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单反摄影技巧.doc

单反摄影技巧

陈思海
2017-09-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《单反摄影技巧doc》,可适用于职业岗位领域

单反摄影技巧  摄影模式主要有种:、全手动曝光、全自动曝光、光圈优先、快门优先  一、全手动曝光需要以下设置:   、光圈  光圈值用f表示如佳能EFSmmfIS   F(F=焦距光圈)值越小光圈越大光线越多景深越小(清晰部分小)拍微焦   f值越大光圈越小光线越少景深越大(清晰部分大)拍全景  大光圈适合微距拍摄小光圈适合风景拍摄。  景深除与光圈有关外还与焦距和拍摄距离相关  焦距越长景深越小拍摄距离越近景深越小   、快门C  快门与光圈配合用来调节曝光量  快门越快时间越短光量越少可以凝固运动物体瞬间  快门越慢时间越长光量越多可使运动物体虚化成线  秒可抓拍到行人步行。秒可以拍到飞鸟。秒可拍静止物体。秒以上会导致抖动需要使用三角架。  在曝光量一定的情况下根据“互易律”:光圈大快门快光圈小快门慢。  设置光圈与快门首先根据创作思路(即:拍摄想达到的效果)来确定第一需要。  比如:  拍动作较快的瞬间需要首先设置快门  拍花朵想让背景模糊需要首先设置光圈  、白平衡  为防止照片出现“偏色”需要设置白平衡。  白平衡有以下几种模式:自动、日光、钨光、荧光、室内、手动。  一般不要选择自动模式。  奇怪的是:某些场合“偏色”反而出现奇特的效果。  夜晚白平衡一般开“日光”  、感光度(ISO)  暗光环境或夜晚需要较长的曝光时间时间过长则手容易产生抖动对成像产生影响因而可以采用高ISO进行拍摄。  ISO值一般有:、、、、  ISO:晴朗、明亮的天气  ISO:多云、阴冷的天气  ISO:室内、夜晚  相同光圈、快门下ISO越高照片越亮但噪点也随之增加需要进行降噪。因此高ISO尽量少用。  、闪光灯  在光线不足的情况下需要开启闪光灯。需要注意:  ()在室内通常一盏日光灯就足以拍出清晰的照片不一定要使用闪光灯。  ()在光线充足的情况下也可能需要开闪光灯。如说逆光拍摄时开灯可避免主题表面颜色较暗、背景又过亮的情况。  ()在室内或夜晚拍摄人像需要将闪光灯开启成防红眼模式。  ()在不允许使用闪光灯情况下(例如博物馆)或是过亮的场合(如逆光近距离拍摄或是面对金属、玻璃时)通过曝光补偿(±EV值)依然可拍摄出清晰影像。  ()拍摄反光的物体(金属、玻璃)时用纸贴在闪光灯上降低闪光灯的强度。   二、全自动或半自动曝光   、全自动曝光。相机自动测光自动设置光圈、快门。   、光圈优先。大光圈景深小适合微距拍摄。小光圈景深大适合风景拍摄。   、快门优先。多用于拍摄运动的物体上特别是在体育运动拍摄中最常用。   、测光与曝光补偿   使用全自动或半自动曝光模式时相机会自动测光。若测光不准需要进行“曝光补偿”。曝光补偿实际上就是调整光圈、快门。白色和高亮居多则EV黑色和昏暗居多则EV。如:逆光拍人像需为前景补光EV。   手动曝光模式下不需要曝光补偿因为依靠光圈和快门调节就可以改变进光量。   三、构图及特定环境拍摄技巧   、构图技巧  九宫格井字结构黄金分割纵横线交叉点对角线。  尽量把拍摄物移到画面一侧再配以有趣的背景就会大大改善构图。   、侧光拍摄  侧光的表现力最强有立体感最常用。要注意受光面与暗面的比例。   、逆光拍摄  需要为前景补光。方法有二:一是开闪光灯一是曝光补偿。   、人物拍摄  突出主体。不要让人和景物距离太近远离了照相机景物却很大人物很小没有前景与背景之分照片失去了结构中心。  利用前景物体框住被摄物比如树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等可以使被摄物更加突出。在这种拍摄技巧中注意要尽量缩小景深。  让人物站着或靠着一个有趣的物体更能突出主体。  减去不必要的景物或者虚化。  使用素色的背景避免树枝和电线杆等杂物。避免后面出现的高大物体如树木、路灯。眼睛前方留出空间。  不要把主题放在中间。   、风景拍摄  小光圈景深大适合风景拍摄。  对焦于距离取景框三分之一处风景照的清晰度更高。  对不太容易出现“主体”的风景片要使画面结构不松散就要选择一个对象作为结构上的支点比如以某一小桥、亭台为结构中心。  地平线置于两条横线之一的位置上不可放在画面中间焦点也一般要避开正中的位置。一条弯曲的小径一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河引出主题。单反摄影技巧摄影是一门技术同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的十二条最经典、最实用的摄影技巧将其熟记于心将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景版的朋友喜欢可以看看。  ⒈阳光十六法则(SunnyRule)  “阳光十六法则”是在没有测光表时正确估算日光下曝光数值的方法所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F快门与ISO同步或者略快。如ISO设为时快门应该设为秒(秒)。所以根据这个法则在海滩上摄影时应该使用F光圈在多云时应使用F光圈。  ⒉月光、和法则(Moony,andRules)  如果你想拍摄月亮那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候拍摄满月用F光圈弦月的时候用F光圈新月则使用F光圈。  ⒊相机抖动法则(CameraShakeRule)  当你手持相机拍摄时快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用mm焦距的话快门就要达到秒以上为宜只有当环境实在昏暗时用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。  ⒋灰板法则(AnatomicalGrayCard)  随身携带中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光对手掌进行测光然后加一档曝光。  ⒌景深法则(DepthofFieldRules)  当被摄物体比较深的时候应该对焦点选择在景深的前处因为这样对焦点后的景深是之前的倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住光圈越小焦距越短距离被摄物体越远景深就越大。  ⒍数码冲印尺寸法则(LargestDigitalPrintRule)  如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以如果你对作品要求很高那么至少得除以。  ⒎曝光法则(ExposureRules)  在处理数码照片时最普遍的法则是保证高光区曝光准确低光区随他去。可是当处理负片特别是彩色负片的时候你最好增曝一档。  ⒏快速闪光输出法则(QuickFlashfillRule)  当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光机身选择光圈整档闪光灯设为同样的光圈。这样照片的阴影区会比主体的亮度低一档。  ⒐闪光距离法则(FlashRangeRule)  这个法则很简单:距离乘以感光度乘以。例如你的闪光灯在ISO时有效距离为米。如果你想使闪光灯的距离达到米时则需要提高感光度到ISO。  ⒑像素翻倍法则(MegapixelMultiplierRule)  如果你想使数码相机的分辨率增倍那么很简单就是要像素翻两番。  ⒒捕捉动态法则(ActionstoppingRule)  这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用的快门捕捉下那么它追至于镜头轴线的运动能用秒捕捉下来。也就是说如果物体沿镜头轴线称度运动只需要的快门速度。  ⒓日落法则(SunsetRule)  拍摄落日时要对落日上部测光但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时可以在曝光补偿中减 适当的曝光模式:  自动曝光  自动曝光是数码相机根据光线情况自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间一般都采用自动曝光。  快门优先  快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式大概确定一个快门值然后进行拍摄。当快门速度低于秒时建议使用三脚架进行拍摄以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快进光量越少快门越慢进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态而慢速快门可以实现运动物体的虚化。  光圈优先  光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大进光量越大背景虚化的效果越明显被拍摄的主体越突出光圈越小进光量越小焦点前后的景深越大。一般来说进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰细节丰富的图象常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄而小光圈适合风景拍摄。  手动曝光模式  手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说手动曝光模式有一定难度而且操作稍显复杂难以用于抓拍瞬息即逝的景象。  曝光补偿调节  在复杂的光线及强对比高反差德环境下中利用自动曝光或者快门、光圈优先模式有时很难照顾全面无法突出主题达到预期的效果这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整这就是曝光补偿(exposevalue)也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中曝光补偿很难照顾全面容易顾此失彼。 如何控制成像质量  第一使用适当的光圈以获得优质影像。  在摄影当中对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。  在一般经验当中使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是我们收缩光圈使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量画质就因此得到了一定程度的提高。所以依此种理论应该是光圈越小(同一镜头同一焦距)成像越好。可实际上我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!  因为光圈值=光孔直径镜头焦距所以同样是使用较小的光圈镜头焦距越短光孔也就开得越小。根据这种关系我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想一只焦距为mm的镜头即使把光圈值缩小到f此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f的mm焦距镜头的光孔大小一模一样!  知道了这些对于开始所提到的“一般经验”我们就不必总是在意了。举个例子我手中有一只mm镜头。我专门测试了它在mm端的成像质量结果是最小的f和f为最佳光圈!  第二快门速度也会影响到镜头的成像质量。  先我仍然要累述一个“一般经验”即如果用M秒来表示快门速度用N毫米来表示相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于N以使图像的清晰度更有保障。