的高度以比盆子略高为宜。如果相机位置太高，就成了俯视角度，就不 容易表现水滴的形状了。 2、如果想使水滴呈现出美丽的色彩，可以在下面的盆子里铺了一些五颜六 色的彩纸，这些色彩就映射到水滴上了。 3、要注意控制水滴下的速度。不同的滴落速度，就会产生不同的水滴效果。我觉得，一般控制在每 秒一滴左右的滴落速度比较合适。拍摄时，可以尝试不同的滴落速度，也许你会得到意想不到的效果。 4、水滴落的高度也应注意。落差太小了，水滴溅起的高度也就小了，不容易出效果；落差太大了， 就会浪花四溅，很容易把相机弄湿。拍摄前应该先试试，观察水滴溅起的效果，直到调试满意为止。落 差的差异，溅起的水珠（或水柱）会呈现不同的形状。我觉得落差以30～50厘米比较合适。 5、采用快门优先模式，快门速度在1/100秒或更快。高速的快门，就可以把水滴落瞬间的不同形状 凝固下来。我在实际拍摄时，曾试验了1/100秒～1/500秒的速度。 6、采用手动对焦。因为当水滴落时，采用自动对焦根本来不及。可以先在水面之上预设水滴滴落的 位置，放一个东西，用相机自动对焦，然后再转换到手动对焦档上，这样焦点就固定了。 7、当水滴开始滴落时就按下快门。 拍摄水滴，就要靠多多试验，每次的效果都不会相同，说不定哪一次就会让你惊喜。 补充： 要想准确抓住那美丽的瞬间，最好使水滴落的速度是匀速的，这样的话，按快门的时机相对就好掌 握一点； 另外，每种相机的快门时滞不一样，只能通过多加练习来掌握最佳时机； 还有光线的问题，如果有外接的几个不同角度的光源是最好的，如果没有，就用机顶的闪光灯，最 好加一个柔光罩，否则近距离拍摄很容易使水滴过曝。如果利用自然光，就要注意光线的强度和光照的 角度，要反复试验，找出最合理的角度来。 Photograph Summary Exposure, Aperture, Shutter, ISO 幻灯片编号 4 Exposure Application of Exposure Aperture Aperture Exposure Compensation Exposure Compensation Exposure Compensation Exposure Compensation Exposure Compensation ISO Depth of Focus Face Exposure, Aperture, Shutter, ISO Test the light Test the light Histogram 使背景美丽虚化的人像摄影常用技巧 结合不同被摄体思考镜头的高度 拍摄距离 人像摄影构图法 色温 色温 色温 色温 幻灯片编号 29