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正确曝光的秘诀.doc

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上传者: zhaoflax 2010-12-18 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《正确曝光的秘诀doc》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含  导引:应该拍些什么?  导引:应该拍些什么?  其实这是一个不该问的问题这个问题会使拍摄出的照片缺少一些让人激动的内容。如果没有激情我们拍摄出的符等。

  导引:应该拍些什么?  导引:应该拍些什么?  其实这是一个不该问的问题这个问题会使拍摄出的照片缺少一些让人激动的内容。如果没有激情我们拍摄出的照片无非只是记录一些场景。我们经常问自己的问题应该是“我们到那应该去发现什么?”只有当我们的大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的惊奇事物时我们才会有拍摄的兴趣。  摄影的过程应该是一个发现新事物的过程同时也是一个记录这些发现的过程。  在这个摄影的过程中我们通过许多决策而使我们周围混沌的事物变得有序。我们必须做出决定要突出强调我们发现的事物的哪个方面而忽略其他的。我们会希望用一种恰当的方式表现某个主题以表达我们自己是如何被它感动的。为了做到这些我们必须做出冷静的决定:取景器里应该包括那些东西以及如何组织这些内容。从这开始摄影的过程也开始了。  现在我们又必须做出一些技术性的考虑当然是和摄影相关的:使用什么相机、什么镜头、如何用光、以及如何曝光。  摄影的过程应该是经过认真考虑的和有计划的。摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组织但是这个设计不会无端的出现。对于相机、镜头、和自动曝光的选择过程也是一样的。我们必须能够熟练地应付摄影中遇到的美学以及摄影器材出现的问题否则我们会得到失败的结果。  导引:应该拍些什么?()  摄影这种双重的本质一直吸引着我。对于好的摄影作品各个方面是平行发挥作用的不会互相压倒对方。形式和内容在一起构成一个和谐的整体使它成为一个同时吸引着观众思维和感情的有趣的作品。  为了达到这种和谐作为摄影师的你必须同时完成两个方面的工作。一方面你必须是一个诗人和艺术家发挥你的想象力来面对直观的和神秘的世界另一方面你必须是一个技师理性的来处理快门速度、光圈值和焦距。没有技术的想象力和没有想象力的技术同样是失败的(太精辟了编注)。  我们肯定都看过那些凭着个人的热情和感情拍摄的照片但缺乏技术性的竞争力。我们会因为这些照片缺乏组织性而丢弃它们而且会认为拍摄者没有使用好摄影这个工具。同样我们也一定看到过那些技术很精湛的照片但是它们缺乏照片的灵魂是缺乏艺术气息的、空洞的、没有灵感的作品。  很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能。我们通过眼睛可以看到很多图像但怎样把它们记录下来呢?我们的旅行是非常精彩的但往往最终拍到的照片却和我们的经历几乎没什么关系。为什么?我认为最主要的原因是我们中的大多数人只是充当了一次临时摄影师。他们一直处在学习摄影的起步阶段一直没有掌握基本的摄影技术。结果是许多人倾向于买一架喜爱的相机然后把它设置为自动对焦、自动曝光、甚至全自动的模式这样他们根本不用去想相机是如何去工作的了。但是这意味着他们放弃了摄影师的责任而变成了一个相机携带者而不是一个摄影师。他们让一个机器来为他们做出决定而不是学习如何去控制这个机器。  我经常会很惊讶的听到有些人说他们学不会如何操作相机因为它太复杂了。我曾经遇到过一些人在其他方面有非常强的能力但当面对光圈f值或三脚架时他们显得是那样无助。同样是这些人他们可能是医生、律师、教师、或者是计算机程序员他们每天都会做许多比操作相机更复杂的事情。其实相机只是一个机器并不比其他机器更神秘。如果你能开汽车、骑自行车、或者操作电脑同样你也一定能操作一架相机。  当掌握了摄影技术方面的技巧你就能把更多的注意力放到美学层面上这也是我为什么着重强调摄影技术的原因。如果你一直在笨拙的应付镜头和三脚架那你大脑里的那些灵感很快就会蒸发掉。你一定也希望掌握摄影技术方面的技能这样就可以更多的关注照片本身而不是具体的过程。如果想拍出精彩的照片对摄影技术和美学两方面的掌握是必不可少的。  曝光的基本理论()  毫无疑问不论是专业摄影师还是业余爱好者所有摄影者都要面对的主要问题是如何正确曝光。如果曝光错误那其他的都是开玩笑。你可能有最新最贵的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰当的时间和光线下到达最恰当的位置、并且你的摄影技术很精湛……但是错误的曝光会是使连一幅看得过去的照片也选不出来。  对于许多摄影者来说使用他们的相机中内置测光表建议的曝光值曝光就是正确的曝光了。但是测光表总是能告诉我们正确的曝光值吗?我将深入的讨论这个话题如果你想变成一个更好的摄影师对曝光理论的深入理解是个很好的开始因为曝光是摄影概念中最最基本的。如果想躲避这些摄影的基础知识那就不可能成功面对更高级的摄影技术。  假设你的照片质量对你很重要否则你大可不必继续读下去。  如果你打算拍摄出好的照片那你就要能够控制曝光的整个过程。“控制”可以这样实现使用相机上的所有的曝光参数拍摄同一场景然后在这些照片里选择一张最好的。如果你打算这样做也不是不可以但你如何记录那些一辈子只出现一次的瞬间?你的目标应该是在所有可能的情况下都能准备好正确曝光并且知道你的曝光是不是你想要的。这当然不是说我们总要手工设置曝光参数而不理会相机的测光表但我个人相信相机的手动模式是最容易使用的因为你设置的就是你最终得到的。使用“光圈优先”或“快门优先”同样可以拍摄出精彩的照片但前提是你要清楚的知道相机是如何选择曝光参数的并且有足够的知识让你可以正确的衡量相机选择的设置是不是就是你想要的在需要时你还要知道如何去修改它们。做为一个摄影师你的相机应该始终在你的掌控之中而不要让你的相机控制你。  在开始讨论如何正确曝光之前我们需要先定义一些常被误用或误解的术语。