其实以上的“一般经验”与本文并无直接的关系因为本文完全是围绕镜头而言的而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时总是认为“哪怕只快那么一点儿也会更清晰”。这就有问题了!  众所周知单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间反光板的运动会使整个相机产生震动从而导致影像模糊。为了解决这个问题设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能有效地避免了反光板带来的震动。不过目前大多数照相机仍然不具备此种功能。当然还是那句话:不是因为没有技术而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了元买来不还是没有吗!)这个时候就只有我们自己想办法了。在这里我们主要是讨论长焦镜头因为根据几何当中的相似比长焦镜头会放大相机的震动使模糊程度加重。  高档次的长焦镜头往往一是较重二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳更容易射准一样重力缓冲了震动。并且据我的经验无论是手持拍摄还是使用三脚架情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时整个照相机能够处于更加平稳的状态当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头情况就完全不同了:镜身轻而不坚固虽然长却又没有专门的支架。拍摄时相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间我们可以从取景框里观察到明显的震动甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧我现在就告诉大家用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之尽量降低快门速度而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续秒那么如果整个曝光过程的持续时间都不足秒我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说它的清晰程度地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为秒那样照片的清晰程度就只有受到相机震动的不良影响。这样一来“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”照片的清晰度就明显的提升了。 当然如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于N”那显然是最理想的。只是当N值较大光线又不足比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f感光度为ISO时快门速度仅有秒那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样我们就收缩光圈至f调低感光度为ISO再加上PL滤镜快门速度就可以降至秒了。  第三时时提防炫光的出现对画质的影响。  对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现不过有时候这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。  其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书用左手举起来对着天空看我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空并向书本移动最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡字也变得越来越清楚。眼睛是这样镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是遮光罩往往制作得不够长这里有三个原因:一遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端二做太长了无论是携带还是使用都不方便三为了控制生产成本。这个时候单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中这种方法是相当实用的。  第四适当地改变摄距以获得更好的效果。  这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)在使用较短焦距拍摄时成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡也就是影友们常常说到的“肉”。所以说我们宁愿多用“脚动变焦”尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面因为廉价镜头大都不具备大光圈若是需要虚化背景(包括虚化前景)不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上要想虚化背景使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大焦距越长、摄距越短景深也就越小。反之景深越大。所以即使光圈大小不能满足我们的要求也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好一样可以得到另人满意的背景虚化效果。

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