“正确的曝光”意味着曝光的过程是以你想要的曝光结果进行的。举个例子比如说你在Arches国家公园拍摄一张沙石和蓝天的照片。如果你希望底片上的天空是浅蓝色而实际得到的照片确实是浅蓝色那你的曝光就是“正确的曝光”。因为你得到了你想要的结果。然而如果照片上的天不是浅蓝色时会怎样?那说明你设置了一个错误的曝光值。如果天空的色调比你想要的更浅那你的照片“曝光过度”了。在这样的情形下浅蓝色的天空变成了灰白色或者说是退色的发白的蓝色比你拍摄时看到浅蓝色浅很多甚至一片惨白没有任何层次。曝光的基本理论()  当然相反的错误也会有问题天空的色调比你想要的要深。例如在你的照片上浅蓝色的天空变成蓝色或深蓝色。这时你得到一张“曝光不足”的照片。但是如果你的照片主题需要用这样深色的色调表达那你的曝光也是正确的曝光。  简单来说“正确的曝光”是指曝光结果和你想要的一致“曝光过度”指照片表现比你希望的要亮“曝光不足”指照片比你希望的暗。  请注意在这三种情形中都没有提及相机中的测光表。曝光正确与否和相机自动曝光系统中测光表的读数没有任何关系。测光表建议的曝光值只是在一个特定的曝光级别上的读数它也许是正确的曝光设置也许不是。如果你一直使用相机测光表曝光(例如一直把你的相机设置为“自动曝光”模式)那你有可能会得到希望的曝光结果有时未必。问题是:这些曝光结果是你想要的吗?为什么有对有错?一个解决办法是在后期利用软件进行一些补偿然而让曝光问题一直存在不是一个现实的解决方法。俗话说“垃圾终究是垃圾”最好的办法是在错误发生前就纠正它。夜景  我曾经读过一篇文章关于在大街上随机询问路人“你对照片质量的定义是什么?”结果是许多人对“照片质量”的定义是能够从照片中认出自己。他们并不关心有没有失焦构图是不是够好也不关心颜色是不是还原的真实。当然我相信这个定义肯定不能被你接受。如果你和我的年纪差不多那你一定还记的彩色电视机刚出现的年代里的事情。那时候我迫不及待的跑去邻居家看电视因为他家是我那个街区里第一个买彩色电视机的。那时候的彩色电视机有很夸张甚至恐怖的色彩表现但当EdSullivan的桔子色的脸在屏幕上出现时还要关心那么多吗?至少他是彩色的这就够了。  感谢上帝我们已经经过了那个年代现在彩色电视的表现已经很接近真实了。这个例子还告诉我们不仅彩色电视机的发展要经历这个过程我们的照片同样会有这个过程。能够使我们拍出精彩的照片的不是某款相机、某个镜头或某个型号的胶卷也不是某个少见的很神秘的滤镜。能够使我们拍出精彩的照片的是摄影技术的恰当的使用这其中就包括对曝光过程的深入理解和运用。我们的最终目标是要达到不论在何种光线条件下也不论在任何地点我们都能正确曝光。相对于凭运气曝光我们需要掌握在任何时候都可以应用的精确而且熟练的摄影技术和技巧。   曝光的基本理论()  在我看来对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。你必须学会在按下快门前就能确保成像和你想象中的是一样的。当然这是一个渐进的学习过程对于一个初学者来说是很不错的照片放在一个高级摄影师眼里也许是属于被舍弃的范围。但别气馁你对相机的控制能力会随着你的努力而逐渐增加的。我们最终的目的不是成为一个被程式化的曝光规则所左右的摄影技术的奴隶而是能够在充分理解曝光理论和技术的基础上成长为一个真正的摄影师。  现在我继续解释一些重要的名词以便我们能使用文字来讨论曝光的问题。在整个摄影过程中和曝光有关的事情都会围绕着一个重要的概念“挡”。“挡”在这里定义为一个给定参数的一半或者一倍。他们是相关联的比如对于一个给定的曝光参数你可能需要这个参数的一半或这个参数的一倍。这个一半和一倍的概念会经常出现后面我们关于曝光的讨论中。对“挡”的理解和使用越清晰那么对曝光控制就能越自如。  在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少:()相机机身上设置的快门速度()镜头的光圈大小()感光度的设置。  “快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短从而决定了有多少光线可以照射到底片上。快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔通常以秒表示。  “光圈”决定了镜头打开的大小程度当快门打开时光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到图像传感器上。这个设置通常用“f挡”的数值来表示。  “感光度”表示在一定的光线照射下图像传感器对光线的敏感程度通常用ISO数值表示。所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置而且这三个参数是互相关联的。下面我先分别介绍这三个参数然后在解释他们之间的关系。   快门速度  快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围这个范围也是很重要的。  所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多):、、、、、、、、、、和秒。有些相机的速度会使用简略方式如把秒标记为“”。为了区分秒和分之一秒一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如尼康和佳能的相机通过在数字后面加一个分号(")标记来表示秒因此"表示秒而不是。仔细阅读你的相机的说明书看看你的相机是如何进行区分的。  用过机械快门相机的朋友都会发现一般来说一个快门速度都是前一个速度的一半而是后一个的一倍。例如秒是秒的一半而是秒的一倍。它们都相差一“挡”每一挡都相差一半或一倍的时间。从秒到秒移动了一挡(时间减半)到秒又移动一挡(再次减半)到秒就移动了三挡。来个小小的考试:从秒到秒需要移动几挡?再往相反方向(往速度慢的快门方向)从秒到秒需要移动几挡?你知道正确的答案吗?答案很简单:都是需要移动挡。  当相机设置为某种特定的自动曝光模式时大多数相机可以实现“无级”的快门速度。也就是说快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度而不受固定的挡位的限制。但即使相机被设置为这种模式“减半”和“加倍”的概念依然存在。新款相机中大部分相机的快门速度可以进行挡的增减。例如我的尼康相机的快门挡位包括:、、、、、、、、、和秒等等。从到秒是一挡同样的从到和从到也是一档。  当你改变了快门速度时同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。快门速度越快运动物体就会在底片呈现更清晰的影象反之快门速度越慢运动的物体就越模糊。  光圈()  镜头的光圈大小同样用挡位来表示使用f系数的数值表示。但是值得注意的是虽然f系数每挡之间也是减半或加倍的关系但f挡的数值并不是减半或加倍的。标准的f系数序列为:f、f、f、f、f、f、f、f、f、f、和f。不是所有的镜头都有这些挡位一般只是有其中的一些挡尤其是那些小型相机专业机型可能还有其他的一些挡位。最重要的一点是应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径(光圈)的大小。上面的光圈值序列包括了所有的挡位。每一标准挡光圈相对于它前后的挡位只能让一半或一倍的光线通过镜头。一定要记熟这些光圈挡位的数值并能够轻松的增减计算。  虽然从数值上看光圈值没有写成分数但实际上它们都是分数。把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系:光圈值越大光圈越小通过镜头的光线就越少。例如f表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线而f则是一个很小的光圈孔径仅仅很少的光线可以通过。可以把他们看成分数来理解:比要大很多。  数码相机都以数字方式显示光圈值并能象快门速度那样实现挡的增减。例如你可能会发现这些f值:、、、、、、、、、和。只要记住改变一挡一定有一挡的增量变化而无论这一挡是从哪开始的。从f到f是一挡就和从f到f也是一挡一样。同样从f(比f低挡)到f(比f底挡)或从f到f也都是一挡。虽然数值上他们不是线形的当同样适用减半和加倍的概念。还需要提及的是有很少的一些相机可以进行挡的增减设置而有一些可以用程序控制的方式设置所有的挡位:挡或挡。再提醒一下一定要仔细看看你的相机说明书。光圈()  在现代的镜头里只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。虽然光圈环一般在转到每一挡的位置时都有明显的停顿的手感但还是可以把光圈环转到任意一个位置。光圈环停顿的感觉只是方便计算光圈转动了几挡并没有其他的含义。大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。  有两个术语一直用来分别表示光圈的变化。“开大”表示使光圈更大使镜头有更大的通光孔径。这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。另一个术语“收缩”实现相反的过程使光圈更小减少通过镜头到达底片的光线数量。所以可以这样说:从f开大光圈到f或从f收缩光圈到f。  快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达图像传感器上而且这两个因素必须要同时考虑。它们都是以挡位的方式工作的而且是相互关联的我们称之为“互易关系”。一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。在照射在底片的光线总量不变的情况下一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化。也就是说把快门和光圈中的一个减半而把另一个加倍通过镜头照射到底片的光线总量(也就是曝光量)是一样的。都柏林夜景  互易关系是个很重要的概念所以你必须理解它。  你可以这样理解把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半完全等同于把快门速度减半同时开大光圈让加倍的光线进入镜头。我们来做两个比喻例如你想倒一升水你可以把水龙头开的很大在一瞬间就倒满一升也可以把水龙头开的很小让水一滴一滴的流出来这样会需要很长时间。但这两种方法没有任何区别最终你都能得到一升水。  这就是互易关系。再打个比方你需要挣块钱。你可以找一份每小时能挣块钱的钟点工干个小时或者找个每小时挣块钱的工作干个小时。或者其他什么的每小时元的工作干小时或每小时元的工作干小时。你可以任意选择但最后你得到的都是块钱。  光圈()  用摄影的术语来表达就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈两种方法得到的曝光量是一样的。但是(注意这点很重要)两种方法在图像传感器上成像的效果是不一样的。成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍。从这一点开始做为一个摄影师你应该开始学习怎样判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。  在实际操作中互易关系意味着一旦通过对场景测光(后面会讲到如何进行测光)而得到一个特定的曝光量后你可以很自如的选择一个快门和光圈组合而得到正确的曝光。假设对某个场景的合适的曝光值是秒和f。你可以把快门速度增加到秒(改变一挡快门时间加倍)并且把光圈缩小到f(同样改变一挡光线减半)。因为秒和f与秒和f是完全等同的曝光。同样的还可以使用秒和f、秒和f、秒和f、和秒和f。所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到图像传感器上而得到正确的曝光。了解了这些我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度并且做出符合互易关系的调整。  实际上这个互易关系在相机上实现起来比我们在这讨论来的更容易。在你改变光圈或快门的设置时记录下改变的挡数同样改变相同挡数的另一个设置就可以了。只要确保一个是增大另一个是减小就可以保证得到相同的曝光量。例如假设秒和f是正确的曝光值。那么增加挡快门到秒(增加快门时间)同时需要缩小挡光圈到f(缩小孔径)这样就可以得到相同的曝光量。如果你的相机的快门和光圈有相同的增量例如挡或挡那你只要数快门转盘和光圈环转了几个挡位就可以了。  感光度  实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时相机感光度的设置。  数码相机对光线的敏感程度用“感光度”来表示或者称为ISO值。低ISO值在成像时需要比较多的光线来完成光电转换过程相反高ISO值需要比较少的光线就能完成同样的事。有一点需要说明一般来说随着感光度的提高成像质量会下降。  我先前曾提到过感光度也是使用“挡”位的方式表示同样也就使用增倍和减半的概念就想快门和光圈一样。  再强调一次你对“挡”的概念理解的越透彻你对曝光的深入理解就会越容易。感光度的表示是个线形的序列每一个ISO数值都表示一挡每挡之间都是增倍或减半的关系。例如从ISO到ISO相差一挡到ISO是第二挡再到ISO相差三挡。通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。再例如ISO和ISO之间相差几挡?是的也许你看出来了我试图通过逆向的计算来迷惑你但如果你对这种计算很明白了就不会被迷惑而算出正确的结果。所以从开始我们可以算出、、、、、一共个挡。  对ISO值之间的关系的认识对你在恰当的时候选择恰当的感光度设置是很有帮助的。如果你已经知道使用某感光度时进行正确曝光时需要的曝光量那你很容易就能换算出使用另一种感光度在进行相同曝光时的曝光量前提是你知道这两种感光度的关系。  其实很简单只是对挡位的增减就可以了。例如如果ISO时正确的曝光参数是秒和f那如果设置ISO正确的曝光参数应该是多少呢?计算ISO值的不同:从开始加倍得到再加倍是所以ISO值增加了两挡。因此把ISO的曝光参数改变两挡就是ISO的正确曝光参数了。我们把曝光参数改为:秒和f。当然你可以改成任何等价的曝光值例如秒f等同于秒f或秒f或秒f或者换一个方向秒f或秒f或秒f。  标准的感光度往往也是以挡为增量的:  ISO  不是所有的相机都有这么多的感光度设置不过需要记住的是ISO值增倍或减半就意味着相差一挡。ISO比ISO慢两挡但比ISO快两挡。从上面的序列中可以得出ISO比ISO慢挡。  一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。我的摄影师的工作以及这本里的论述都是基于对挡位的概念的理解来完成的。如果你对这些概念不是很适应请耐心的重读这一节。对曝光基本理论以及挡位概念的理解注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。没有测光表时的曝光:“晴天f”法则()内置在相机里通过镜头进行测光(TTL:throughthelens)的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。实际上我们非常依赖于这种测光表如果没有它当各种事物出现在我们的镜头前时我们会感觉到有些迷失方向或混乱。我知道有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正确的曝光参数他们也为他们的这个能力而自豪但我不是这种人。晴天然而在一种情况下正确的曝光参数是一个不变的常数那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。在这种情况下为了得到正确的曝光值你应该遵循我们称之为“晴天f”法则的一些规则:在明亮的太阳光底下(高空无云没有薄雾没有空气污染)大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于用感光度的ISO数值的倒数作为快门速度同时把光圈设置为f时的曝光量或者是其他任何等同的曝光参数。呵呵这样说有点太空洞了让我们来更深入的研究一些这些规则。首先“晴天f”仅适用于明亮的、直射的太阳光线而不适合凌晨或黎明的太阳光也不适合薄雾或阴天的光线。而且这个法则也不适合在北方深冬时使用因为这时的太阳离地平线很近光线很低。“晴天f”也不适合拍微距因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上光圈f值只在无限远处是准确的相同光圈下当焦点移近时焦点处进入镜头的光线也会减少。不过通常不用担心这个问题因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。但是“晴天f”法则是不用测光表时的曝光值所以当这些条件变化时这个法则就不灵了。而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)。所以在夏天的正午此时太阳是从头顶直射下来的只有当你想从上往下拍摄你的双脚时才可以应用“晴天f”法则。如果你想在此时象往常一样拍摄那你就需要修改“晴天f”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要后面我将简短的介绍如何进行修正。还有这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效太亮或太暗物体都会出问题。其实大多数被摄物的色调都是很均匀的用摄影师的话说都是“中间的”(middletoned)。我个人不大喜欢“中间的”这个说法因为当我们讨论色调时有太多的摄影师使用“中间灰”(middletonegray)这个词但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”(medium)这个词来代替。这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。别忘记的是当使用“晴天f”法则时不是一定要使用ISO值做为快门速度和f还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的地点。我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f”法则。答案是肯定的因为太阳离我们有,,英里远我不认为当我们走近太阳,和,英尺时会对“晴天f”法则有多么大的影响。【编注:对于现在自动化程度都比较高的相机所谓“晴天f”法则并没有太多实用价值但了解这个规则对于深入理解曝光控制会有帮助。】  没有测光表时的曝光:“晴天f”法则()  现在让我们假设感光度设置为ISO使用“晴天f”法则正常条件下的曝光参数是秒和f或其他等效的值。在明媚的阳光下没必要只使用秒和f还可以使用秒f秒f秒f或秒f。使用慢速的快门速度可以使用秒f或秒f进行拍摄。这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达图像传感器。如果使用ISO的感光度那就要从秒f开始如果使用ISO的感光度那就是秒f……等等。  相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到图像传感器上所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作?或者需要小光圈来实现比较大的景深?如果你正在用ISO的感光度拍摄一只奔跑的鹿你还会使用秒f的参数吗?在你不假思索的说“不”之前请先仔细思考一下。在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗?难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗?在任何情形下光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。曝光是否正确完全由你自己决定。  在大多数情况下当你拍摄野生动物时你会用你最长的镜头并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。但是从f开始计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的不过有一个更简单的方法。等同于“晴天f”法则可以使用我称之为“快速f”的法则来实现和“晴天f”相同的曝光量:把你使用ISO值后面加一个零作为快门速度光圈使用f。例如使用ISO的感光度“晴天f”使用秒f“快速f”使用秒f。它们是一样的吗?通过换算会发现它们有相同的曝光量。在拍摄动物时这个方法用起来很方便因为可以少计算很多数而通常这时候你用的光圈也都在f附近。  顺便说一句不知道你是否还记得这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体应该比基本的曝光值开大一挡对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体应该缩小一挡对于颜色很深的应该开大一挡。不过要记住这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用它们不适用于使用TTL测光表的时候。  下面来个实验:晴天在佛罗里达在侧光情况下拍摄白鹭的大特写应该如何估计正确的曝光值?你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头所以使用“快速f”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节因为侧光所以再开大一挡现在又回到了“快速f”的曝光值了这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在月份的大晴天里到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的所以我们使用“晴天f”法则。因为是深色对象所以开大一挡因为是逆光拍摄所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值(从f开大到f)。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合以挑选一个你认为合适的曝光参数。   没有测光表时的曝光:“晴天f”法则()虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片但“晴天f”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄你的测光表的读数应该和“晴天f”法则是相近的除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了?或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来(例如使用偏振镜一般需要开大两挡曝光)?当在明亮的光照条件下拍摄时例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物最好把相机的曝光参数预先设置为估计值这样就可以应付一些突发的事情有利于抓拍。使用“晴天f”法则还会遇到一个问题你需要知道如何把镜头的光圈设置为f。这看似是个很简单的问题但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”(variableaperture)的设计当镜头变焦时实际光圈大小也跟着改变。这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值例如Nikonmmf或Canonmmf。如果要实现恒定光圈当镜头焦距改变时光圈也必须作相应变化。如果光圈保持物理大小不变那当镜头变焦时光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机或者只用镜头短焦一端使用“晴天f”法则或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。我之所以称一些相机是“老式的”因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值或者是有这个可选的功能。所有的佳能镜头都是以这种方式工作一些尼康镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。当使用电子方式设置时你设置的光圈值就是实际的光圈大小只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。让我们使用Nikonmm的镜头说明上面讲述的现象。当光圈开到最大时镜头焦距由mm变焦到mm光圈大小也会从f变化为f。这里有挡的变化。这个挡的变化同样会发生在最小光圈时。在mm端最小光圈是f而在mm端是f。如果使用电子方式在f和f之间设置光圈值当镜头焦距变化时光圈会保持恒定不变。综合上面的事实如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f”法则应该避免使用最大或最小光圈。只要使用中间的光圈值就不会对“晴天f”法则的应用有任何影响。顺便说一句如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f”法则这回事那你真的是错过了一个非常有用的工具。  景深和快门速度()  所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定:你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物?被摄对象有没有因为风吹而晃动?你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少?你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和?没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄。  最先应该做出的决定是你该选择什么样的快门和光圈组合。你是需要拍摄运动的瞬间(使用快速快门和大光圈)还是要需要使用大景深拍摄(通过使用小光圈和慢速开门实现)?“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。  理论上任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置:镜头焦点所在的那个平面。但事实上在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。当超出这个相对锐利的范围时不论在焦点平面的哪一边成像的锐利程度都会下降。  这个成像锐利的区域也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定:​ 拍摄时的实际光圈大小​ 使用的镜头的焦距长短​ 被摄物体的大小​ 相机与被摄物体之间的距离  景深和快门速度()  让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。  对于所有镜头当收缩光圈时景深就会增大。相反当开大光圈时景深会减小。在同一个镜头上相对于f、f和f把光圈设置为f、f和f可以达到最大的景深。光圈的孔径越小景深越大光圈孔径越大景深越小。  如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体无论在哪个给定的光圈f值时当镜头的焦距增加景深都会减小反之亦然。举个例子如果你把一个mm的广角镜头换成mm的中焦镜头即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值仍然会得到比广角镜头小的多的景深。在更换镜头同时在照片里被摄物体的大小也会改变。因为没有改变拍摄位置所以照片的透视效果没有发生改变但是因为使用了更长焦距的镜头在取景器里可以看到更大的被摄物体。现在通过取景器你会看到比使用广角镜头时更少的景物但此时你失去了原有的景深。简单的说就是为了获取放大倍率而损失了景深。  上面的说明也解释了第点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值当缩短从镜头到被摄物体的距离时景深也同时减小。当你离被摄物体越来越近时通过镜头会看到更小的景物。我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄假设我们用一个mm的变焦镜头的mm端和f拍摄这时的景深大概有几百码。现在我们移动位置离的更近一些以便仍然用mm和f拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了(码=英尺=米)。让我们再移近一些以便用mm和f来拍摄那棵树上的一个枝杈此时的景深要用英寸来计算。继续靠近当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。再一次说明我们为了获得更大的图像而损失了景深。  但是如果保持被摄物体的图像大小不变不论使用什么镜头只要光圈大小相同都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法广角镜头有比较大的景深望远镜头有比较小的景深。这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角而望远镜头只能拍摄其中的一部分。这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时在相同的f值下所有的镜头都产生相同的景深。用mm镜头拍摄一张照片然后后退倍于镜头到被摄物体的距离这时你可以使用mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体(此时焦距是mm的倍)。如果两个镜头的光圈设置的一样那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离使用mm的镜头和相同的光圈值同样可以拍出相同景深的照片。如果站在用mm镜头拍摄照片的位置向前走近一半的距离使用mm的镜头和相同的光圈景深仍然不变。这些照片看起来会有很大的不同因为由于镜头的视角不同而导致背景的幅面不同而且透视效果也不同但所有照片中的景深是一样的。  景深和快门速度()  现在我们再回到最初的那个问题:你是需要大的景深还是需要高速的快门速度?在许多情况下曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。也许你喜欢使用f拍摄风景但结果是你必须使用比较慢的快门从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者你喜欢使用至少秒的快门拍摄鸟的瞬间动作但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。折衷再折衷……但必须经过深思熟虑后再作出决定。一般来说在拍摄风景时需要先选定合适的光圈以获得合适的景深然后再确定相应的快门速度。因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。对于拍摄动物需要先选择需要的快门速度然后确定光圈大小。因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。  没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景因为可以获得最大的景深但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。无论何时都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。如果秒和f的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要继续把光圈收缩到f反而会增加使照片模糊的可能比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上通常对于任何镜头只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产生你需要的景深那为什么还要什么它呢?使用现代的镜头和底片在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。  尽管数码相机可以很快看到拍摄结果但由于LCD显示的精度不够我还是希望在拍摄前就“看”到景深的效果。正常情况下当通过取景器取景时不管你设置的实际光圈是多少我们看到的都是在最大光圈时的景深效果(译注:这只适用于单反相机旁轴取景相机是看不到景深效果的)。这可能会产生误导作用。因此对于一个严谨的摄影师我不会去购买任何一部没有“景深预视”功能(可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果)的相机。这对我来说是很重要的因为我希望能够看到最终成像结果究竟是怎样也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈并且希望控制整个摄影过程。  使用相机的测光表()  在买了一架昂贵的、高质量的单反相机后任何时候你都可以用它进行的正确的曝光吗?让我们仔细想一想。相机的测光表只是给我们一个曝光的建议值对于任何场景这个建议值可能是正确的曝光(还记的吗?“正确的曝光”是指能使底片得到我们所希望的成像结果的曝光)也可能不是。为了能控制摄影的过程我们必须考虑到我们正在做些什么。美景  所有的相机内置测光表都是“反射光测光表”。它们能测量测光表所指向的物体的反射光量并给出的建议的曝光参数。现在大多数相机都能提供几种测光模式供选择比较典型的有:点测光、中央重点测光、多区矩阵测光或评价测光。这些测光方式的名称基本上说明了在取景框里有多大的面积被TTL测光表实际测量每种测光模式都一些细微的不同。  “点测光”正如其名称所说的只对取景框里的很小的一个部分进行测光而忽略镜头里的其他部分。当你只想对一个区域测光时点测光是非常有用的。许多高端机型准许你在取景器上选择测光“点”的位置当然如果你的相机没此功能也可以先进行测光在得到曝光读数后再重新取景。测光时的取景当然可以和实际的取景不同了。  “中央重点测光”着重对取景画面的中央部分进行测光。例如在这种模式下尼康相机对中央区域(对焦屏中央标记的圆形区域)的测光占剩下的由边缘决定。  “矩阵评价测光”把取景器细分成很多小的分区通过软件进行计算得到测光结果。例如佳能的一些相机有的分区而尼康的一些则有个不同的分区。  需要立刻说明的是测光模式的选择无论在什么情况下都和你是否使用自动曝光或自动对焦无关。你可以在使用手动曝光和自动对焦时使用点测光。你也可以在使用自动对焦或手动对焦时使用分区测光。你有三个相互之间完全独立的选择:用什么样的测光模式使用手动对焦还是使用自动对焦的机身和镜头使用手工方式控制曝光还是使用自动曝光功能。可以根据你拍摄的题材混合搭配使用它们。  所有的TTL测光表都是通过测定从被测光物体反射的光线多少给出一个建议的曝光值而这个曝光值的依据是使被测物体在底片上的成像为中等色调也就是和校准这个测光表时的中等色调一致。换句话说如果已经把测光表校准为中等色调的那么当用这个测光表给出的建议曝光值进行曝光后无论你测光的对象是不是中等色调的最终在幻灯片上的成像都会是中等色调的。而且这与你是否自己设置光圈快门还是由相机自动设置没有任何关系。  唯一的例外是评价测光模式。请查看你的相机说明书以确认你的相机的“矩阵测光”或“多分区测光”模式是不是评价测光方式的。一些比较老的相机的矩阵测光只是简单的把取景框分成若干小的区域比较每个区域的测光读数然后舍弃哪些反常的读数。而评价测光通过一个程序软件对被测光物体的色调或颜色进行计算。然后这个程序软件在不“询问”你的情况下给出被摄场景的曝光结果。在这一节的最后我将介绍如何使用评价测光。  使用相机的测光表()  另外所有的反射光测光表仅仅只做一件事:它们告诉你拍摄时应该使用的曝光值当选择了一种测光模式并对一个特定区域测光时相机的测光表被设计成只会做一件事:让这个特定区域的成像为中等色调。  如果被摄物体被测光的区域本来就是中等色调的而你也希望在底片上的成像是中等色调的那你已经把一切准备就绪了。只要简单地对着中间色调的区域测光并使用建议的曝光参数拍摄当然可以选择你认为合适的快门光圈组合最终就会得到一张正确曝光的照片。  但是如果你拍摄的东西不是中间色调的那在拍摄前还有一些中间步骤需要做。作为替代物你可以先对一些你认为是中等色调的物体测光注意所选择的替代物要在与被摄对象相同的光照条件下。如果被摄对象是正面光照的就不要选择侧面光照的替代物进行测光同样如果被摄对象是在树阴下的就不要选择太阳光下的替代物进行测光。一旦完成了对替代物的测光就把相机指向真正的被摄对象重新构图并使用对替代测光的曝光读数进行拍摄。因为落到被摄对象和替代物上的光线是一样多的所以这是一个简单的获得正确曝光的方法。  如果附近没有中等色调的东西用来测光怎么办?为了预防这种情况你可以在身边带一个中等色调的替代物。摄影器材商店有卖一种叫灰卡的东西这种灰卡可以反射中等色调的光线。当你拍摄的时候在与被摄对象同等光照的情况下把灰卡放在镜头前就可以进行测光了。然而可以很容易的预见到这种方法在一些情况下会有问题。在拍摄时任何用来测光的替代物都应该和实际的被摄对象有相同的光照条件。但是当你站在山脚的阴影下想要拍摄山谷对面阳光下的风景时该怎么办?最好我们有一条很长的胳膊可以伸到山谷对面否则测光用的灰卡就处在错误的光照环境下。考虑过如何给响尾蛇拍特写吗?难道真的要把拿着灰卡的手伸到响尾蛇跟前去测光?而当我们想拍摄日落的时候又该怎样?我不得不放弃使用灰卡因为有太多的情形不能使用它进行测光。你也许可以考虑买一个灰卡作为视觉的参考不过不要用它进行测光。  最好的解决办法是对实际拍摄对象的一部分进行测光然后对测光表的读数进行适当的调整。你可以对任何东西进行测光只要它是中等色调的或者你把它看成是中等色调的有时候后者比前者更重要。对于测光而言这是个很重要的概念。随时都不要忘记你可以让任何东西在底片上呈现任何色调。选择权始终在你手里。最终的照片不仅仅是对被摄对象的简单记录它可以是对你所见情景的精确再现也可以通过深一点或浅一点的不同色调烘托不同的氛围。你的照片不必一定是现实的重现而是要体现你自己的视觉感受。  每一张彩色幻灯片大概可以容许挡的色调深浅范围从纯白到纯黑目前的数码相机还不能达到这个范围。我们的眼睛可以分辨更多的级别大概有或挡。所以学习像相机一样“看”东西绝对是拍出好照片的基础。没有任何一种相机可以逼真地记录现实只有人的眼睛可以。  使用相机的测光表()  如果你的相机可以记录挡的色调范围(假定)那中等色调就是这个范围的正中间离两个极端一半的位置。在中等色调的两端各有挡。因此你可以在拍摄时对画面里的任何部分测光并通过增加曝光量使色调比中间色调更浅或减少曝光量而使色调比中间色调更深。从中间色调的测光读数开始开大一挡可以使色调变“浅”开大两挡可以使色调“非常浅”。同样从中间色调的读数开始减小一挡可以使拍摄的物体色调更“深”减小两挡读数可以产生“非常深”的色调。半挡的调整可以产生介于它们之间的色调。当然你可以通过改变快门速度或光圈大小来实现色调挡位的实际增减或根据环境需要保持快门和光圈中的一个不变而改变另一个设置。从而实现增加光线使被测光物体的色调变浅或减少光线使色调变深。  需要记住这下面挡色调。为了方便使用只要把相应的颜色名称加到对应挡位后就可以了。例如如果你对绿色区域测光并使用测光表建议的读数进行拍摄不管实际的绿色是怎样的在底片上都会被记录为“中等绿色”。测光表就是告诉你怎样把被摄对象记录为中等色调的。开大一挡可以在幻灯片上呈现“浅绿色”比测光表读数减小一挡可以呈现“深绿色”。比测光表读数开大挡现在底片上会记录为“非常浅的绿色”而比初始的测光表读数减小挡会得到“轻微浅的绿色”。可以理解这个概念吗?测光表只是给出了建议的中等色调的读数通过增减挡位可以使测光区域呈现不同的色调。当然你同时只能对取景框里的一个的位置正确曝光其他的部分只能做出一定妥协。因此你必须检查每个构图里你认为最重要的部分的曝光是否正确。挡:纯白挡:极度浅挡:非常浅挡:浅挡:轻微浅挡:中等挡:轻微深挡:深挡:非常深挡:极度深挡:纯黑  这里有一个可供练习的场景。假设有两个人挨着站在一起并在相同的光照环境下。其中一个人穿的是深蓝色的衬衫另一个人穿的是浅蓝色的。该怎样测光才能得到正确的曝光?先选择一个区域进行测光选择哪里都没关系。比如我们选择对深色的衬衫测光。对深色的物体测光后怎样使底片上记录的也是深色呢?先对它测光然后减小一挡光线拍摄这样它就会记录为深色的了。但对深蓝色的衬衫又会怎样呢?它同样也会被正确的曝光。当深蓝色的衬衫记录为深蓝色时浅蓝色也会被记录为浅蓝色反之亦然。只要一个颜色的色调曝光正确了那其他的颜色也同样会正确。如果觉得很奇怪可以这样想一想当你对中等色调的物体测光时比如对灰卡或中等绿色的草丛测光时发生了什么?当用测光表的读数拍摄时中等色调的被记录为中等色调的深色被记录为深色的同样浅色也被记录为浅色的。  这里还有另一个测试可以帮助你理解这些概念。假设在你前方有一个物体它有从“极度浅”到“极度深”的一系列色调。这个物体的所有部分都处在相同的光照条件下。当你用点测光对唯一的一块中等色调区域测光时测光表建议的曝光读数为秒和f。现在对深色区域测光并在测光读数基础上减小一挡。现在得到的曝光值是什么?然后再对浅色区域测光并在测光读数基础上开大一挡。现在的曝光值又是什么?继续再对“极度深”色区域测光在测光读数基础上减小两挡。现在的曝光值呢?对“极度浅”色区域测光在测光读数基础上开大两挡。得到曝光值是什么?其实在上述每一种情况下得到的曝光值都是一样的:秒和f。因为照射到此物体上各部分的光线是一样的我们只是对不同色调的部分进行测光并根据不同的色调对测光表读数进行了调整。  使用相机的测光表()拍摄过程中经常需要在不同的挡位之间转换这也是为什么我比较喜欢在取景器里有以模拟方式显示测光表读数的相机的原因很多相机都有类似的功能。这是一种通过在取景器里显示测光结果与“零”值或中间色调的相对关系来显示测光读数的方法。模拟方式的测光显示类似下面这样(这个例子中的测光显示有挡的增量):|||||  测光时会有一个箭头标记出测光结果与“”点(也就是中间色调)之间的差距。通常在显示范围的两端还会各有一个箭头标记测光结果是否已经超出了显示范围。你可以把这种模拟显示的测光结果看作是上面我提供的曝光表的另一种表示方式。  假如你对一个区域测光并想把这个区域成像记录为深色调例如前面例子里的深蓝色的衬衫。你不必先让测光表的指针先指到“”然后再减小一挡而是可以直接通过调整光圈或快门让指针指到“”的位置。此时如果你把镜头指向那件浅蓝色衬衫测光表的指针应该在“”的位置。  我经常使用这个指针范围来判断在不同画面中我所希望记录的色调是怎样的。我先用点测光对一个区域测光并把它设置为我所希望的色调然后我只需通过移动镜头指向其他的区域就可以了。这时取景器里的测光表指针会随着镜头指向的不同区域而变化并显示出每个区域之间会有多少挡曝光的变化以及这个区域将被记录为什么色调。假设我正在森林里拍摄我最担心的是透过树叶照到被摄对象上的斑纹状的阳光。我很担心这些光照很强的部分这些强光对于数码相机来说绝对是件坏事会形成讨厌的高光溢出所以我需要确定整个画面是否能被相机记录下来。  首先使用点测光对取景画面中我认为最重要的部分进

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